Восковая мастика для кожи своими руками

Много лет назад, когда я только начинал работать с кожей, я использовал коммерческие или частные смеси для финишной обработки кожи. Такие средства обработки кожи очень дороги и, мало того, действие из недолго, они быстро вымываются и, к тому же, содержат различные химические добавки, что выглядит противоречащим традиционному кожевенному ремеслу. Вот я и решил сделать свой собственный состав.

Мое первое средство было простым: парафин из свечей и минеральное масло грубого отжима. Такое средство хорошо работало, но, опять же, содержало химические соединения, что мне не нравилось. И я стал искать новую формулу. Сходил в библиотеку, нашел много полезной информации по кожевенному ремеслу. Начал я с просмотра рецептов 1000-летней давности, но  в них не только не было точных частей ингредиентов, но и сами состаляющие перечислены не полностью. Интересно, что часто использовалась человеческая моча. Расстроившись, я отправился к местному пасечнику и купил у него натуральный пчелиный воск и снова начал экспериментировать.

Я хотел, чтобы моя полироль удовлетворяла следующим требованиям:

• кожа после обработки должна оставаться мягкой(краски для кожи убирают натуральный жир из кожи, и мне нужен был способ оставить его)
• кожа должна оставаться гибкой после нанесения.
• средство должно защищать кожу. я имею в виду длительную защиту от выхода жиров из кожи, растрескивания, случайного окрашивания, от соли и грязи.
• кожа должна блестеть, средство должно придавать коже ее натуральный блеск.
• средство должно обезжиривать, старые кожаные вещи бывают очень грязные

Сегодня я продаю средство, приготовленное по моей собственной формуле. В статье я расскажу как самому смешивать разные ингредиенты и готовить составы для финишной обработки кожи.

Внимание! Моя полироль работает не только на коже. Я применяю ее на дереве, искусственной коже, брезенте, даже на металлах, Но не на замше. Разумеется, перед тем, как покрывать свое изделие целиком самодельной полиролью, сначала следует проверить ее действие на небольшом кусочке такого же материала.

На фото в начале статьи изображена обувь до и после применения полироли. Для полировки обуви я использую старую ветошь, в частности старые футболки. И даже не смотря на то, что ветошь может оставлять ворсинки, полирует она очень хорошо.

Еще интересный факт – такую полироль можно использовать и как бальзам для губ, все дело в комбинации и соотношении ингредиентов, о чем я расскажу далее.

Инструменты и ингредиенты.

►►Инструменты для кожевника◄◄

Инструменты:

• мерные ложки
• емкости для готовой полироли
• стеклянная мерная чашка
• маленькая кастрюлька
• алюминиевая сковородка
• деревянная ложка
• бамбуковые шпажки для шашлыков

Игредиенты:

• пчелиный воск – твердый – защита для кожи. Создает пленку от воздействий внешней среды.
• кокосовое масло полу-твердое – увлажняет кожу.
• жидкое сладкое миндальное масло – смягчает кожу и восстанавливает баланс жиров, утерянных про покраске.
• жидкое касторовое масло – добавляет блеск. его можно заменить минеральным маслом.
• по желанию – жидкий чистый аммиак или спирт – очищает поверхность кожи. Как я писал выше, в старинных рецептах использовалась моча.
  Подготовка.

В кастрюльке нужно проделать отверстия для выхода пузырьков. Важная деталь, потому что стеклянная мерная чашка устанавливается сверху кастрюльки и перекрывает выход пара, без отверстий в кастрюльке пару выходить некуда. Затем наполним кастрюльку водой около 6мм и установим сверху стеклянную мерную чашку.

Добавляем ингредиенты.

Соотношение:

Все ингредиенты у нас делятся на три категории: твердые, полу-твердые и жидкие. Соответственно, их соотношение зависит от консистенции будущей полироли. Беспроигрышный вариант – 2 части жидкости, половина части полу-твердого и половина части твердого. Но вы можете изменять пропорции по своему предпочтению. Например, если хотите получить мягкую по консистенции полироль, следует взять 3 части жидких ингредиентов, а остальные оставить по половине части. Я, как правило, не беру жидкой части больше 4 частей, получается слишком жидкая консистенция полироли. Если взять 1 часть жидкой и по половине двух других, то получится консистенция как у бальзама для губ. Больше воска и кокосового масла – полироль тверже, больше жидких масел – полироль мягче по консистенции, это просто и на ваш выбор.

