Женские сапоги из кожи своими руками
280
Автор статьи:
Ирина Аникина
Время чтения: 1 мин.
Взрослым людям с сильно маленьким или, наоборот, большим размером ноги бывает очень сложно подобрать себе осеннюю или зимнюю обувь. Тем, кто носит 34-35 размер приходится ходить за обновками в детские магазины, великаны с 45-46 и вовсе могут не найти подходящей пары. Отличным выходом из положения станет собственноручный пошив сапог, которые уже точно будут отвечать всем запросам и пожеланиям.
Что потребуется, чтобы сшить сапоги
Чтобы самостоятельно сшить сапоги понадобятся колодки. Можно приобрести уже готовые сапожковые колодки, которые отличаются от туфельных наличием набитки для пошива голенища. Тем, кто хочет максимально подогнать будущие сапоги под себя, колодку можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо опустить ногу в наполненную слепочной массой емкость, и достать ее только после того, как вещество полностью застынет. В получившийся слепок нужно залить литьевой материал и дождаться пока колодка застынет.
Важно! Готовый макет необходимо обернуть широкой малярной лентой, которая предотвратит раскол и позволит наносить на колодку разметки и рисунки.
Помимо колодок, для пошива сапог понадобится:
- Кожа, ткань и резина которые станут основой для обуви. Их лучше приобрести с запасом – по несколько листов каждого материала.
- Подошва. Для первого раза можно использовать крепкую подошву от старых сапог, которые вышли из моды или просто разонравились своему владельцу. Если такой нет, в качестве материала для изготовления новой подошвы можно использовать пробку, которая сделает ее водоотталкивающей и прочной.
- Инструменты для шитья. Иголки, нитки, ножницы, нож, острое шило и сапожные гвозди, входят в число необходимых для пошива обуви инструментов.
- Бумага, портновский метр и ручка для выкройки, клей.
Приобрести инструменты и расходные материалы можно в специализированных магазинах все вместе, или же по отдельности в супермаркетах или на рынке. Важно учитывать, что обувная кожа намного отличается от кожи, из которой шьют одежду и сумки, она очень твердая и плотная.
Как построить выкройку для сапог
После того как колодка будет готова, нужно заняться построением выкройки. Стельку сделать проще всего – ее рисуют по контуру ступни. При этом важно учитывать форму носка и то, что готовая обувь должна быть немного длиннее самой стопы.
Построение выкройки верхней части сапог начинают с измерения стопы в нескольких местах. Для этого лучше всего использовать гибкий портновский метр. Имея перед глазами результаты промеров, можно нарисовать форму. Также необходимо промерять и высоту задника.
Наружные и внутренние параметры должны совпадать с наружными и внутренними контурами стельки, если за этим не уследить сшить обувь будет сложно. Чтобы построить вырез нужно промерить глубину от носка до подъема. Для построения схематического изображения голенища нужно замерить его ширину в нескольких местах с учетом замка и затем прорисовать деталь нужной длины.
Важно! Бумажные выкройки нужно прикладывать на ногу или колодку. Если нужно сделать более свободную по посадке модель выкройку можно сделать немного шире. Под верхний слой кожи в таком случае нужно будет подобрать подкладку.
Как сшить сапоги своими руками: инструкция
После того как из выкройки были вырезаны лекала, их переносят на кожу, из которой с помощью ножа вырезают части будущего сапога:
- К колодке прикладывают вырезанные из плотной кожи заготовки подошвы. К ней с помощью гвоздиков крепят заготовку верха из кожи путем натягивания ее на колодку.
- После того как верх зафиксирован, место соединения с подошвой проклеивают слоем клея. После этого можно удалить гвозди, обрезать лишний материал и подклеить кант из картона.
- Вторую часть подошвы (готовой или сделанной из пробки) крепят сверху на клей, крепко соединяя их между собой. Для более крепкого сцепления их можно слегка отбить молотком.
