Обтяжка сидений кожей своими руками

Добрый день! В сегодняшнем посте я, естественно, затрону тему, которая касается перетяжки салонов автомобилей. Но расскажу я вам про кожу, про натуральную автомобильную кожу. Но помимо этого я попытаюсь вам рассказать максимально доступно про разные разновидности данного материала, плюсы и минусы, про достоинства и недостатки и как с ней обращаться. Все это для того, что б продемонстрировать вам чуть поподробнее чем мы занимаемся, а так же и донести то, что мы несем полную ответственность за те материалы с которыми работаем.
Сразу хочу сказать, что я не буду восхвалять или принижать какой-либо вид кожи, для этого я и пишу этот пост, что бы просто вам было понятнее что за материал, для чего он используется и как выглядит. Тем самым, вы сделаете выбор сами. Так же я продемонстрирую поэтапно работу в нашем ателье, что бы вы могли сами пробовать перетягивать свои автомобили, если у вас нет возможности обратится к нам, а так же выбрать ЛЮБОЙ приглянувшийся вам материал.
Итак, поговорим про натуральную автомобильную кожу.
Зайдя в любой автосалон, вы сразу заметите, что каждая модель с кожаным салоном стоит намного дороже, чем версия в обычном исполнении. К тому же большинство автомобилистов стремится, чтобы кресла в салоне автомобиля были обтянуты именно кожей. Возникает вопрос: почему этот материал столь популярен в автомобильной среде, и действительно стоит ли за него переплачивать? Тем более, что разница в цене идет не в несколько сотней рублей, а в тысячи.

Конечно, с одной стороны большинство стремится обтянуть салон кожей или купить таким уже готовый автомобиль, потому что престижно. Кожаный салон однозначно смотрится богаче, и пока нет никакого другого материала, что так же эффектно подчеркивает статус автомобиля. Ведь даже если это дорогой красивый внедорожник, с сидениями обтянутыми обычным велюром, то впечатление будет не таким, как бы того хотелось.
Кроме этого, кожа действительно имеет массу других преимуществ. В первую очередь она отличается прочностью и износоустойчивостью. Кожаный салон будет выглядеть практически новым, даже если автомобиль эксплуатируется уже более пяти лет (водителю не стоит забывать ухаживать за салоном и хотя бы периодически проводить уборку). А ведь отчищается кожа намного проще, чем любая другая ткань.
Еще одним положительным фактором является надежность. Кожа намного устойчивее, от остальных обивочных материалов, к воздействию влаги, температуры или ветра. Единственное, что может пагубно сказаться на ее свойствах это ультрафиолетовое излучение, поэтому, в солнечные дни желательно оставлять автомобиль в тени или же затонировать задние боковые стекла.
При правильной вычинке кожа обладает хорошей эластичностью и довольно мягкая. Поэтому кожаный салон намного приятнее на ощупь и в таком автомобиле намного комфортнее совершать поездки.
Также, очень важным фактором кожи является такое свойство, как антистатик. В салоне с такими креслами никогда не будет собираться пыль, что очень важно для людей, страдающих на аллергию. Если же на автомобиле предусмотрен подогрев сидений, то используется перфорированная кожа, что позволяет осуществлять вентиляцию.
Единственный и небольшой недостаток кожаного салона заключается в большем ощущении холода в зимний период, нежели в случае с обычной тканевой обивкой. Но, если модель идет с обогревом сидений, то этот недостаток мгновенно устраняется.
Так что, кожаный салон действительно лучше тканевого, а при правильном уходе он будет служить много лет и останется практически в первозданном виде.
Перейдем к тому, какая должна быть натуральная автомобильная кожа. Она должна быть высокого качества, так как ей предстоит выдерживать перепад температур, влагу, а так же:
— обладать способностью восстанавливать первоначальную форму,
— быть приятной на ощупь,
— самое главное что структура рисунка поверхности кожи должна совпадать с рисунком поверхности пластиковых элементов.
Сейчас поговорим о марках кожи которую мы используем.
Мы используем в своих работах наиболее востребованную для заводской отделки салонов самых дорогих моделей немецких, американских, британских и японских автомобилей, кожу NAPPA. Кожа проверена, хорошего качестваЭ, так же она обладает гладкой или перфорированной текстурой, может быть матовой или блестящей. Отличительной способностью этой кожи является перфорация с 3,5 мм шагом отверстий. Натуральная кожа Nappa, хоть и искусственно выведена, но относится к натуральным материалам. .Что касается ухода, то она не требует дорогостоящих средств, достаточно просто нанести на поверхность мыльный раствор для кожи и снять его губкой.
А вот еще несколько марок достойной кожи ( многие из них были разработаны ведущими производителями автомобилей такими как BMW, Bentley, Mercedes Benz? Audi и пр.):
— Highline
— Bentley
— Parigi
— Dakota
— AudiNappa
— Monza

