Как обшить тумбочку кожей своими руками
Обустраивая спальную комнату, мы самостоятельно собрали шкаф-купе, купили двуспальную кровать из экокожи с каретной стяжкой под «Честер» и присматривали к ней в комплект прикроватные тумбочки.
Под стиль искали тумбочки из кожи, экокожи подходящие под цвет, дизайн и размеры. Для примера взяли из сети модель прикроватной тумбы размещённой в заголовке.
Как вы, наверное, поняли в торговых сетях под свои запросы мы ничего найти не смогли. То одно условие не подходило, то другое, а то и все сразу. Предлагали заказать тумбочку с изменением цвета кожи, но без изменений дизайна структуры и размеров (производственные шаблоны).
Тогда мы решили поискать в городе среди многочисленных компаний занимающихся производством мебели на заказ кто возьмётся за изготовление прикроватных тумбочек с нуля. И здесь к сожалению, потерпели полное фиаско. Даже частные мастера, когда дело доходило до перетяжки тумб кожей, вежливо отказывались даже не озвучивая стоимости, мотивируя скрупулёзной ручной работой не дающей никаких гарантий качественного результата. Собрать из ЛДСП каркас тумб – пожалуйста, а вот облачить их в эко кожу – пардон.
Но так как отступать от намеченного мы не собирались решили делать всё своими руками. Главное влезть в драку, а там уже по обстоятельствам…
Собирать корпуса различной мебели из ДСП не проблема, для наших целей главное это подбор толщины поролона, поиск и натяжка кожзама нужной фактуры.
Экокожу один в один с нашей кроватью нашли метражом в одном из оптово-розничных предприятий.
Выбирая поролон, изначально рассматривался вариант в 5 мм толщины потом кардинально изменили на 20 мм и в итоге остановились на толщине поролона в 10 мм (как оказалось удачно-оптимальный вариант).
Рассчитав размеры прикроватных тумб на чертеже, заказали распил. Остаток с листа ЛДСП тут же договорились и обменяли на ДВП в цвет корпуса для нижней части ящиков (дно).
Процесс самостоятельной сборки и обтяжки прикроватных тумбочек с выдвижными ящиками занял два дня.
В первый день были собраны оба каркаса тумб и короба ящиков. Фасады ещё предстояло обтянуть, закрепить и только после этого устанавливать на шариковые направляющие.
Хочется сказать, что собирать корпус зная все размеры не составляет сложности. Тут можно до микрон рассчитать зазор между фасадами ящиков и корпусом тумб. А вот в случае с укладкой на основу поролона и перетяжкой кожей – без практики только опытным путём. По этой причине, заказывая распил я рассчитал фасады ящиков по ширине и высоте тумб без учёта накладок (впоследствии отпилил по месту сняв фактические размеры).
Обшивать тумбочки начал с подготовленного корпуса (без нижней части) верх и боковушки. Поролон проложил с нахлёстом на каждую сторону по 20 мм закрепив его с подножной части обеих сторон. Для этих целей покупался специальный клей-спрей, но он так и не понадобился.
Перетягивать кожей начал с верхнего центра расходясь в стороны и в низ ведя постоянный контроль за ровностью прилегания и толщиной обжима краёв. Тут не надо жалеть скоб. Одной рукой натягиваете второй степлером фиксируете.
Углы. Изначально планировал прошивать углы внутренним швом, но в процессе натяжки пришёл к выводу, что аккуратно подогнуть, подрезав излишки изнутри, кожа и поролон в 10 миллиметров вполне позволяют.
Обтянув корпус замерил фактическое расстояние. Оказалось, что с каждой стороны кожа+поролон забрали по три миллиметра. Исходя из этих размеров и учитывая толщину накладки были подпилены фасады. Мы не хотели зазоров и рассчитали впритык. Сейчас понимаю, что нужно было сделать фасады с расчётом накладки не в три, а 4-5 мм. Они закрываются, открываются без проблем, но контактируют между собой, а для кожи тем более искусственной это не есть хорошо. Кто самостоятельно надумает собирать и обтягивать тумбы кожей учтите данный нюанс.
Перетянув фасады собрал их с коробами и закрепил на направляющих. С направляшками тоже было не всё гладко. Изначально планировались роликовые, а когда пришли покупать менеджер уговорил нас на шариковые, а их работу мы уже оценили, когда установили на них в шкафу корзины. НО, при всём своём качестве они оказались в аккурат с глубиной тумб а значит фасад не будет утапливаться заподлицо. Пришлось направляшкам на 20 мм подрубать «хвосты».