- Остальные детали верха сшивают между собой ровным и аккуратным швом. Чтобы швы были как можно ровнее нужно сначала сделать необходимое количество проколов в материале и уже после этого пускать в ход иглу с ниткой.
- В голенище вшивают молнию, или если сапоги короткие в голенище делают отверстия для шнурков.
- Чтобы сапоги можно было носить по дождю и мокрому снегу их нужно обработать водоотталкивающей пропиткой или кремом.
Чтобы два сапога из одной пары были максимально похожими друг на друга работу над ними необходимо проводить параллельно.
Понравилась?
(+2 баллов, 6 оценок)
Загрузка…
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter. Мы все исправим!
Автор статьи:
Ирина Аникина
Сколько себя помню, всегда интересовалась модными тенденциями, стильными решениями, красивой одеждой. Пожалуй, это и послужило неплохим толчком к тому, что со временем я нашла себя в копирайтинге. Обожаю наблюдать, как меняется стиль знаменитостей, как люди отдают предпочтение более современным веяниям в дизайне, что не может меня не радовать, ведь жизнь — это движение. Считаю, что сильная сторона любого автора — стремление к совершенству и понимание, чего от тебя ждёт читатель. Свободное от работы время люблю проводить с семьёй.
Задать вопрос автору
Итак приступим), так как мы шьём руками, по всем правилам, то не плохо бы было сделать обувь удобной), поэтому перво — наперво снимаем мерку с ноги. Тут нам потребуется 3 (можно и 2) размера, пучки, взъём и подъём через пятку и форма следа.
Далее правим колодку по снятым меркам с припусками под суточное изменение стопы и динамическую деформацию, в носочной части для пальцев оставляем свободное пространство и придаём желаемую форму носу.
Обклеиваем колодку малярным скотчем, важно обклеить без натяжения, если где то плохо ложится лучше надрезать, складки допускаются.
Наносим основные линии, это линия середины колодки (через гребень колодки, как бы делит колодку на 2 части) и линию кальцаты (линия между 2мя наивысшими точками боков колодок). Далее приступаем к творчеству, рисуем то что хотим видеть в итоге. Это методика хороша при индивидуальном пошиве, сразу видно что будем иметь в итоге, Миланская технология, типо).
Снимаем скотч с колодки, это будет наша развёртка с нанесённым дизайном. Делаем корректировку. На фото не полная корректировка, ещё в пятке нужна, поспешил с фото.
По развёртке строим выкройки, я делаю с картона или ватмана. Припуски под шов делаю 8-10 мм, под затяжную кромку 15-20 мм, по мурзилкам пишут что подл затяжную кромку можно меньше, но я перестраховываюсь, так сказать припуск на рукожопость) На фото выкройки для верха, для подклада не фотал, при построении выкроек для подклада важно учесть чтобы шав верха и подклада не накладывались друг на друга, иначе будет тереть ногу.
По выкройкам раскраиваем кожу и подклад, я использую кожу 1.2-1,5 мм растительного дубления, важно учитывать линии растяжения, иначе обувь быстро потеряет форму и превратиться в калошу. На фото опять раскроены только детали верха, без подклада.
В местах где детали сшиваются между собой срезаем край кожи (шерфовка, брусовка) чтобы шов не выделялся и не давил ногу, край должен выходить в 0, при сшивании получится 1 толщина кожи, а не 2, большой + к комфорту. Опять только верх, с подкладом всё тоже самое.
Делаем перфорацию, в вконтакте продают готовые пробойники для брогирования, но я делал простыми пробойниками диаметром 3 и 1 мм.
Сшиваем детали, важно делать всё симметрично, иначе при затяжке будет большой геморой. Так как машинки я не имею, то шью руками, + к надёжности и долговечности))). Отверстия под шов делаю самодельным пробойником выполненным из перьевого сверла, шаг 2 мм, зуб 0.6 мм, нитки вощёные, шов забивается воском и хорошо держит воду. На фото собранный верх с пришитой подкладкой, пятка из замши.