Аммиакспирт

Когда используете полироль на старых вещах, жир и грязь на них будут втираться в изделие вместе с полиролью. Значит, сначала старую вещь необходимо почистить, но бывает трудно вычистить всю грязь. Чтобы такого избежать, я добавляю в полироль аммиак или спирт, они позволяют полироли впитаться в кожу для лучшей защиты. Аммиака или спирта нужно совсем немного, пару капель. Я пробовал добавлять и больше и меньше и пришел к выводу, 4-5 капель на мою чашку – в самый раз.

Внимание: если хотите получить бальзам для губ, не добавляйте аммиакспирт.

Сначала

Добавьте в чашку воск и кокосовое масло. Для начала около 18 чашки и того и другого. Растопите как следует и перемешайте, затем добавьте аммиакспирт.

Затем

Постоянно помешивая, добавляйте миндальное масло(около 14 чашки). Так как это масло холоднее, чем растопленное варево в чашке, то, если вылить его сразу все, в чашке могут образоваться комки. Чтобы такого не случилось, добавляйте миндальное масло тонкой струйкой и помешивайте. Миндальное масло немного гуще уже имеющегося в чашке варева, потому все вместе следует хорошенько перемешать до однородной консистенции.

Нагревайте получившуюся жидкость около 4-5 минут, но не доводите до кипения. Если от варева поднимается дымок, убавьте температуру конфорки.

Переливаем получившееся.

Подготовьте ваши металлические баночки, удалив с них этикетки. Наполняйте баночки, не доливая около 3 мм до верха.

Вот и все, ничего сложного. Все, что осталось сделать – это остудить. Аммиак оставляет пузырики в составе и плохо перемешивается, но это нормально. Эти пузырики останутся внутри состава и будут работать при применении.

Как я отмечал выше, этот состав можно применять на огромном количестве различных материалов. Экспериментируйте с пропорциями и никогда не покупайте коммерческие составы, они не рассчитаны на долгую службу, а лишь на выманивание у вас денег.

Автор мастер-класса antagonizer

Перевод: КожаныеМысли

Всем доброго времени суток =)
Это статья скорее для коллег и особо интересующихся, чем для желающих приобрести/заказать гребень. Хотя, если есть желание побольше узнать о том, что происходит там — внутри мастерской, смело читайте! 🙂
За последние годы много раз люди спрашивали о том, что это за карнаубский воск такой? Коллеги — резчики по дереву, интересовались в частности как приготовить из него мастику, и как вообще наносить на дерево этот воск. И хотя, как мне кажется, информации на эту тему достаточно в интернете, ибо ныне карнаубский воск стал весьма популярен среди резчиков по дереву и не только, вопросы всё равно продолжают поступать. Поэтому считаю своим долгом освятить этот вопрос, чтобы любой интересующийся мог прочитать данную статью и получить всю необходимую информацию для начала работы и собственных экспериментов с карнаубским воском.

Воск

Воск — вещество, вырабатываемое пчелами и служащее им материалом для постройки сот.
Пчелы-труженицы обладают особыми воско­выми железами, расположенными на четырех последних брюшных полукольцах. Уже в 3-5-дневном возрасте они начинают выделять тонкий слой воска, но наибольшего развития восковые железы достигают у пче­лы в возрасте 12-18 дней, особенно при наличии в улье цветочной пыльцы и меда.
Натуральный пчелиный воск содержит углеводороды, органические кислоты, различные спирты и сложные эфиры. Всего в воске содержится 300 разных веществ. Поэтому воск очень широко используется в самых разных областях: художественных ремёслах (в том числе и в резьбе по дереву для отделки резных изделий и в качестве защитного покрытия), в медицине, косметике, пищевой промышленности.
Думаю, что многие, кто видел живьём пчелиный воск, замечали, что цвет его бывает разным, от очень светлого до тёмно-грязно жёлтого и вообще бурого. Цвет свежеизготовленных сот ближе к белому. Потом, по мере использования, происходит постепенное загрязнение сот продуктами жизнедеятельности пчёл. При этом процентное соотношение в них воска и этих самых продуктов жизнедеятельности меняется в сторону уменьшения в них воска. Больше всего воска содержится в свежих сотах (до 100%), меньше всего в тёмном воске от 60-40%.
Переходя к вопросу о карнаубском воске стоить отметить ещё один момент.
Все воски по своему происхождению делятся на животные, растительные и ископаемые. В нашем случае наибольший интерес и доступность представляют первые две группы.
Кстати, сам сравнительно недавно узнал, что воск оказывается не только пчёлы вырабатывают, но и растения. Как раз когда, услышал впервые о карнаубском воске и решил опробовать его в деле, тогда и узнал. Что это за карнаубские пчёлы такие, подумал я, и полез в интернет просветиться на тему. Так то вот, век живи, век учись! 🙂

Карнаубский воск

Карнаубский воск (бразильский воск, пальмовый воск) — воск из листьев пальмы Copernicia cerifera, произрастающей в северо-восточных штатах Бразилии Пиауи, Сеара и Риу-Гранди-ду-Норти.
В отличие от пчелиного воска, который уже при +35°C становится пластичным, а плавится при +62…+68 °С, карнаубский воск очень тугоплавкий. По сути, самый твёрдый и тугоплавкий. Его температура плавления находится в интервале от +83…+91 °С. Поэтому поставляют его обычно в виде жёлтых хлопьев.