Ну и напоследок из теории пару слов о различии автомобильной кожи от мебельной. Основными отличиями кожи для мебели являются:
-прочность ( менее прочная)
— эластичность (мебель со временем ее теряет)
— автомобильная кожа не трескается и не теряет внешний вид со временем, в отличие от мебельной.
Подводя итог скажу, что не надо перетягивать салон автомобиля кожей, которая не предназначена для этого.
Ну, наконец. Настало время для самой познавательной части моего сегодняшнего рассказа. Сейчас я вам подробно и с картинками расскажу и покажу сам процесс перетяжки автомобиля натуральной кожей. На примере пусть будет пластиковая панель. Ну и непосредственно пару нюансов : перетянуть салон кожей, естественно, сложнее чем алькантарой. Само сабой, ведь кожа намного плотнее и хуже тянется нежели послушная алькантара. Там, где алькантару можно просто растянуть, кожа требует дополнительного шва так же и в метсах где требуется декоративная строчка. Для того, чтобы ровно и красиво прострочить кожу, используются прочные «АРМИРОВАННЫЕ» нитки. При сборке автомобиля иногда приходится прибегать к фальсированию кожи, то есть ее утончению, дабы все детали салона встали ровно. Поэтому, соблюдая все инструкции, вы можете приступить к самостоятельной перетяжке салона. Ну а мы вам поможем.
Шаг первый.
Вышкуриваем панель.

Шаг второй (очень важный).
Снимается лекало по панели (для этого вам понадобится малярный широкий скотч). Далее скотч, переносится на специальную бумагу для выкройки. От того насколько точной вы снимете лекало зависит насколько ровно ляжет кожа на деталь!

Шаг третий .
По лекалу вырезаются выкройки из кожи, сшиваются, и где необходимо делается декоративный шов.На оборотной стороне края намазываем клеем и подгибаем, затем обрезаем лишнее.

Шаг четвертый.
Обезжириваем пластиковую панель, специальным средством (мы используем средство фирмы Supercolle) .В принципе подойдет и обычный обезжириватель.
Берется специальный клей и наносится на пластик (наносить следует ровными слоями). На кожу сперва наносим грунтовочный слой (клей со средством), далее уже слой чистого клея . Ждем пока клей подсохнет.
В своей работе мы используем немецкий клей для кожи – «Mah». С большим удовольствием его вам рекомендуем. Клей термостойкий и проверенный годами!

Шаг пятый.
Накладываем кожаную сборку на панель и с помощью фена, нагревая склеиваем их.

Особенностью нашего клея является то, что он активизируется под температурой.
Если у вас образовались маленькие складочки при поклейке, берете влажную тряпочку и тихонько их разглаживаете.

Внимательно следите за тем, чтобы клей не попадал на кожу! Если он все-таки на ней оказался, влажной тряпкой удалите загрязнение. А если клей успел высохнуть, то его можно убрать с помощью ластика.
Шаг шестой и заключительный.
Чтобы «запечь» клей необходимо еще раз прогреть деталь феном.
После этого даем панели «отдохнуть» и работа выполнена!

Ну вот и все- все готово!) На сегодня все, но продолжение следует. Буду постепенно выкладывать столь поучительные статейки)) Если у кого-то остались вопросы или что-то осталось загадкой, задавайте вопросы, на самые главные я обязательно дам ответы. Ну и напоследочек пару фоток из цеха.

Заканчивая свой рассказ скажу, что недавно я обещал изменения на нашем сайте, итак, советую всем туда заглянуть, надеюсь, что мы вас приятно порадуем. Заезжайте в гости.

