Кожа растительного дубления своими руками
Все мы любим, носить дорогие шубы из меха, кожаные изделия и аксессуары. Но не всегда мы задаем себе вопрос – как же сделать изделие таким прекрасным? Все кожаные и меховые изделия нуждаются в обработке. Эта обработка и называется дублением кожи. А все это нужно для прочности, пластичности, так необходимых при обработке кожаных изделий. Сам процесс дубления кожи не очень-то сложный и представляет собой пропитку кожи различными дубильными веществами. Но насколько быстро пропитается наше кожаное изделие, зависит от многих факторов: от самого изделия, от раствора и его консистенции, также от температуры самого дубильного вещества, и от времени дубления.
Методы дубления кожи
Дубление кожи – это, пожалуй, самый первый и очень важный этап ее обработки. Самые распространенные методы дубления кожи – это растительное, жировое и минеральное дубление.
Кожа растительного дубления – это полностью натуральный продукт, так как обработка его делается с помощью натуральных веществ и продуктов: кислотами дуба, мимозы и ореха.
Кожа хромового дубления включает в себя уже некие хромовые соединения. Кожа становится очень прочной. Для человека изделия из кожи хромового дубления не вредят. Так же изделия хорошо красятся. Они прочны, эластичны, но пропускают воду и очень быстро намокают.
Жировое дубление кожи делается с помощью жиров животных (отсюда и название), и рыбьего жира. При таком дублении мы будем иметь замшу.
Также существует и алюминиевое и циркониевое дубление.
Чтобы получить качественное изделие из кожи, нужно сделать много усилий. Сам процесс дубления кожи включает в себя множество шагов. Сначала кожу обрабатывают водой с добавками. Этот процесс называется отмока. Далее идет процесс золения, затем мездрение, обеззоливание, мягчение, пикеливание и дубление. Когда уже кожа прошла процесс дубления, то ее отдают на двоение. После двоения кожа имеет одинаковую толщину и не имеет нажора. Затем она проходит строгание. При этом процессе кожа делается гладкой, равномерной и растягивается. Чтобы кожа приобрела хорошую пластичность, ее обычно додубливают. Обязательно кожа проходит покраску. Что бы она имела красивый вид, ее красят в разнообразные цвета. Затем идет жирование, после чего кожа более мягкая, эластичная и почти не намокает в воде. После этого из кожи удаляют всю влажность (сушка), и кожа уже окончательно становится тканью. Очень важным процессом является покрывное крашение. Благодаря ему кожа делается очень гладкой и имеет ослепительный блеск. И последний процесс дубления кожи – это прессование. Оно делается несколько раз, что бы придать изделию уже хороший вид.
Дубление кожи в домашних условиях
Но дубление кожи можно сделать и в домашних условиях своими руками. Самым таким распространённым животным является кролик. Очень важно знать, что для мехового производства очень важно, что бы животное было убито именно зимой. Для того чтобы правильно снять шкурку кролика, нужно его за задние лапки подвесить, что бы при ударе кровь вышла носом. Ни в коем случаи кровь не должна попасть на мех. Начинают снимать шкурку с передних лапок, затем разрезают от хвоста до бедер и передних лап. Если вы все сделаете правильно, то шкурка снимется очень быстро и легко. Но для первого раза нужно, что бы кто-нибудь показал, как это делать. Шкурку кролика хорошо нужно высушить. Сушить желательно в местах, куда не попадает дождь, и нет прямых лучей солнца. Так же сушить нужно шерстью внутрь. Следите за тем, что бы в помещении не было мышей и моли. Они могут испортить вам кролика. Когда шкурка высохла, ее нужно смягчить. Требуется взять определённое количество воды (на 1 кг. шкур – 1 л. воды) и замочить в ней на целые сутки кролика. Когда шкурка станет мягкой, с нее сдирают оставшийся жир и пленку. Но на этом этапе нужно быть очень бдительными и осторожными. Делать все так, чтобы не порезать шкурку. Затем ее нужно замочить в отмочке опять на сутки. Чтобы шкурка была более прочной и долговечной ее дубят. В дубильном растворе ее нужно держать 2 или 3 суток. Достав, ее смазывают жировой эмульсией. Затем шкурку отправляют опять на сушку. Когда уже она высушилась, ее кидают в барабан вместе с опилками древесины, и там вращают. Затем нужно шкурку обтянуть ножом, что бы она была более эластична. Потом опять вращают в барабане, и заключающим этапом будет отжимка. Она производится тупым ножом. Делать это надо вдоль, и поперёк. Как видим, сам процесс дубления кожи в домашних условия не очень то и сложный!