Готовим затяжную стельку, вырезаем с чепрака или воротка 2,5-3,5 кусок по контуру следа колодки с припуском около 1-1,5 см, хорошо смачиваем и провяливаем, размещаем по следу колодки и натягиваем хорошо фиксируя гвоздиками по контуру и в центре и обстукиваем. Ждём какое то время пока высохнет.
Немного увлажняем край и срезаем лишнее, добиваемся ровного и аккуратного контура, шкурим, можно и тяп ляп отрезать, но мне внутренний перфекционист не позволяет, внутри под вставной стелькой будет видно неровность.
Этап так этап, не даром совпало с пунктом 13 в повествовании, т.к у меня нет настоящего инструмента для вырезания губы, делаю эту операцию простым косячком, самая не любимая операция я бы сказал. Суть, вырезать в половину толщины на толстом чепраке возвышение куда будет пришиваться рант и верх.
Прокалываем отверстия по всему периметру изогнутым шилом, можно и в процессе шитья накалоть, но так удобнее. В разных методиках эту операцию делают по разному, кто то только до талии прошивает, кто то до каблука, я предпочитаю по всему периметру прошить. Итого около 90 *2 дырочек)))
Сушим
Приступаем к предварительной затяжке, как говорят к посадке. Выполняю это на «мокрую», цель растянуть кожу и придать форму колодки, возможно придётся повозиться чтобы все элементы дизайна были на своих местах. Язык и по канту прихватываем гвоздиками чтобы была нужная высота и расположение. Верхний край берцев и кант должен быть на своём месте, иначе будет тереть ногу. Выжидаем время, 2-3 дня. На фото тут стелька до вырезания губы, посадку чуть раньше делал на втором чтобы одинаковое время выстаивались.
Готовим подноски и задники, чепрак растишка 2-2,5 мм, мочим, вялим, околочиваем немного и вырезаем по форме задника и подноска.
Вынимаем гвозди и смотрим что у нас вышло с верхом, всё устроило, смачиваем, затягиваем отдельно от верха подклад, тянем как следует чтобы вытянуть хорошо кожу, фиксируем гвоздиками.
Ставим подносок и пятку, прихватываем гвоздями и хорошенько растягиваем и фиксируем гвоздями, немного подсушиваем и остервенело околачиваем чтобы кожа уплотнилась по максимуму, окончательно сушим и ещё всё хорошенько обстукиваем. После шкурим всё, придаём носу желаемую форму и сглаживаем переходы, чтобы пальцем не ощущался стык подноска и задника с подкладом. Не обязательная операция, но я делаю, между подноском и задником приклеиваем кусочек не тянущейся ткани, шириной около 25 мм, так называемые «бочки», исключают деформацию обуви при длительной носке, использую латексный эко клей).
Через шаблон мажем подносок и задник латексным клеем и затягиваем верх на мокрую, отставляем. ждём когда всё высохнет.
Отгибаем гвоздики поднимаем затяжную кромку мажем клеем хорошо и опять загибаем гвозди, остукиваем до появления чёткой грани. Сушим. Вынимаем гвозди.
Околачиваем верх устраняя все неровности, этот процесс может длиться несколько часов. добиваемся идеала))
Красим, я использовал проф краску Kenda Farben, в данном случае цвет Mogano, т.е красное дерево.
Опять всё околочиваем, по появляющемуся блеску выявляем все неровности и ещё раз околачиваем, этим можно заниматься пару дней)))
Жируем, использую копытное масло. Даём впитаться хорошенько.
Мега матерный этап, пришиваем рант, суть в том чтобы кривым шилом пройти через губу, кромку подклада и верха и выйти в рант и продеть нитку и затянуть седельным швов с «узелком» Узелок не даст располстись шву даже если половина стяжков перетрётся лет через 20))) Да, нитка пропитывается спец составом или воском.