Были у меня (ну и есть) замечательные сидения, но за годы эксплуатации пришли они в ужаснейшее состояние. Долго я оттягивал этот момент, но дальше уже было некуда — решил я их перетянуть. По узнавал цены на это дело и, мягко говоря, офигел. Пусть мастера не поймут не правильно, я понимаю, за что берутся деньги, но мне это не по карману. Решил сделать эту работу самостоятельно. Точнее, я и изначально хотел сам перешивать, но как-то побаивался перевести материалы…
По ходу раздумий набрел на это сообщество, посмотрел много работ, но в основном все выкладывают готовые работы и кроме дизайнерских моментов почерпнуть из таких записей нечего.
Благо, здесь же, наткнулся на ребят, которые в своих блогах все детально описывают — «aav1711″и «Ironsmoke». Ребята, огромное вам спасибо! Из этих блогов почерпнул массу полезной информации! Всем интересующимся рекомендую к прочтению! Ну и решено было приступать.
Сразу же столкнулся с «мукой выбора» — чем же тянуть? Решил скомбинировать винил и ткань. Какой с какою? Тоже долго выбирал, но определился.
Итак, пора приступать к работе. Постараюсь подробно описать все моменты. Многое я, наверное, делаю не так как положено, но у меня все получилось (ну я доволен, по крайней мере), посему делюсь именно тем, как делал я.
Вот в таком состоянии сидения были извлечены из машины:

Оговорюсь, что снял я сначала только пассажирское сидение и сняв с него лекала шил обшивку сразу на оба, катаясь при этом на машине без пассажирского сидения.
Помучившись часок имеем голое сидение и вот такую вот гору обшивок:

Мне, в некотором смысле, повезло — мое сидение состоит из восьми отдельных элементов, которые сшивать между собой не надо. С цельными обшивками возни поболее.
Следующий этап — выкройки. Все их делают по лицевой части, но мне удобнее работать с изнанки. Лекало я делал не по всему размеру заготовки, а по линии шва. Ниже на фото видно, что я имею ввиду. Потом обводим лекало и уже от этой линии отмеряем и прорисовываем линию реза. Я давал припуск в 10 мм. Ну и так все детальки. На больших шаблонах на фото ниже отмечены те края, на которых надо делать припуск.
Так же, хочу обратить внимание на метки. О них я узнал в самый последний момент от выше названых ребят. Метки должны ставиться на сопрягаемых деталях, дабы не получилось нестыковок. Если метки на старых деталях не стоят, то перед распарыванием надо самому их проставить. Ну и перенести в дальнейшем на шаблон и новую деталь.

Затем я столкнулся с очередной «мукой выбора» — какой ниткой шить? В плане качества — взял «джинсовую» нитку. Не знаю, на сколько правильный выбор — время покажет. Ну а для выбора цвета сделал пробные строчки. Заодно и проверил, способна ли моя машинка шить винил. Шил, пусть и не самой дешевой, но обычной бытовой машинкой.

Возможности машинки, конечно, ограничены, но как-то справился.
Немного о технике шитья и швах.
При сшивании заготовок ровняем детали по краю, а шов пускаем по линии шаблона. Естественно, что бы шов прошел по линиям на обоих деталях, припуск надо делать везде точно одинаковый, без всяких +/-.
Потом отворачиваем края и подкладываем тканевую ленту. Лицевые — «декоративные» швы делал без всяких мудрых лапок, хотя и не помешали бы такие. Но за неимением — просто стараемся идти на одинаковом расстоянии от основного шва. Почему шов «декоративный» в кавычках? Потому что в данном случае он и «силовой» при этом, т.е. детали в результате сшиты тремя швами.

Ниже на фото шов со срезанным лишним материалом. Я еще пропитал их (швы) резиновым клеем поверх ленты. Пожет это и лишнее, но…
Ну и второй шов — с одним «декоративным». На фото его суть видна.
В оригинале на моих сидениях использовались оба шва, поэтому и я поступил так же.

Далее немножко о подголовнике. Здесь особенность в том, что его зашивать надо вручную. Учитывая то, что швы будут закрыты, можно зашить их как угодно, но я решил потренироваться делать «правильно».
Для этого, в местах будущих «ручных» швов делаем прострочку, по которой в дальнейшем «шнуруем» швы. Здесь мне, конечно, еще учиться и учиться… Да и надо было это делать черной ниткой. Но, повторюсь, эта часть подголовника закрыта.