Последним корпусным элементом сборки тумб были заранее обтянутые поролоном и кожей нижние части (основа, опора). В принципе, тумбы можно было изначально собрать и обтянуть в круг, но я побоялся что будет проблематичным установка направляющих для ящиков. А так как ответные части как роликовых, так и шариковых направлялок снимаются это не составит проблем. В следующий раз если придётся своими руками собирать и обтягивать материалом или кожей тумбы – так и сделаю.
Последним штрихом в работе установил ручки, ножки и положили на верх тумб заранее заказанные тонированные матовой плёнкой стёкла. Стекло на верх прикроватных тумбочек, обтянутых экокожей положили не столько из этических, сколько из практических соображений. Стёкла будем менять. Заказывали евро стекло (белое) а изготовитель зажо сэкономил и сделал из дешёвого с зелёным оттенком.
Себестоимость двух прикроватных тумб + стёкла составила – 4800 рублей и два дня кропотливой работы.
Практически получилось то что задумывалось.
Разбираем шаг за шагом, как превратить журнальный столик в необычную банкетку
Вы даже не представляете, сколько интересных и оригинальных предметов для дома можно сделать из старых вещей. Из тех на первый взгляд ненужных, но в которых «что-то есть» и поэтому их еще не выкинули.
Эта банкетка полностью сделана из старья: видавший виды журнальный столик, отрезы ткани и поролон — почти все, за исключением инструментов и клея, было найдено «в закромах» в ходе генеральной уборки. Если вам чего-то не хватает, то материалы легко можно докупить. Проект настолько простой, что его может сделать любой домашний мастер — было бы желание!
Банкетка обошлась в скромную сумму, но привнесла в интерьер прихожей новую жизнь.
Нейтральная ткань обивки позволяет дополнять интерьер контрастными элементами, например, яркой подушкой. Можно поэкспериментировать и с оформлением стены на заднем плане и создать динамичную игру форм и орнаментов.
Материалы и инструменты:
- прочный столик из фанеры
- формованный поролон (для первой подкладки)
- клей-спрей
- прокладочный материал для тонкой подкладки (например, лавсан, флизелин, тонкий поролон)
- ткань для обивки
- линейка
- сантиметровая лента или рулетка
- маркер
- ножницы
- электрический (или обычный) мебельный степлер и скобы к нему
- отвертка
- маленькие пассатижи (для удаления скоб)
- молоток
- остатки ткани или старой обивки (для защитного чехла от пыли)
Начинаем с выбора основания. Низкий журнальный или кофейный столик —отличный кандидат. Если столешница потеряла «товарный вид» — не беда. Наоборот, даже лучше: вы не будете испытывать угрызения совести, что столик хотя бы еще немного мог послужить.
Идеально, если его ножки будут легко откручиваться. И обязательно убедитесь, что столик выдержит вес человека — предложите протестировать его самому тяжелому члену семьи.
Для первого слоя подкладки используем формованный поролон.
Измеряем нашу столешницу. Вырезаем кусок поролона по этим размерам с припуском 2,5 см по каждой стороне.
Поролон легко режется обычными ножницами.
Можно сделать два слоя поролона, получится более мягкий вариант. В этом случае приложите рельефные стороны друг другу, чтобы они оказались внутри — снаружи пусть останется гладкая поверхность. Используем клей-спрей для их соединения.
Откручиваем у стола ножки и наносим клей-спрей на столешницу. Делаем это перед тем, как уложить ее на поролон.
Переворачиваем столешницу и укладываем на подготовленный поролон, размеры должны точно совпасть. Прижимаем, чтобы клей схватился.
По размерам столешницы вырезаем из приготовленного материала тонкую подкладку. Также делаем припуски со всех сторон — они будут чуть больше, чем у поролоновой части.
Наносим клей-спрей на обе подкладки. Соединяем их строго по размерам и прижимаем. Подравняем тонкую подкладку, если она сильно свисает по краям столешницы.
Сантиметром снимаем мерки, чтобы узнать сколько ткани для обивки нам потребуется. Нужно, чтобы ткань полностью накрывала столешницу вместе с приклеенными к ней слоями поролона и подкладки и со всех сторон еще осталось по 2,5 см или даже чуть больше на припуск.
