Полироль для кожи своими руками

Полироль для кожи своими руками thumbnail

Много лет назад, когда я только начинал работать с кожей, я использовал коммерческие или частные смеси для финишной обработки кожи. Такие средства обработки кожи очень дороги и, мало того, действие из недолго, они быстро вымываются и, к тому же, содержат различные химические добавки, что выглядит противоречащим традиционному кожевенному ремеслу. Вот я и решил сделать свой собственный состав.

Мое первое средство было простым: парафин из свечей и минеральное масло грубого отжима. Такое средство хорошо работало, но, опять же, содержало химические соединения, что мне не нравилось. И я стал искать новую формулу. Сходил в библиотеку, нашел много полезной информации по кожевенному ремеслу. Начал я с просмотра рецептов 1000-летней давности, но  в них не только не было точных частей ингредиентов, но и сами состаляющие перечислены не полностью. Интересно, что часто использовалась человеческая моча. Расстроившись, я отправился к местному пасечнику и купил у него натуральный пчелиный воск и снова начал экспериментировать.

Я хотел, чтобы моя полироль удовлетворяла следующим требованиям:

  • кожа после обработки должна оставаться мягкой(краски для кожи убирают натуральный жир из кожи, и мне нужен был способ оставить его)
  • кожа должна оставаться гибкой после нанесения.
  • средство должно защищать кожу. я имею в виду длительную защиту от выхода жиров из кожи, растрескивания, случайного окрашивания, от соли и грязи.
  • кожа должна блестеть, средство должно придавать коже ее натуральный блеск.
  • средство должно обезжиривать, старые кожаные вещи бывают очень грязные

Сегодня я продаю средство, приготовленное по моей собственной формуле. В статье я расскажу как самому смешивать разные ингредиенты и готовить составы для финишной обработки кожи.

Внимание! Моя полироль работает не только на коже. Я применяю ее на дереве, искусственной коже, брезенте, даже на металлах, Но не на замше. Разумеется, перед тем, как покрывать свое изделие целиком самодельной полиролью, сначала следует проверить ее действие на небольшом кусочке такого же материала.

На фото в начале статьи изображена обувь до и после применения полироли. Для полировки обуви я использую старую ветошь, в частности старые футболки. И даже не смотря на то, что ветошь может оставлять ворсинки, полирует она очень хорошо.

Еще интересный факт – такую полироль можно использовать и как бальзам для губ, все дело в комбинации и соотношении ингредиентов, о чем я расскажу далее.

Инструменты и ингредиенты.

2

►►Инструменты для кожевника◄◄

Инструменты:

  • мерные ложки
  • емкости для готовой полироли
  • стеклянная мерная чашка
  • маленькая кастрюлька
  • алюминиевая сковородка
  • деревянная ложка
  • бамбуковые шпажки для шашлыков

Игредиенты:

  • пчелиный воск – твердый – защита для кожи. Создает пленку от воздействий внешней среды.
  • кокосовое масло полу-твердое – увлажняет кожу.
  • жидкое сладкое миндальное масло – смягчает кожу и восстанавливает баланс жиров, утерянных про покраске.
  • жидкое касторовое масло – добавляет блеск. его можно заменить минеральным маслом.
  • по желанию – жидкий чистый аммиак или спирт – очищает поверхность кожи. Как я писал выше, в старинных рецептах использовалась моча.
    Подготовка.

3

В кастрюльке нужно проделать отверстия для выхода пузырьков. Важная деталь, потому что стеклянная мерная чашка устанавливается сверху кастрюльки и перекрывает выход пара, без отверстий в кастрюльке пару выходить некуда. Затем наполним кастрюльку водой около 6мм и установим сверху стеклянную мерную чашку.

Добавляем ингредиенты.