Карнаубский воск, как и все остальные, обладает хорошей устойчивостью по отношению к воде. Однако, если сравнивать с пчелиным воском, то могу отметить также и его большую устойчивость к растворению в жирах и скипидаре. Сам лично пробовал растворять хлопья воска в льняном масле и различных растворителях, скипидаре в частности. При комнатной температуре процесс идёт с трудом: даже спустя сутки или более, мне так и не удалось дождаться, когда воск полностью растворится. Пчелиный же воск достаточно быстро растворяется в льняном масле даже при комнатной температуре, а при добавлении скипидара так и вообще, можно сразу мастику замесить.
Чтобы сделать карнаубский воск пригодным к нанесению на какие-либо поверхности его нужно расплавить. А для того, чтобы не плавить его каждый раз, а также для большего удобства и хорошего качества нанесения на деревянные поверхности, люди придумали делать так называемые восковые мастики. Состав этих мастик бывает разный. Кроме воска и жировой основы (масла растительного происхождения), они могут содержать также различные органические растворители, добавки улучшающие консистенцию и влияющие на некоторые свойства уже готового покрытия.
Наиболее простой и экологичный вариант — это мастика на основе воска и какого-либо высыхающего масла (льняного, конопляного, тунгового). У нас в России наиболее распространено и повсеместно доступно льняное масло. Именно этот вариант использую сам, т.к. вообще стараюсь свести к минимуму использование в работе какой-либо вредной химии. Тем более, что практика показывает — без огромного кол-ва всевозможных ядохимикатов, которые так нравятся использовать людям, можно обойтись в самых разных областях. Чего и вам желаю. =)
Внимание! Использование именно перечисленных выше масел очень важно. Подсолнечное масло использовать не стоит.

Приготовление мастики на основе карнаубского воска и льняного масла

1. Берём хлопья карнаубского воска, какую-либо чистую металлическую посудинку небольшого объёма, льняное масло, какую-нибудь металлическую или стеклянную емкость. Последняя должна плотно закрываться и быть такой, чтобы потом было удобно извлекать из неё мастику.

(сам использую для этого стеклянную банку от икры, она очень удобна и по объёму, и крышка на неё полиэтиленовая плотно одевается, и мастику удобно из неё брать)
2. Далее ставим мет. посудинку на конфорку, наливаем необходимое кол-во масла и начинаем нагревать. Нагревать до такой степени, чтобы от масла шёл дым не нужно. Достаточно нагреть его до температуры плавления воска.
Будьте особенно осторожны, если будете делать это на газовой плите. Разогретое масло не должно попадать на огонь, т.к. оно может воспламениться!
3. После того как масло нагрелось, засыпаем туда воск и размешиваем. Тут главное, не переборщить с воском. Когда делал свою первую мастику, так торопился получить результат, что не сделал никаких замеров и объёмов масла и воска. Поэтому порекомендовать какие-либо точные цифры не могу, однако общая рекомендация такова. Соотношение масла и воска должно быть ориентировочно 2:1.
Моя же поспешность привела к тому, что первую мастика пришлось переделывать. 😉
4. После расплавления воска, даём горячей смеси немного остыть и переливаем её в ёмкость для хранения мастики. Оставляем в открытом виде до застывания. После проверяем консистенцию. Полученная мастика не должна быть слишком жидкой или очень плотной. В зависимости от полученного и желаемого результата, мастику вы можете, без особых трудностей, вновь расплавить и добавить масла или воска.
После остывания и застывания. Получается должна получиться эдакая масляная паста средней густоты, цветом от светло-жёлтого до коричневатого цвета, в зависимости от степени очистки исходных компонентов.