Отрез ткани, который я использовала, остался от одного из мастер-классов. Его едва хватало, но он настолько подходил по рисунку, что я все-таки постаралась и сумела натянуть его на столешницу.
Конечной целью этого этапа должна стать ровно и гладко обтянутая банкетка. Выравниваем ткань на столешнице. Начинаем разглаживать ее от центра к краям по длинной стороне. Чтобы ткань не съезжала, периодически закрепляем ее с нижней стороны столешницы скобками из степлера — по 3-4 скобки. С других сторон повторяем то же самое.
Мы должны хорошо натянуть ткань не только по направлению к краям, но и по диагонали, по направлению к углам. Следим, чтобы ткань не съезжала и была натянута ровно. Если закрепили где-то не так — не страшно: вытаскиваем неправильно поставленную скобку и делаем новую.
Когда будем довольны результатом, закрепляем края ткани сплошным рядом скоб по всему периметру, но не доходим 10 см до каждого из углов (чтобы оставить место для их обработки).
То, как закрыты углы, отличает работу любителя от профессионала. Чтобы получились ровные, гладкие углы, нужно терпение и старание, но это окупится идеальным внешним видом банкетки. Натягивать и разглаживать ткань нужно до тех пор, пока не будет морщин и складок.
При помощи отвертки, шила или длинной прошивной иглы разглаживаем ткань на подвернутых углах, пока не останется морщин и складок.
Когда результат будет выглядеть вот так …
… фиксируем ткань несколькими скобками.
Отрезаем кусок ткани для противопылевого днища (например, из бязи). Делаем припуск по 2,5 см с каждой стороны. Подворачиваем края внутрь на 1,25 см и закрепляем скобами по всему периметру. Крепим так, чтобы противопылевое покрытие не доходило как минимум на 0,6 см до краев столешницы и его не было видно, когда перевернем банкетку и поставим ее на ножки.
После того, как все закончим, проделываем отверстия в противопылевом днище и прикручиваем ножки. Проверяем наш бывший стол на устойчивость.
Новая банкетка органично вписалась в интерьер прихожей, создается ощущение, что она всегда здесь и стояла. Лучшего варианта не придумаешь.
Даже лежащий сверху чемодан смотрится не как неубранная вещь, а как элемент декора.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Всем привет!
Многие просят рассказать, как перетянуть что-либо без клея, по мебельному, по простому, по нашему)))
Довольно часто подлокотники сделаны таким способом. Да и многие вещи проще так делать, особенно которые сам вырезаешь из фанеры и т.д.
Мне так больше нравится, можно позиционировать материал как тебе надо, натяжка всегда естественная, в процессе работы ты видишь, где перетянул, где недотянул.
Вобщем начнем.
Разбирать будем на примере потолочной консоли для газель фермер.
Меня часто клиенты просили сделать подобную полочку. Это не я ее придумал, люди уже делали такое, какие-то пластиковые производились. Но на них все ругались да и страшные они.
Короче загнал я газель и придумал свою версию… Чуть позже я подробно расскажу, как создавать с нуля сложные трехмерные объекты из фанеры и других материалов. С виду это просто, но очень много нюансов и подводных камней. С моим опытом сделать любой такой предмет для интерьера не составляет труда, для меня это просто. Но поверьте, я очень много испортил фанеры и себе нервов, пока не стало все получаться само собой. Огромный опыт помогает мне решать многие проблемы. Если бы его не было мне бы пришлось тяжело. И даже когда я что-то делаю, то я тут же делаю себе в голове пометки, что и где в следующий раз изменить и сделать по другому.
Данная консоль у меня не перевалила еще даже за 5 штук, это пока пробные варианты, пробные дизайны. Это четвертая. Я всегда оставляю фанерные модельки, довожу первую модель до идеала, до идеального прилегания по всем плоскостям. И с нее уже катаю следующие на фрезерном станке.
Короче, мы не об этом)
Вон она сама консоль готовая, для понимания общего вида так сказать.
Подготовил деревяху.
Снял модельки, все пошил — тут нечего описывать. Тут все стандартно.
Модельки снимаю с детали без поролона. Смотря с каким кожзамом работаю, такие допуски на поролон и даю. В этом случае с данным кожзамом ничего не добавлял, т.к. хорошо знаю как он себя ведет.