Виды кожи и их применение
Вид кожи напрямую зависит, из какого животного она, и какой обработке поддавалась. Например: шеврет – это кожа из шкур овец. Она поддавалась хромовому дублению. Всем известный велюр — это также кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью. Для нее используют свиные шкуры. Обычно у этих шкур есть дефекты, и они отлично подходят для получения велюра. Лицевая сторона у него ворсистая. А всем нам известную замшу делают из шкур козы, оленя и лося. Эта кожа очень мягкая и приятная на ощупь, тягучая. Еще из шкур коз и овец делают лайку, и используют алюминиевое дубление. Эта кожа самая мягкая и тонкая, и из нее делают в основном перчатки. Очень популярна и лакированная кожа. Из нее шьют и пальто, и юбки, и сумки, и даже обувь. Лакированная кожа красиво блестит на солнце, и ее цвет бывает разный. А кожа растительного дубления плотная, эластичная и хорошо впитывает влагу. Из нее делают ремешки, бижутерию, ювелирные изделия. По цвету сама кожа очень красивая. Начиная от теплого желтого, и заканчивая коричневым.
У каждого человека должна быть хоть одна кожаная вещь. Это могут быть ремни, одежда, сумки, обувь и различные аксессуары. Кожаные вещи очень долго служат и имеют элегантный вид. В них вы будете чувствовать себя комфортно, и самое главное, кожа – это ведь натуральный продукт!
P.S. Друзья! Если Вам понравилась эта статья и наш сайт, поддержите нас и поделитесь записью в соц. сетях, или лучше щёлкните на рекламу справа вверху страницы — это поможет нашему сборнику статей существовать дальше и развиваться.
Источник
Речь пойдет о выделке кожи в домашних условиях, она не будет претендовать на продукт высшего качества, однако с успехом послужит для самодельных сумок, поясов, книжных переплетов, шкатулок и других поделок. Кожи различаются по массе и толщине, ограничимся советами по переработке легких (до 2 кг) кож, например, козьих, кроличьих и пр. Прежде всего, промойте кожу в холодной воде можно с обычным хозяйственным мылом, удалив с нее остатки внутреннего слоя. После того как она стечет, расстелите ее волосатой частью вниз на ровной поверхности и обильно просыпьте поваренной солью (около 1 кг. на наш размер 2 кг). Затем сверните шкурку конвертиком и положите в прохладное место (погреб). Хорошо промытую, очищенную и просоленную шкуру можно хранить в погребе несколько лет.
Второй день. Возьмите шкурку и замочите в воде (20 °С) в соотношении 1:5 и меняйте воду каждые 12-16 часов, так 2 дня.
Третий день выньте шкурку и в течении 2-3 часов дайте стечь всей воде и скорняжным ножом снимите верхнюю часть кожи иначе называемую мездрой. Если кожа покажется суховатой, то можно еще положить на сутки в воду. Следующий шаг — удаление шерсти. На среднюю шкуру потребуется около 40 г сернистого натрия и 160 г негашеной извести. Погасите известь водой в отдельной посуде, смешайте с сернистым натрием и получившейся сметанообразной массой (30- 32 °С) смажьте внутреннюю сторону шкурки(бахтарму). Потом сверните шкуру шерстью наружу и оставьте в теплом месте(20-30 °С) до следующего дня.
Очищенная бахтарма, в отличие от лицевой стороны с шерстью, хорошо впитывает воду. Смесь из сульфида и извести проникнет в толщу кожи, растворит волосяные сумки, удерживающие волосы, то есть поведет себя как депилятор. Теперь волосяной покров можно будет легко снять тупым ножом на колоде.
Если нет возможности раздобыть реактивы, то шерсть можно удалить иначе: воздействием повышенной температуры и влажности. Возьмите полиэтиленовый мешок, положите в него шкуру, завяжите и поместите в теплое (20-30 °С) место на двое суток. Гнилостные бактерии разрушат белки, из которых построены волосяные сумки. Процесс необходимо постоянно контролировать, потому что вслед за волосом начнет разрушаться и кожа. Чистые обезволошенные шкуры погрузите в ванну с водой 1:7 и оставьте до утра следующего дня. Шкуры будут впитывать воду, поэтому не забывайте ее периодически подливать, поддерживая первоначальный уровень.