Срезаем лишнее от верха и подклада, ровняем всё.
Ставим супинатор (геленок) метал, можно дерево. Фиксируем его кожей.
Заполняем пустое пространство пробкой, некий амортизатор и со временем примет форму ноги, ещё плюсик к комфорту. Раньше считалось что такой наполнитель снимает усталость и помогает при головных болях, не берусь утверждать))))))))))))
Далее к сожалению не фотографировал, грязный процесс)
Готовим подошву и флики для каблука. Для этого берём кожу растишку толщной 4-5 мм, вымачиваем хорошо, сутки провяливаем и выколачиваем.
Приклеиваем подошву
Нарезаем канавку под нитку, можно спрятать нитку , но я не стал заморачиваться так как всё равно планировал ставить профилактику.
Прокалываем отверстия через рант и подошву и выходим в прорезанный канал, хорошо затягиваем, шьётся седельным швом с узлом.
В области пятки подрезаем выступ и приступаем к набору каблука.
Первый флик каблука равняем и срезаем немного под углом чтобы выдержать плоскоть каблука, для того чтобы каблук опирался всей поверхностью.
Приклеиваем последующие флики до нужной высоты.
Стеклуем и приклеиваем набойку каблука и профилактику.
Обтачиваем урез подошвы и каблука, стеклим.
Приколачиваем набойку каблука гвоздями
Обрабатываем срез подошвы, красим пропитываем восками до нужного вида.
Снимаем технологические затяжки с места шнуровки, прокрашиваем что не прокрасилось.
Финишируем кожу, использую сначала жидкие воски от Kenda Farben, затем ещё околачиваем, ещё раз мажем восками. Даём высохнуть сутки. Далее полируем карнаубским воском. На фото готовых брог они после недельной носки и новый глянец наносить было лень))
Забываем о них на 1-2 недели. можно дольше, кожа привыкает к колодке и принимает форму.
Делаем шнурки, из чепрачной части шкуры.
Снимаем с колодки, примеряем, радуемся) Возможно, какие то этапы забыл описать. На всё про всё ушло чуть более 1 месяца.
Небольшой рассчет себестоимости обуви ручной работы, расскажу на своём примере, во сколько обошлись мне броги, только стоимость материалов, стоимость инструмента не учитываю. Данный подсчёт не имеет ни чего общего с коммерческой ценой пошива обуви, где оплачивается аренда мастерской, работа мастера и т.д.
Итак, кожа растительного дубления, средняя цена около 40 р за дц, в шкуре в среднем 150-170 дц + доставка, на одну пару, верх + подклад ушло около около 50 дц = 2266р
Низ обуви, чепрак растительного дубления толщина 4мм, цена около 50р за дц + доставка, средний размер 70-100 дц, на пару уходит около 35 дц = 2150р
Клей латексный, литр 800р, на пару уходит около 150 мл = 120р
Супинаторы = 30 р
Нитки примерно р 100
Гвоздики, 50р)
Краска, литр 1200, на пару уходит около 150 мл, = 180р
Финишные средства, округлим за всё 200р
Профилактика 150р
Набойки на каблук 150р
Итого примерно получаем сумму равную 5396, не мало, можно купить 2 пары китайской обуви которая если повезёт, прослужит по 1 сезону
Не буду рекламировать обувь ручной работы, каждый сам выбирает что ему важно и предпочтительнее, я предпочитаю носить обувь которая сшита идеально по ноге и будет служить очень долго, можно сказать даже десятилетие)), из обслуживания требуется только пропитка маслом, воск и замена профилактики раз в пару лет)
Источник
Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано
Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме
и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.
Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!
Изучив большое количество информации и инструкций, я всё-таки решил себе сшить сапоги. Данный процесс оказался трудоёмким, но не таким уж и сложным. Из статьи вы узнаете как делают кожаную обувь.
