Сумка из кожа растительного дубления своими руками

Допустим, у вас появилось горячее желание сшить себе кожаную сумку, но есть сомнения – справитесь ли? Предлагаю попробовать 🙂

Мастер-класс рассчитан на мастеров и мастериц, знакомых с работой на бытовой швейной машине. Кроме нее (машинки) не потребуется почти никакого специального оборудования. Цель мастер-класса — показать, что для того, чтобы сшить кожаную сумку, вполне достаточно желания, кожи и обычной бытовой швейной машинки) Этот мастер-класс уже довольно старенький, даже фотографии пожелтели, но, думаю, актуальности своей он еще не потерял)

Для работы нам понадобится:

— кожа
— подкладочная ткань примерно 0,5 м.
— молния №3 40 см
— клей «Момент»
— швейная машина

Это я перечислила то, без чего вам не обойтись. А вот еще кое-что, без чего обойтись можно, но если это у вас все же есть, то работать вам НАМНОГО удобнее:

Это роликовые ножи и коврик для резки. Как я раньше без них жила? Не знаю… Но теперь знаю точно — если Вы любите шить, а особенно если дело касается работы с кожей или лоскутного шитья, то без этого Вам никак нельзя. Просто поверьте.
Ничего не могу сказать про другие фирмы-изготовители, мне повезло сразу познакомиться с Olfa и я весьма рада этому знакомству)

Итак, возвращаемся к сумке.
Шить мы будем вот такую авосечку с карманом в боковом шве:

Понятное дело, что дизайн своей сумки вы вполне можете продумать сами, исходя из имеющегося материала. Я буду рассказывать про свою, а Вы уж решайте — что Вам подходит, а что нет.

Размер моей сумки 36х42 см. Сшита она из двух вот таких деталей:

Размер каждой детали 38х50 см. По одному сантиметру с каждой стороны уйдет в швы, и сверху 5 см уйдет на подгиб. Детали представляют собой обычные прямоугольники, у которых закруглены нижние углы. Кстати, делюсь секретными данными. Ноу-хау)))) Как быстро и просто сделать ровное закругление угла? Да очень просто! Быстренько находите любой предмет с подходящим радиусом (блюдце, стакан, лак для волос и т.д.), прикладываете и обводите. В моем случае подходящим предметом оказался большой рулон скотча:

В закругленных углах нам нужно еще нарисовать и вырезать вытачки, чтобы сумка не была совсем уж плоской (хотя можно и без них, но когда сумка будет слишком наполнена содержимым, она будет некрасиво деформироваться). Мне очень легко было нарисовать вытачку, так как на моем коврике есть разметка, с помощью которой я запросто рисую диагональ в 45 град.

На этой диагонали строим вытачку длиной примерно 5-6 см, раствор вытачки 2-3 см. (по 1 — 1,5 см в каждую сторону от диагонали). Вытачку рисуем не прямыми, а слегка вогнутыми линиями, чтобы форма сумки получилась мягче. Вырезаем вытачку по нарисованным линиям. Теперь прикладываем эту вытачку к трем другим закругленным углам, обводим и тоже вырезаем.

У меня каждая деталь мешковины состоит из четырех прямоугольников. Возможно, Вы — счастливая обладательница огромных кусков кожи и детали будут выкроены целиковые. А возможно, что они будут сшиты из бОльшего количества кусочков. Возможно, Вы сошьете их так же, как я — швы «вразутюжку» и отстрочены. Можно сшить натуральную кожу швами наружу. Можно встык зигзагом. Не важно. Некоторые приемы работы с кожей будут Вам полезны в любом случае.

Первое — ни шагу без клея! Кожа — замечательный материал, но скользит, убегает, вытягивается… Сметать мы ее не можем, естесственно. Остается что? Правильно! Склеить! Клей должен быть эластичным, не особенно разъедать краску и при необходимости легко расклеиваться. В домашних условиях очень хорошим вариантом является клей «Момент Марафон». Он хорош еще и тем, что если немного клея попало случайно на лицевую сторону изделия, то его легко удалить обычным ластиком.

Наносим клей на самый краешек детали тоненько, чтобы после прошивания можно было легко разделить припуски на шов. Даем клею чуть схватиться и шьем. И ничего у нас никуда не убегает и не вытягивается). Если потом нужно сделать отстрочку с обеих сторон от шва, то сразу после прошивания, припуски нужно разделить, иначе клей засохнет и разодрать припуски будет нелегко.

Второе — шить кожу нужно специальными иглами для кожи. От обычных они отличаются тем, что острие иглы не круглое в сечении, как у обычной иглы, а с острыми гранями, которые не раздвигают волокна кожи (что очень трудно), а просто прорезают их. Раньше кудесники-умельцы затачивали обычные иглы №110-120, теперь же эти иглы можно купить в любом отделе со швейной фурнитурой.

Третье — Вам может понравиться специальная лапка для машинки – тефлоновая или роликовая. Мне лично больше нравится тефлоновая. В магазинах ее называют то тефлоновой, то фторопластовой. До сих пор не разобралась – одно и то же имеется в виду или вообще-то это разные вещи))) Но некоторые виды кожи вполне сносно шьются и обычной лапкой. Специальная нужна для кож с «липкой» поверхностью, об которую обычная лапка тормозит.