Выгрузите шкуры из ванны. Они сильно набухли, напитались водой и тянутся как резина. Хорошо промойте их в проточной воде при 18-20°С в течение полутора часов, чтобы смыть остатки щелочных агентов (известь и сульфиды), задержавшиеся в поверхностных слоях кожи, а затем оставьте шкуры на ночь в воде при комнатной температуре.
Шестой день. Вытащите кожи из воды, при необходимости подмездрите, обрежьте лапки, хвосты. То, что получилось, специалисты называют гольем. Ваша задача — нейтрализовать сульфид натрия и известь, проникшие в толщу кожи, и вымыть их оттуда. Сделать это можно с помощью сульфата аммония: аммонийные соли гидролизуются в воде, давая кислоты. Сульфат аммония возьмите в избытке: на шкуру средних размеров — около 140 г при модуле ванны не меньше 1:4. Теперь надо размягчить голье. Делают это с помощью поджелудочной железы животного, обычно — быка. Высушенную железу перетрите с древесными опилками (любыми) в весовом соотношении 1:3. Древесные опилки — хороший консервант, поэтому такой порошок будет долго храниться. Порошка, полученного из одной железы, хватает для обработки 40-50 шкур. Соответствующую часть порошка разведите в теплой воде, залейте в ванну, где нейтрализуется замоченное голье. Поджелудочная железа богата ферментами. Они ускоряют разрушение растворимого белка. Поэтому кожа теряет жесткость, в ней освобождаются места для проникновения хромирующего раствора. Через 40-50 минут вытащите шкуры, хорошо промойте в теплой (20-30 °С) проточной воде и оставьте в воде.
Седьмой день. Хорошо промойте шкуры в теплой проточной воде, особенно тщательно — со стороны лицевого слоя, взвесьте и приступайте к подготовке хромирующего раствора. Все реактивы надо брать в процентах от веса шкуры, модуль ванны хромирования — не меньше 1:2. Вам понадобятся алюминиевые квасцы (4 %), хромпик калиевый или натриевый (5 %), соляная кислота 35 %-ная (2,5 %), вода (200 %). В отдельной посуде растворите квасцы, добавьте хромпик и соляную кислоту, весь раствор хорошо перемешайте и залейте в ванну (не забудьте надеть перчатки). Хромировать надо в холодном (15-17 °С) растворе и первые два часа периодически его перемешивать. Затем кожи оставьте в растворе.
Восьмой день. Утром вытащите обрабатываемые кожи. Чтобы убедиться, что раствор прошел сквозь всю толщу голья, сделайте в шиворотной части сквозной надрез: он должен быть желтым, как первоначальный раствор хромпика. Если же раствор не пропитал кожу основательно, то операцию хромирования придется повторить. Кожи повесьте на перекладину, сложив их лицевыми сторонами. Теперь отдельно приготовьте два раствора: для ополаскивания (5 %-ный раствор гипосульфита и 0,5 %-ный раствор соляной кислоты) и восстановления (гипосульфит 18%, соляная кислота 6%, вода 200%). Применять можно только свежеприготовленные растворы, потому что при хранении они портятся, выпадает сера. Сначала кожи по одной погрузите на несколько минут в первый раствор, слегка ополосните и забросьте в восстанавливающий раствор, температура которого не должна превышать 18°С. В первые два часа раствор с кожами необходимо энергично перемешивать, два последующие часа — оставить в покое, а затем снова два часа перемешивать и уже потом оставить до утра следующего дня. Что же с ними произойдет? Вещества, впитавшиеся в кожу, будут взаимодействовать. Образующийся трехвалентный хром крепко свяжет между собой белковые волокна, придаст коже некое подобие упорядоченной кристаллической структуры. Из-за этого она станет прочнее и не будет впитывать влагу. Образующаяся сера заполнит пустоты в коже, сделает ее мягкой, как бы смажет ее изнутри. Имейте в виду, что на стадии дубления может выделяться сернистый газ, поэтому необходимо постоянно проветривать помещение, где дубятся кожи.
Девятый день. Продубленное голье специалисты-кожевенники уже называют кожей. Утром выньте и осмотрите их, проверьте продубленность, сделав разрез в шиворотной части: он должен иметь равномерную зеленую окраску, которой обладают трехвалентные соединения хрома. Затем перемешивайте раствор с вновь погруженными кожами в течение 2-3 часов. Наконец, вытащите кожи из ванны, сложите лицевыми сторонами, в таком положении повесьте на перекладину.