Запоролонил. Поролон 1см. На мебельный розовый клей.
Одеваем.
Сложные детали заматываю в стрейч пленку, так кожзам проще поддается позиционированию. Тут мне это не надо. В запущенных случая одеваю простой пакет. Шуршит конечно потом, но с ним самую сложную и запущенную деталь реально одеть без потерь в виде порванного шва, оторванного поролона, волн на поролоне и т.д.
На фото я одеваю всю деталь.
Одеваю острые углы. Левой рукой хорошо прижимаю угол, а правой рукой по всему шву мягкими движениями от себя выглаживаю шов, увожу его максимально назад. Кожзам расправляется.
Фиксирую снизу в незаметных местах скобой оба угла.
Далее.
Тоже самое. Вытягиваем кожзам по шву плавными движениями и фиксируем скобой в каждом углу.
Деталь натянута. Есть морщины везде, но это нормально. Начинаем тянуть в других направлениях.
Фиксирую скобой середину. В данном случае двумя скобами по шву спереди и также сзади.
Середина выровнялась. По бокам все еще морщинит — это нормально.
Далее прихватываю по середине с каждой длинной стороны.
Беру за кожзам, тяну до того момента, когда понимаю, что шов выровнялся по нужному мне вектору. По этой линии шов и пойдет, нужно натягивать кожзам так, чтобы шов был ровный. Пальчики сами потом почувствуют все, тут только полагаюсь на руки. Смотрю все время, проверяю, но делаю все руки сами.
Равномерно тяну и простукиваю каждый бок по очереди.
Натянул кожзам (стараюсь тянуть не за точку, а как бы по 5см захват делаю, чтобы не было волн). Бить надо от края подальше. Ни в коем случае нельзя бить в край. Сантиметра 3-4 оптимально. Можно 2.
Чем дальше забил скобу, тем больше пространства у кожзама для нивелирования.
Вот так выглядит
Вырисовывается более менее общий вид.
Далее распределяем углы. К сожалению я не сфотографировал, как правильно укладывать кожзам по острым углам. В следующий раз на другой детали покажу.
На последней фото видно, как я завернул бока.
Открываем отверстия.
Все отверстия режу ТОЛЬКО ИЗНУТРИ, только САПОЖНЫМ НОЖОМ. Какое расстояние отступить от края легко посчитать — ширина фанеры плюс примерно 2мм на подгиб. В моем случае фанера 1см плюс 2мм на подгиб. Итого 12-13мм. Режу быстро. Чем больше будет на радиусах надрезов, тем лучше ляжет кожзам. Его не будет морщинить, складывать и тянуть. Но тут тоже нужно с умом. Если вы порежете по пол сантиметра кусочки, то вы их просто поотрываете при натягивании)
Во всем нужна мера.
Готово:
Квадратные отверстия «открываю» «конвертиком»…
Теперь дверцы. Детальки попроще, но тоже у многих не получается)
Положили, выровняли как нам надо.
Закрепили слева.
Чуть приподняли деталь, потянули кожзам (Опять не двумя пальчиками, а ладонью, что максимально широко и равномерно потянуть кожзам).
Закрепили справа.
Перевернули, посмотрели всели верно.
Теперь опять максимально широко тяну всю сторону, пришимаю к столу деталь и фиксирую 23 ширины.
В принципе все. Вот что получилось…
Что не понятно — спрашивайте)
Мягкая мебель в доме обычно является любимым местом отдыха всей семьи. Со временем обивка истирается, истончается, начинает выглядеть неаккуратно и неопрятно, а также покрывается пятнами. Но не стоит спешить покупать новый диван, ведь рачительному и дружащему с инструментом хозяину вполне по силам заменить покрытие мягкой мебели на новый материал.
Перетяжка мебели предоставляет возможность выгодно изменить внешний вид мягкой мебели, а также продлить срок ее эксплуатации. В этом мастер-классе мы разберем, как обшить мебель кожей своими руками и с какими особенностями этой работы придется столкнуться.
Нюансы самостоятельной перетяжки мебели
- Приобретение достаточного количества обивочного материала. Для кожаного кресла или дивана лучше использовать для перетяжки не натуральную кожу, а экокожу. Брать материал лучше всегда с запасом.
- Стоит учитывать конструкционные особенности мебели. Сложная конструкция некоторых моделей диванов и кресел не позволит разобрать их полностью, в связи с чем придется распределить обивочный материал таким образом, чтобы он максимально повторял очертания мебельного образца.