Вся работа начинается с подбора деревянной колодки в соответствии с вашим размером ноги. Колодка поможет создать форму будущего сапога. В первую очередь необходимо вырезать плотную кожу, которая будет использоваться для подошвы, причём на 12 мм больше по всему периметру, чем размер колодки, чтобы обувь в конечном итоге соответствовала вашему размеру. Кожу удобно вырезать с помощью лобзика.
Из другого куска кожи, более тонкой, вырезаем стельку точно по контуру нижней части подошвы. Затем нижнюю часть следует намочить, для придания формы и пригвоздить к колодке.
Отступаем 10 мм от внешнего края и с помощью ножа вырезаем канал.
Крупный план канала. Приподнятая часть на внешней стороне называется захват.
Наносим разметку вокруг канала через каждые 10 мм. Затем с помощью шила вокруг пятки делаем отверстия через верхнюю часть захвата к каналу.
Для носка также используем шило, но делаем отверстия с наружной стороны захвата к каналу.
Пока стелька высыхает, можно переходить к верхней части. Сперва на бумаге нужно сделать выкройки для каждого элемента.
Вырезаем сначала подкладку, чтобы убедится в совпадении рисунка. При раскройке кожи ко всем размерам нужно добавить 28 — 30 мм.
На кожаной выкройке с лицевой стороны делаем паз, отступив от края. Я сделал две канавки по каждому краю. Затем используя специальный инструмент (на фото посередине) намечаем вдоль канавки где будут проходить стёжки. Ну и с помощью шила пробиваем каждое отверстие.
Вамп (часть, которая содержит носок) и пятка (часть, которая оборачивается вокруг пятки) готовы к работе.
Соединяем обе части с помощью клея, чтобы сформировать основную форму. Слева находится подкладка, справа — лицевая часть. Обратите внимание, грубая сторона подкладки обращена наружу.
Приклеиваем подкладку к лицевой части, и используя ранее помеченные отверстия, прошиваем с помощью иголки. Стежки выполняем через оба отверстия с лицевой и изнаночной стороны, хорошо затягивая нить. Ручной процесс шитья очень медленный, но стёжка гораздо качественней, по сравнению с выполненной на швейной машинке.
Плотно натягиваем верхнюю часть сапога на колодку и прибиваем к дереву через стельку, это поможет сформировать форму. Кожу натягиваем на колодку с помощью плоскогубцев, изображенных на фото слева. После этого удерживая кожу большим пальцем, забиваем молотком гвозди.
Изначально я не натягивал нижний фрагмент сапога плотно, а закрепил, чтобы придать форму будущей обуви.
Теперь вырезаем часть ботинка, которая оборачивается вокруг лодыжки, называемая вал. Отмечаем все отверстия для прошивки.
Для скрепления лицевой части и подкладки используем контактный клей. Наносим клей как на лицевую выкройку так и на подкладку, после чего даём ему высохнуть 10 минут. После этого соединяем выкройки и с помощью молотка обеспечиваем хорошую связь.
Здесь я примерял и устанавливал проушины для шнурков. Они оказались немного большими, поэтому я их установил наоборот.
Вот такие получились отверстия для шнурков.
Чтобы сгладить края кожаных выкроек, я использовал шлифовальную машинку.
Затем закрепляем выкройку в тисках и вдоль края трём куском дерева, чтобы запечатать все волокна.
Я приклеил подкладку на валу, но не приклеил вокруг пятки, так как нужно обрезать всё лишнее.
Теперь прошиваем вокруг пятки, используя отверстия сделанные ранее.
Для прошивки вокруг пятки используем толстую нить, изогнутые иглы, длинные плоскогубцы и временные гвозди. Обратите внимание, что швы накладываются с наружной стороны, так как они потом накроются подошвой и не будут видны.
Используя плоский торец французского молотка, сглаживаем все небольшие выступы и неровности.
Использую французский скребок либо обыкновенный нож, выравниваем стельку.