Десятый день. Утром промойте кожи в течение получаса в чистой теплой воде, выгрузите и начните подготовку к нейтрализации остатков кислоты от предыдущей операции. Нейтрализацию проводите в рабочей ванне с модулем 1:5 при помощи буры (1 % от массы голья) или бикарбонатом (1,5 %) в течение часа, после чего раствор слейте и колеи промывайте проточной водой в течение часа. Потом развесьте их на перекладинах.
Одиннадцатый день. Кожи уже почти готовы. Теперь их осталось облагородить, довести до товарного вида. Если они от молодых животных, то есть гладкие и одинаковые по толщине, то их достаточно про-жировать, высушить и размять, как разминают и делают мягким жесткое накрахмаленное белье. Если же они различаются по толщине, на них заметны пороки, то их придется прострогать и покрасить. Строгают кожи, то есть выравнивают их по толщине с бахтармяной стороны специальным стругом, а затем красят. Следует помнить, что светлые цвета подчеркивают природные пороки кожи и пороки, полученные при обработке, тогда как черный и темные цвета скрывают их. Красить лучше кислотными красителями, хотя неплохие результаты получаются и с прямыми красителями для хлопка. Сначала приготовьте ванну крашения, для чего растворите краситель (1-2 % от веса кожи) в двадцатикратном количестве воды, прокипятите и вылейте в ванну. Начальная температура раствора — 60°С, модуль 1:5. Крашение продолжайте 4-5 часов, постоянно перемешивая раствор. Затем слейте его, кожи промойте чистой проточной водой-горячей (45-50 °С). Сразу после крашения кожи жируют. Жирующий раствор приготовьте заранее: хозяйственное мыло (2,5 %), касторовое масло (1,5-2%), бура (0,1%); модуль 1:2. Разогрейте до кипения двадцатикратное количество воды по отношению к общей массе мыла и касторового масла, растворите мыло и добавьте масло и буру. Полученный раствор должен быть похож на топленое молоко. Затем кожу погрузите в ванну с горячей водой (60 °С, модуль 1:5) и залейте жировальным раствором. Жирование продолжайте в течение часа при возможно более постоянной температуре и непрерывном интенсивном перемешивании. Кстати, периодическое помешивание раствора — общее правило для всех операций. Затем кожи хорошо промойте в теплой (35-40 °С) воде и повесьте на перекладину.
Двенадцатый день. Теперь надо растянуть кожи. Это можно сделать, разглаживая их тупым ножом или металлической полоской, воткнутой в ребро доски. Вообще растягивать (платировать) правильнее с лицевой стороны, но при малом опыте, чтобы не повредить лицевой слой, лучше провести эту операцию с изнаночной, бахтармяной стороны. Отплатированные кожи можно слегка смазать с лицевой стороны вазелиновым маслом и повесить в сушилку. Сушите кожу на крючках или зажимах, подвесив за задние лапы, при температуре 30-35 °С.
Тринадцатый день. Сухие, так называемые гремучие кожи снимите с зажимов, засыпьте их влажными опилками, укладывая попарно лицевыми сторонами. Увлажнять опилки не следует слишком сильно: кожи должны быть лишь слегка влажными, но не мокрыми.
Четырнадцатый день. Кожи еще раз тщательно растяните, разомните руками, набейте на рамы или древесно-стружечные плиты и оставьте в проветриваемом помещении.
Пятнадцатый день. Снимите кожи с рам, обрежьте .жесткие края, прогладьте утюгом с минимальным нагревом (одна точка на тумблере или указание на синтетику). Теперь кожи готовы. Однако может оказаться, что не все пороки скрыло объемное крашение. Тогда надо воспользоваться специальным покрывающим составом. Импортные аэрозольные краски для кож, например фирмы «Саламандра», хороши для косметической доработки кож. А чтобы получить ровный сплошной глянец, можно воспользоваться давним рецептом: краситель или пигмент-7-15 г, бура-5 г, белок одного яйца, кровь животного — 200 мл, молоко — 100 мл, глицерин — 3 мл, формалин — 1,8 мл. Состав готовьте так. В 500 мл воды растворите при кипячении краситель или пигмент. Отдельно в 100 мл воды растворите буру. Оба раствора охладите. В отдельной посуде хорошо взбейте белок и смешайте его с охлажденным красителем. В другой посуде взбейте кровь и смешайте с раствором красителя и белка. Полученную смесь хорошо перемешайте, добавьте глицерин и формалин и при тщательном перемешивании — раствор буры. Затем смесь полезно профильтровать через марлю. Полученного раствора хватает на глянцевание 6-10 кож. Прежде чем наносить покрытие, протрите кожу с лицевой стороны раствором молочной кислоты (1:12) и сразу же наносите глянец. Затем сушите кожи не более 10-15 минут: долгое пребывание в сушилке делает покрытие неровным, шероховатым. После сушки чуть-чуть протрите лицевую сторону кожи вазелином. Потом лощите, то есть полируйте кожи толстым гладким стеклом на твердой деревянной поверхности.