Еще моментик… Обшивка на подушках сидения и спинки была закреплена скобами к поролону. На первом сидении я использовал обычный монтажный степлер с самыми длинными скобами. Скобы загонял под углом, что бы ткань их не вытягивала, а как-бы выворачивала. В принципе — держат. Местами еще подхватывал ниткой. А вот на втором сидении решил попробовать использовать старые скобы. Оказывается, что они отлично работают. Согнув их немного втыкаю пальцем и они, за счет своей формы, расходятся в поролоне в стороны. Так что не выбрасывайте, если кто столкнется.

Ну и немного рекомендаций, которые кому-то могут показаться глупыми, но…
1. Когда определитесь с ниткой — купите ее побольше, она стоит относительно не дорого. Иначе, если вы окажетесь таким же «победителем по жизни» как я, то рискуете объехать весь город, посетить более тридцати торговых точек и не найти нужной вам нитки, что б дошить последние пол метра шва. Я не нашел. На фото ниже нитка которой я начинал шить — вторая слева, а заканчивал — третей. Благо, на готовом изделии в глаза не бросается.
2. Следите за «хвостами» нитки на машинке при начале шва, иначе есть риск, что «хвост» вплетется в шов.
3. При раскрое не забывайте, что винил у краев «не полноценный».
4. Иногда случаются «промахи». Не надо надеяться, что натянется. Не натянется! Лучше сразу перешить.
5. При шитье следите за ниткой в шпульке. Очень обидно, когда она заканчивается на середине декоративного шва.
6. Будьте осторожны с клеями и винилом. Я использовал для ремонта поролона клей «Стелс» — из той же оперы что и «Момент», «Глобус» и т.д. В одном месте я натянул обшивку на не высохший клей. Результат — винил потянуло.
7. Ну и самое главное. Не бойтесь пробовать. Даже если у вас ничего не получится, то, по крайней мере, вы узнаете, что это не ваше. И в следующий раз… А кто его знает, что будет в следующий раз =) Кто-то сразу отдаст профессионалам, а кто-то, наверное, попробует еще раз…

Ну и конечный результат:

На фото ниже, на водительском сидении виден вышеописанный косяк с потянувшимся винилом. На наружной боковине. В живую не такой уж и страшный. Но если останется винил, то перешью.

Стык между сидением и выдвижным валиком сделал из винила, так как знаю, какой это мусоросборник. Ну а винил в плане ухода здесь будет удобнее.

Ну и напоследок. Нашел бирку с датой выпуска сидений — не удивительно, что они так устали =)

Ну как-то так. Надеюсь, что кому-то запись будет полезной.

P.S. Буду рад советам и рекомендациям от мастеров этого дела, т.к. мне еще, как минимум, заднее сидение перешивать.

P.P.S. На остальные детали интерьера прошу не обращать внимания, все еще впереди )))

P.P.P.S. Не ожидал, что будет так много вопросов. Не успеваю на все отвечать сразу. Вроде бы старался все учесть, но о некоторых вещах забыл упомянуть. Добавляю ответы на два основных вопроса:
По материалам, их стоимости, расходе:
Не могу ничего сказать конкретного про ткань. Просто пошел в магазин с автомобильными тканями и выбрал ту, которая понравилась, правда выбор был не велик. По фактуре что-то типа велюра. С винилом та же ситуация. Убеждали, что автомобильный. От мебельного, якобы, отличается стойкостью к перепадам температур.
На два кресла, включая задние крышки, ушло 3 п.м. винила (ширина 1,4 м) и 1 п.м. ткани (ширина 1,8 м). Стоимость и того и того, примерно, 7,5 евро за п.м. По времени ушло две недели по вечерам на пошив (вообще три недели прошло, но одну неделю вообще к ним не прикасался) и два воскресенья в гараже на раздеть/одеть )))
И про ремонт поролона:
Сам бы почитал советы мастеров. Я вклеивал поролон со старых москвичевских сидений клеем «Стелс». Но тот поролон другой плотности и клей его коробит (и новый и старый поролон), поэтому надо как-то его «фиксировать». На боковинах у меня на одной вообще косяк получился — я вклеил поролон и сразу обтянул, думал, что обшивка придаст форму, но не высохший клей потянул винил. Так делать точно нельзя! Другую боковину сначала заклеил кусками, а потом ножиком придавал форму, на высохшем. Наиболее удачно получилось на выдвижном валике — там я изначально вырезал кусочек нужной формы, посадил его на клей и обтянул скотчем до высыхания. В результате скотч не дал ему расползтись.