4 5 6

Соотношение:

Все ингредиенты у нас делятся на три категории: твердые, полу-твердые и жидкие. Соответственно, их соотношение зависит от консистенции будущей полироли. Беспроигрышный вариант – 2 части жидкости, половина части полу-твердого и половина части твердого. Но вы можете изменять пропорции по своему предпочтению. Например, если хотите получить мягкую по консистенции полироль, следует взять 3 части жидких ингредиентов, а остальные оставить по половине части. Я, как правило, не беру жидкой части больше 4 частей, получается слишком жидкая консистенция полироли. Если взять 1 часть жидкой и по половине двух других, то получится консистенция как у бальзама для губ. Больше воска и кокосового масла – полироль тверже, больше жидких масел – полироль мягче по консистенции, это просто и на ваш выбор.

Аммиакспирт

Когда используете полироль на старых вещах, жир и грязь на них будут втираться в изделие вместе с полиролью. Значит, сначала старую вещь необходимо почистить, но бывает трудно вычистить всю грязь. Чтобы такого избежать, я добавляю в полироль аммиак или спирт, они позволяют полироли впитаться в кожу для лучшей защиты. Аммиака или спирта нужно совсем немного, пару капель. Я пробовал добавлять и больше и меньше и пришел к выводу, 4-5 капель на мою чашку – в самый раз.

Внимание: если хотите получить бальзам для губ, не добавляйте аммиакспирт.

Сначала

Добавьте в чашку воск и кокосовое масло. Для начала около 18 чашки и того и другого. Растопите как следует и перемешайте, затем добавьте аммиакспирт.

Затем

Постоянно помешивая, добавляйте миндальное масло(около 14 чашки). Так как это масло холоднее, чем растопленное варево в чашке, то, если вылить его сразу все, в чашке могут образоваться комки. Чтобы такого не случилось, добавляйте миндальное масло тонкой струйкой и помешивайте. Миндальное масло немного гуще уже имеющегося в чашке варева, потому все вместе следует хорошенько перемешать до однородной консистенции.

Нагревайте получившуюся жидкость около 4-5 минут, но не доводите до кипения. Если от варева поднимается дымок, убавьте температуру конфорки.

Переливаем получившееся.

7

Подготовьте ваши металлические баночки, удалив с них этикетки. Наполняйте баночки, не доливая около 3 мм до верха.

8

Вот и все, ничего сложного. Все, что осталось сделать – это остудить. Аммиак оставляет пузырики в составе и плохо перемешивается, но это нормально. Эти пузырики останутся внутри состава и будут работать при применении.

Читайте также:  Мастер класс как делать цветы из кожи своими руками

Как я отмечал выше, этот состав можно применять на огромном количестве различных материалов. Экспериментируйте с пропорциями и никогда не покупайте коммерческие составы, они не рассчитаны на долгую службу, а лишь на выманивание у вас денег.

Автор мастер-класса antagonizer

Перевод: КожаныеМысли

Источник

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå äðóçüÿ è ìîè äîðîãèå ïîäïèñ÷èêè. Íå ïèëþ ïîñòû — íå øüþ íè÷åãî èíòåðåñíîãî, âñå ïî ñòàíäàðòó.

Íî ñåãîäíÿ õî÷ó ïîçíàêîìèòü Âàñ ñ íåêîòîðîé õèìèåé äëÿ îáðàáîòêè èçäåëèé èç êîæè.

À îáðàáàòûâàåì ìû ñàìî «ëèöî» (ëèöåâàÿ ñòîðîíà), áàõòðàìó (çàäíÿÿ ÷àñòü) è óðåç èçäåëèÿ.

Íà÷íåì, íàâåðíîå ñ «ëèöà».

Äëÿ îáðàáîòêè ëèöåâîé ÷àñòè èçäåëèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü åñòü óéìà ðàçëè÷íîé õèìèè, êàê íàòóðàëüíîé (ìàñëà, âîñêè), òàê è íåíàòóðàëüíîé.

Íàòóðàëüíàÿ îáðàáîòêà!

Ê íåé ìîæíî îòíåñòè ðàçëè÷íûå ìàñëà: ëüíÿíîå, êàñòîðîâîå, êîñòíîå, êåðîñèíîâûå ìàñëà, ñêèïèäàð. Òàêæå ýòî ðàçëè÷íûå âîñêè — ê ïðèìåðó, êàðíàóáñêèé âîñê èëè æå îáû÷íûé ï÷åëèíûé.