Любуемся своей работой.
Теперь приступаем к изготовлению носка. Используйте прочные плоскогубцы и временные гвозди, чтобы натянуть носок. Начните с ногтя на пальце ноги, а после по одному на каждой стороне. Затем вбиваем гвоздь между каждым из промежутков, а после еще между зазорами и т.д.
Вот по этой причине Вам понадобится много гвоздей.
Используя плоскогубцы натягиваем кожу, но не перестарайтесь, так как коже тоже рвётся.
Используя молоток сглаживаем все неровности на носке.
Продолжаем натягивать кожу пока не достигнем идеальной формы.
После того как я сделал этот снимок, можно приступать к прошивке.
После того, как натянутый сапог постоял несколько дней и принял свою форму, вынимаем несколько гвоздей и сшиваем. Шило используем для пробивки отверстия в верхней коже, а затем просиляем нить через отверстия в стельке сделанные ранее.
Продолжаем прошивать. Одной иглой продеваем нить с лицевой стороны, а затем второй иглой с внутренней. Потяните за кожу, чтобы убедится, что швы получаются плотные. В большинстве случаев, игла проходит через второй ряд, который помогает делать шов тугим. Это сочетается с нанесением воска на нить. Воск плавится во время продевания через отверстие, затем вновь затвердевает, блокируя нить.
Существует множество фасонов обуви. Я сшил обувь со стежком на носке.
Подрезаем всю лишнюю подкладку.
Крупный план шва на стельке.
Используйте молоток, чтобы сгладить выступы.
Крупный план шва на носке.
Я начал шить эту пару сапог без каких либо станков. Но случайно наткнувшись на объявление о продаже данной машины я приобрёл её. Станок приводится в действие с помощью рукоятки справа. На нём можно резать, делать скосы и сжимать кожу.
Здесь я использую станок, чтобы вырезать два небольших кусочка толстой кожи, которую использовал для стелек. Как видно на фото, к краю кожа сужается, т.е. её необходимо заточить. Заточку я выполнял на станке с помощью двух зубчатых лезвий.
Две части, вырезанные в предыдущей картине являются хвостовиками. Они играют роль супинатора.
Затем вырезаем крышку хвостовикам из той же кожи, что и подошвы. Маленький кусочек битого стекла используется для удаления верхнего слоя зерна кожи. Это предотвращает скрипы, которые возникают при трении двух кусков кожи друг о друга.
Стачиваем крышки хвостовиков по краям.
Сначала приклеиваем хвостовик на место, а затем крышку.
Заклеиваем канал на стельке, используя обрезки кожи.
На носок приклеиваем пробковую стельку, которая обеспечит амортизацию.
Сапоги на вырезанных подошвах, которые я вырезал ранее.
Я соорудил вот такое простое приспособление для поддержки ботинка в верх ногами. Затем наклеиваем подошву на стельку.
Прошиваем подошву со стороны носка. Затем вокруг пятки, используя медные гвозди, прибиваем подошву через крышку хвостовика и стельку. Медные гвозди используются, чтобы избежать коррозии, так как внутри может собираться влага.
Клеим резиновую подошву и прибиваем.
С помощью станка склеиваем края подошвы.
Пришиваем резиновую подошву, начиная от одного из краёв пятки. Это было очень сложно, я даже заработал несколько волдырей.
Используется рант валик на станке, обрезаем излишки кожи по периметру ботинка.
С помощью острого ножа обрезаем лишнюю подошву.
Для каблука используем толстые куски кожи, которые вырезаем в форме подковы. Полученные заготовки приклеиваем на пятку. Я использовал два слоя кожи, а затем резиновый каблук.
Резина на пятке будет быстро изнашиваться, поэтому советую набить стальные подковы. Наводя последние штрихи, шлифуем края подошвы и вселяем шнурки.
Готовый сапог.
Готовый сапог, вид сзади.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Класснуть