Четвертое — молоток. Не удивляйтесь))) Да, молоток. Лучше резиновый, но подойдет и обычный. Он нужен для того, чтоб простучать швы, толстые места (например, стыки швов) и сделать их более тонкими и плоскими:

А после молотка снова клей:

Хорошенько прижали, еще немножко постучали и отстрочили с лицевой стороны. Получилось вот что:

Пятое — после каждого шва не забываем подравнивать детали, чтобы не искривить линию следующего шва:

И шестое — все узлы и концы нитей — на изнанку! То есть, синтетическую нить можно и просто обрезать близко и оплавить, но я допускаю, что Вы можете шить и натуральными, неплавящимися нитями. Чтобы убрать концы нитей в трудных местах, можно делать так: берем машинную иглу и делаем прокол с изнаночной стороны так, чтобы игла вышла прямо около нити, продеваем конец нити в ушко иглы и утягиваем ее обратно. Иглу желательно не бросать после этого себе под ноги, а воткнуть в игольницу, а нить потянуть так, чтоб она вся ушла с лицевой стороны и не осталось никаких петелек:

Когда Вы соберете деталь из кусочков, возможно окажется, что швы все-таки «пузырятся». Не пугайтесь. Скорее всего все можно исправить утюгом. Гладить нужно через ткань (можно с отпариванием) на единичке или двоечке (в зависимости от толщины и плотности кожи). Потренируйтесь сначала на ненужном кусочке кожи — если температура будет слишком высокой, кожа «скукожится».

Ну так и вот… Наши детали-прямоугольники готовы.

Пока мы еще не начали всячески измываться над этими деталями, нужно кое-что сделать. Выкроить подкладку. Укладываем одну деталь на два слоя подкладочной ткани и вырезаем по контуру. Сверху и снизу припуски не делаем, а по бокам прибавляем по сантиметру:

И давайте уж сразу выкроим остальные детали для подкладки, чтобы потом к этому не возвращаться. Нам понадобится еще один прямоугольник такой же ширины, как основная деталь подкладки, но короче ее сантиметров на 15. Плюс еще прямоугольничек примерно 25х15 см. И еще две детали вот такой каплеобразной формы:

Это мешковина бокового кармана. Общая длина ее около 32-35 см, ширина около 20 см. Длина прямой стороны — это линия входа в карман — около 18 см. Но проверьте на всякий случай по своей руке — положите руку на стол и попросите кого-нибудь (ну или самостоятельно продемонстрируйте чудеса эквилибра) положить поперек ладони сантиметровую ленту. Создайте «щель» из ленты и поверхности стола и посмотрите, какой длины она должна быть, чтобы ваша рука свободно проходила. Прибавьте к этому значению 3 см — вот такой длины должна быть прямая сторона Вашей «капли» для кармана.

Итого, вот что мы нарезали из подкладочной ткани: два больших прямоугольника; один такой же ширины, но короче; один маленький прямоугольник и две капельки.

Откладываем пока это все в сторону и беремся за основные кожанные детали. Как Вы помните, там были вырезаны вытачки. Склеиваем их (вытачки), прошиваем. Затем аккуратно прорезаем практически до самого шва кончик вытачки, отгибаем припуски швов в разные стороны, приклеиваем их, простукиваем молотком и отстрачиваем с лицевой стороны:

Теперь можно попить кофейку)))

Отдохнули? Продолжаем дальше.

Беремся за боковой карман. Сложите вместе основные детали и приложите сбоку деталь мешковины, отступив от верхнего края примерно 10 см. Поставьте ручкой или фломастером точки, отмечающие линию пришивания мешковин к основным деталям, учитывая, что примерно по полтора сантиметра нужно оставить на припуски шва мешковины кармана. Сделайте на этих точках маленькие насечки на коже на обеих деталях (точку можно и не разглядеть, насечка надежнее).

Смазываем клеем самый краешек кожи от насечки до насечки и приклеиваем мешковину (лицевая сторона подкладочной ткани к лицевой стороне кожи). Обратите внимание, что припуск на шов на коже у нас около 7-10 мм., а на подкладочной ткани его нужно сделать не меньше 1,5 см. Поэтому выглядеть это должно вот так:

Прокладываем строчку точно от насечки до насечки и делаем закрепки на концах швов:

Отгибаем мешковину кармана, загибаем непришитый краешек (припуск на шов мешковины) и фиксируем его булавкой. Так же поступаем с остальными тремя краешками.

Склеиваем и прошиваем боковой шов сумки от кармана до верхнего края и от кармана вниз, но не доходя до закругления нижнего угла, который с вытачкой. Швы начинаем и заканчиваем закрепками. Главная фишка тут в том, чтобы швы закончились возле кармана точно в тех же точках, до которых была пришита мешковина. Вам будет несложно это сделать, если вы давным-давно уже выработали у себя привычку выдерживать в изделии одинаковую ширину припусков (например, по ширине лапки).