Важно! Угловой диван требует внимательного подхода при проведении перетяжки – на стыках и углах каркаса степень натяжки должна быть особенно высокая. Без наличия навыков не всегда удастся выполнить такую работу качественно и аккуратно.
- Совсем старую мебель потребуется полностью отреставрировать, заменив не только обивку, но и мягкий наполнитель, иногда приходится заменять жесткие части каркаса.
Важно! Если вы ранее не занимались перетяжкой мебели, стоит приготовиться к тому, что работа отнимет у вас достаточно много сил и времени. Главное – понадобятся все необходимые инструменты и материалы.
Если за перетяжку целого дивана браться сразу не хочется, или нет уверенности в том, что работа будет выполнена хорошо, можно для начала потренироваться на небольшом предмете, например, пуфике, стуле или мягкой табуретке.
Подбор материалов
Наполнитель при перетяжке мягкой мебели стоит менять в обязательном порядке. Для этого подойдет белый синтепон (поскольку цвет свидетельствует о его чистоте и качестве), или же можно проложить мягкую часть двумя слоями поролона по 2 см каждый с листом войлока посередине.
Кожа для обивки подойдет без какого-либо крупного принта или орнамента, чтобы сэкономить на материале, поскольку из-за несовпадения узора придется выбрасывать целые куски.
Удачный выбор – кожзам, экокожа, пористая модифицированная (восстановленная) или же прочная и долговечная винилискожа, практически ничем не отличающаяся по внешнему виду от натуральной. Выбор материала зависит от предпочтений, требуемой цветовой гаммы и финансовых возможностей.
Важно! Стоит подумать о замене всех необходимых аксессуаров, например, таких, как ножки или колесики.
Необходимые инструменты для перетяжки
- ножницы;
- кусочек мела или мыла для нанесения разметки;
- степлер для мебели и скобы для него;
- прочная нить, иглы, швейная машинка;
- английские булавки;
- плоскогубцы;
- отвертка;
- пассатижи;
- измерительная лента или рулетка.
Дополнительно могут понадобиться:
- войлок;
- клеевой пистолет;
- шуруповерт;
- саморезы;
- пружинный блок.
Читайте также: Особенности французского интерьера
Порядок обшивки дивана
- Демонтаж отдельных элементов конструкции дивана с помощью отвертки и пассатижей. В работе не стоит спешить – лучше действовать медленно, но аккуратно – так можно гарантировать сохранность всех деталей. Снятые части дивана стоит складывать последовательно в порядке их разбора.
- Снятие старой обивки. Снятые куски играют важную роль будущих выкроек для новой обивки. Для разравнивания их следует разложить на ровной горизонтальной поверхности. Таким образом можно обеспечить точность снимаемых мерок для подходящей по размеру выкройки.
- Очистка внутренней поверхности дивана. Вся пыль, мусор и грязь удаляется, а износившиеся части – мягкая часть, каркас в случае необходимости заменяются на новые, либо размещаются в правильном положении.
- Выкройка изготавливается посредством наложения снятых частей обивки на полотно новой кожи, и мелом или кусочком мыла отмечается аналогичный кусок с учетом 5 сантиметров припуска на швы для каждой стороны.
- Крепление выкроенных деталей обивки к дивану. Данные действия требуют аккуратности и внимательного поэтапного выполнения. Необходимо следить за равномерностью натяжки материала. Начинать работы по перетяжке лучше всего с боковин, спинки или сидения.
- Перетяжка каркаса. К съемным частям дивана крепится ткань посредством иголок и ниток. Степлером ткань закрепляется на каркас. Допустимо использование стандартного клеевого пистолета.
- Сборка дивана в последовательности, обратной этапам демонтажа.
Для меньшего объекта, такого, как например, кресло, или стул, весь приведенный порядок действий абсолютно актуален.
Все особенности такого процесса, как обшивка дивана кожей своими руками, можно посмотреть в специальном видео, где каждый из перечисленных выше этапов разобран подробно на пошаговых фото.
На еще одном видео можно посмотреть, как аккуратно оформить уголки при перетяжке мягкой мебели.
Мебель с замененной кожаной обивкой смотрится как новая и будет гарантированно вызывать восторженные возгласы ваших гостей и домочадцев.