Со временем мастика станет немного плотнее и покроется плёночкой, даже в закрытой банке. Это не страшно. Просто при каждом использовании, отделяйте эту плёнку, а по окончании вновь прикрывайте ею мастику, тщательно прилепив её к поверхности. Она будет защищать мастику от дальнейшего высыхания.
При приготовлении, также можно добавлять в горячее масло и некоторое количество других восков, в том числе и пчелиный воск. В общем, тут есть поле для экспериментов. Так что дерзайте! =)
Нанесение мастики на деревянные поверхности

1. До нанесения мастики, поверхность изделия из дерева должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и всяких мелких посторонних частиц.
2. Для нанесения восковой мастики можно использовать: чистую х/б тряпочку, кисти или щётки с натуральной щетиной. Обычно использую тряпочку. Макаем тряпочку в мастику как можно равномернее размазываем мастику по поверхности изделия. Затем необходимо удалить излишки. Это нужно сделать обязательно, если хотите получить ровное и красивое покрытие. Для этой цели можно использовать кисть или щётку с натуральной щетиной.
Для нанесения мастики использую такие вот нехитрые вещиы 🙂

Важно! Чем ровнее и тоньше будет слой, тем лучше.
Удалите все видимые волосинки, ворсинки и мусор, если они попадут на поверхность в процессе нанесения мастики. Потом, когда воск застынет, сделать это без ущерба для полученного покрытия уже не удастся.
3. Затем убираем изделие в чистое сухое место, изолированное от пыли и попадания туда любопытных лиц и шаловливых рук 😉 Оставляем сохнуть. Сохнуть такое покрытие может до суток и более. Это может зависеть и от особенностей вашей мастики, и от того делалась ли, к примеру, масляная пропитка перед нанесением воска.
4. После высыхания образуется достаточно твёрдое матовое покрытие. Для получения окончательного результата нужно пройтись по всем поверхностям изделия щёткой с натуральной щетиной. Движения должны быть с умеренным нажимом и подобны движениям щётки при чистке обуви.
В результате получается очень ровное и естественно выглядящее прозрачное покрытие, с умеренным мягким блеском, которое отлично защищает изделие от воздействия влаги и загрязнения, подчёркивает красоту текстуры и рисунок годичных колец дерева, делает цвет более насыщенным, позволяет сохранить ощущение «живого» дерева (тактильные ощущения сопоставимы с теми, когда держишь в руках ничем не покрытое, но хорошо отшлифованное дерево).
Примечания.
Из моего личного опыта.

В зависимости от состава мастики и того делалась ли масляная пропитка перед её нанесением, высыхание может проходить по разному. Например, при использовании одной из моих мастик, после высыхания поверхность получалась шероховатой. Финальное натирание щёткой не давало хорошего эффекта. В этом случае финальное разравнивание воска делал с помощью фетра.

Для удаления излишков и выравнивания воскового слоя можно также нагревать строительным феном поверхность и разравнивать с помощью ветоши. Но для тонких резных работ сложной конфигурации, этот метод, мне кажется не очень удобным.
Покрытие на основе только пчелиного воска обладает меньшей устойчивостью к истиранию, сильнее пылится и грязнится. а также обладает ещё одним неприятным свойством. При попадании капель воды на поверхность изделия, после их высыхания остаются белые мутные пятна. Удалить их можно лишь повторным нанесением воска. В этом отношении мастика на основе карнаубского воска дает значительно более устойчивое твёрдое покрытие и при попадании капель воды никаких неприятных эффектов не наблюдается.
Если хотите получить наиболее экологичный вариант мастки, то используйте пищевое льняное масло. Особенно это важно, если вы будете покрывать какую-нибудь посуду, которая будет использоваться на кухне. Льняная олифа так или иначе содержит добавки, которые, к тому же, почему-то никогда и никак не обозначены на упаковке.

Уважаемы резчики-профессионалы и опытные любители. Описанная ниже технология получения мастики и её нанесение, основаны как на общей информации представленной в интернете, так и во многом на личном уже опыте. Однако приветствуются конструктивные замечания и дополнения, и информация основанная на вашем личном опыте.
В этом посте рассказал все основные моменты о карнаубском воске, мастике на его основе и о том, как наносить этот воск на деревянные поверхности. Даже, наверное, слишком много и подробно. Остальное — уже нюансы, подвохи практики, ваш личный опыт и мои секреты. 😉 Есть ещё целый ряд задумок на тему изготовления мастики и её нанесения. Естественно, как и большинство мастеров всех секретов и нюансов используемых технологий не раскрываю. Отчасти потому, что они не во всем так хороши как мне бы того хотелось и требуют доработки, отчасти потому, что будет куда лучше, если многие нюансы, рецепты, идеи и технологии придут к вам, путём наблюдений, экспериментов и получения в итоге вашего бесценного личного опыта.
Всем желаю удачи, свежих идей, творческого цветения =)
С вами был Алекс Дхармари.
До новых встреч.