Разворачиваем детали сумки, отгибаем в разные стороны припуски швов приклеиваем их и простукиваем молотком:

Теперь нужно попытаться красиво отстрочить по краю линию входа в карман, выполнив закрепки помощней на концах «щели» — нагрузочка тут будет постоянная, так что лишняя прочность не повредит):

Осталось только сложить вместе мешковины кармана и прострочить на расстоянии 1,5 см от края.

Карман готов!

Уффф….. Надо отдохнуть))) После перекура быстренько проклеиваем и прошиваем низ и второй бок сумки. Шов на втором боку раскладываем в разные стороны, проклеиваем и простукиваем:

Сумку выворачиваем, расправляем швы и аккуратно простукиваем, особенно толстые места соединения швов:

Самое время вспомнить про подкладку. Что там у нас? Ага, прямоугольнички…

Берем самый маленький из них, два раза подгибаем длинную его сторону и прострачиваем. Прикалываем булавками к одной из больших мешковин на расстоянии примерно 7-8 см от верхнего края и пришиваем, подгибая припуски на швы:

Прокладываем еще одну строчку — делаем отделение для телефона. Не забываем про закрепки на концах швов. Ну и погладить не будет лишним.

Теперь попытаемся сделать на второй детали большой карман на молнии. Для этого берем прямоугольник, который был такой же, как основные, только короче. К верхнему его краю пришиваем молнию. Лучше сначала сколоть булавками, но я обошлась без этого:

Приколем булавками карман к основной детали, совместив низ и боковые стороны. Пристрочим и обрежем излишек длины молнии:

Для красоты и удобства верхний край молнии можно закрыть полоской кожи.

Складываем детали подкладки лицом к лицу, то есть карманами внутрь и прокладываем строчки по боковым швам, выполняя закругление на нижних углах и делаем закрепки сразу после закругления. То есть низ мешковины подкладки мы не зашиваем — нам еще понадобится эта дыра, чтобы проникать внурь сумки. Припуски на швы 1,5-2 см. Не экономьте на них. Пусть будут широкие, ведь мы не оверложиваем край ткани.

Не выворачивая подкладку, вставляем в нее сумку и приклеиваем верхний край сумки к верхнему краю подкладки. Опять же не забываем, что припуск на шов на подкладке больше, чем на коже:

Если бы мы хотели сделать сумку с застежкой, то между подкладкой и кожей в этом месте следовало бы вшить молнию. Но зачем нам усложнять себе жизнь? Тем более, что лично я, например, сумку никогда не застегиваю)))

Прокладываем строчку по всему верху. Затем выворачиваем все это через то самое незашитое отверстие на дне подкладки. Выполняем подгиб верхнего края кожи внутрь сумки (можно заранее отметить линией на изнанке) и фиксируем его клеем только в местах швов.

Не советую проклеивать весь подгиб целиком — даже на толстой коже скорее всего потом будет видно место склейки на лицевой стороне изделия. Достаточно просто зафиксировать несколько точек там, где есть швы, а потом сгиб простучать молотком. Если кожа очень мягкая, то придется проложить строчку по верхнему краю. Тогда есть риск растянуть край. Советую проложить внутри сгиба тесьму или укрепить подгиб клеевой прокладкой, потренировавшись на ненужном кусочке с температурой утюга.

Ну что ж… Беремся за ручки?

Очень надеюсь, что у Вас имелись длинные полосы кожи, из которых Вы вырезали 4 целиковые детали длиной примерно 60 см — две из них шириной 3-4 см, и две в два раза шире, то есть 6-8 см. Мне так сильно не повезло и потому пришлось делать ручки сшивные. Если Вам не повезло так же, как и мне, то пригодится один секретик. На ручках лишняя толщина швов нам ни к чему — это и некрасиво и будет довольно трудно прошить эти места на машине. Поэтому лучше будет край кожи «спустить», то есть сделать его тоньше. Разумеется, специального ножа для кожи у Вас нет? У меня тоже. Но есть обычные лезвия. Только новые, острые! Старыми сделать ничего не получится. Положите полоску кожи на ровную поверхность (дощечка, картон). Лезвием аккуратно и осторожно срежьте мездру (мохнатую изнанку кожи), сводя толщину к самому краю на ноль. Срезайте маленькими кусочками движениями к краю. Потренируйтесь сначала на ненужном кусочке, так как довольно легко прорезать кожу насквозь, а это было бы крайне нежелательно)

После этого сшиваем половинки деталей и расклеиваем в разные стороны припуски на швы. Широкие детальки промазываем клеем по длинной стороне и загибаем края к центру, соединяя их встык. У меня кожи катастрофически не хватало. Поэтому встык не получилось — не хватало ширины. Чтобы толщина готовой ручки все же была равномерной, я вырезала полоски из кожи другого цвета и вклеила их в середину:

Простукиваем молотком толстые места соединительных швов и приклеиваем загнутые детали к узким полосам:

Отстрачиваем по краю. У меня, как видно на фото, нижние детали выкроены чуть шире верхних. Я это сделала нарочно, чтобы потом срезать излишек ножом — так ручка получается ровнее и аккуратнее. Но Вы можете выкроить их сразу н