Шестнадцатый день. Еще раз покройте кожи глянцем, разбавленным водой 1:3, высушите, лощите и погладьте утюгом. Теперь кожи уже окончательно готовы и их можно использовать для домашних поделок.
Рейтинг
☆
☆
☆
☆
☆
0.0
(0 голосов)
Чем живет handmade? Самое главное — в рассылке:
Подписаться
Следите за творчеством мастера
Источник
Когда я начала работать с кожей, то совсем ничего в ней не понимала. В интернете информации пруд пруди, но вся она неоднозначная. И продавцы кожи и некоторые мастера сами часто путаются в сортах/названиях/разновидностях. В этой краткой статье изложено то, что я собрала и поняла про кожу растительного дубления.
Полученное при первичной обработке шкур голье непригодно для изготовления кожгалантереи. При намокании оно сильно набухает, а высыхая становится жестким, рогообразным и ломким. Кроме того, голье не устойчиво к действию бактерий и ферментов. Чтобы избавиться от этих явлений голье дубят.
(картина, изображающая процесс выделки шкур)
Растительное дубление — это одно из самых древних видов дубления. Оно основано на применении в качестве дубителей компонентов растительного происхождения (танидов или танинов), содержащихся в коре, древесине и листьях дуба, ивы, лиственницы, ореха, мимозы и других растений. В процессе дубления подготовленная шкура (голье) поочередно помещается в танинный отвар различной крепости. Растительное дубление может занимать до нескольких месяцев, но с появлением концентрированных дубильных экстрактов и вытяжек, процесс значительно ускорился.
(Кора разных виды ив — один из распространенных дубителей)
*минутка химии * Танины (таниды) — фенольные соединения, содержащие большое количество гидроксильных групп. Эти группы обладают способностью образовывать прочные связи с амино- и пептидными группами коллагена с образованием мостичных связей различных типов. В результате видоизменяется коллоидное состояние белков кожи, они затвердевают, хуже набухают, меньше деформируются, повышается их прочность при растяжении. Выдубленная кожа в результате получает большую термическую, химическую и микробиологическую стойкость, меньшую влагоемкость и вообще приобретает большую прочность.
Главной особенностью «растишки» является ее способность впитывать и удерживать влагу. При этом она становится пластичной, способна растягиваться и формоваться, воспринимать и удерживать оттиски как раз за счет особой структуры ее волокон, поэтому ее используют для карвинга и тиснения. Очень часто кожу растительного дубления делают неокрашенной, она имеет бежевый цвет различных оттенков (в зависимости от используемых танинов), а на солнце может загорать, приобретая рыже-коричневый цвет. Следует помнить, что несмотря на то, что при тиснении и формовании кожу увлажняют, при длительном контакте с водой кожа растительного дубления может прийти в негодность.
(неокрашенная кожа растительного дубления имеет бежевый цвет различных оттенков)
*о производителях от автора * В одной статье мне попалась информация, что в России растительное дубление в чистом виде не применяется, а под его видом выдают комбинированное химическо-танидное дубление, когда голье сперва обрабатывают химическими соединениями, а потом додубливают танинами. Тем не менее, довольно широкое распространение получила рыбинская растишка (Рыбинский кожевенный завод), которую сам завод называет кожей безхромового дубления (конечно, технологических карт я не видела, но само это название предполагает возможное лукавство, т.к. помимо хрома можно дубить титановыми, циркониевыми и алюминиевыми соединениями). Ее вполне можно тиснить по мокрому, но, по возможности, при покупке лучше иметь возможность оценить визуально/на ощупь: те кожкуски, что мне попадались, органолептически нравились мне меньше, нежели, например, итальянские или бразильские.
Если вы хотите сделать полноценное художественное тиснение или карвинг, то оно получится только на КРД и именно на такой, не окрашенной. Набивку штампами (типа «Корзинка», например) или простые изображения можно делать и на некоторых кожах смешанного дубления и/или на крастах (кожи без лицевой отделки). Для этого надо попробовать увлажнить кусочек кожи и сделать на нем оттиск.
Источник