ß æå äåëàþ äëÿ ñâîèõ èçäåëèé ðàçëè÷íûå ìàñòèêè.

Ñåé÷àñ ðàññêàæó ïàðó ðåöåïòîâ.

1 ðåöåïò.

Áåðåì 70% êàñòîðîâîãî ìàñëà è 30% ï÷åëèíîãî âîñêà. Ýòî ïðèìåðíûå ïðîïîðöèè. Âîñê ðàñòàïëèâàåì íà âîäÿíîé áàíå, ïîñëå àêêóðàòíî çàëèâàåì êàñòîðîâîå ìàñëî.  èäåàëå, ìàñëî ëó÷øå èçíà÷àëüíî ïîñòàâèòü â ãîðÿ÷óþ âîäó. Ïîñëå òîãî, êà âñå ïåðåìåøàëîñü, âûëèâàåì â íåîáõîäèìóþ äëÿ íàñ åìêîñòü. Ìàñòèêà äîëæíà òàÿòü â ðóêàõ (êàê ìàðãàðèí).

Ïðèìåíåíèå:

Êóñêîì ìàñòèêè íàòèðàåì êîæó, ïîêà îíà íå ïîëó÷èò ìàòîâûé öâåò è íå ïîìåíÿåò îòòåíîê (êàê áóäòî å¸ íàìî÷èëè). Äàëåå íåîáõîäèìî ìÿãêîé òêàíüþ (ó ìåíÿ ýòî øåðñòÿíîé íîñîê) íàòåðåòü äî áëåñêà îáðàáîòàííîå ìåñòî (êîìó òî ëåã÷å áóäåò ïîëèðîâî÷íûì êðóãîì, íàäåòûì íà øóðóïîâåðò).

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

2 ðåöåïò.

40% ëüíÿíîãî ìàñëà, 40% ñêèïèäàðà (ñêèïèäàð ñîâåòóþ èñïîëüçîâàòü õóäîæåñòâåííûé, òàê êàê îáû÷íûé î÷åíü ñèëüíî ïàõíåò), 20% ïðîöåíòîâ ï÷åëèíîãî âîñêà. Ñ ýòèì ðåöåïòîì áóäüòå êðàéíå îñòîðîæíû.

Ðàñòàïëèâàåì âîñê íà âîäÿíîé áàíå, çàëèâàåì ëüíÿíîå ìàñëî è ïîêà ìàñëî îñòóäèëî âîñê, òîîîîîíåíüêîé (!!!!) ñòðóéêîé çàëèâàåì ñêèïèäàð. Âñå ïåðåìåøèâàåì äåðåâÿííîé ïàëî÷êîé, çàëèâàåì â åìêîñòü, äàåì îñòûòü. Êîíñèñòåíöèÿ — æèðíàÿ ñìåòàíà.

Ôîòî íåò, ïîýòîìó âñïîìíèòå öâåò è êîíñèñòåíöèþ ñîëèäîëà.

Íó è òðåòüå, ÷åì ÿ ïîëüçóþñü (î÷åíü ðåäêî) — ï÷åëèíûé âîñê.

Ïî÷åìó î÷åíü ðåäêî — äà âñå ïîòîìó, ÷òî âîñê óêëàäûâàåòñÿ íà êîæó íåðàâíîìåðíî. à òàêæå èç-çà ñâîèõ îñîáåííîñòåé ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íà èçäåëèè ïðîÿâëÿåòñÿ áåëûé íàëåò, îò êîòîðîãî íóæíî ïîñòîÿííî èçáàâëÿòüñÿ.

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Íà ñëåäóþùåì ôîòî Âû óâèäèòå ýôôåêò îò ïåðâîãî ðåöåïòà ìàñòèêè:

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Äàëåå õîòåë áû íåìíîãî óäåëèòü âíèìàíèÿ ìàãàçèííîé õèìèè. Ïî÷åìó íåìíîãî — ïîòîìó ÷òî äëÿ íåå íóæíî ïèëèòü îòäåëüíûé ïîñò.

Ðàññêàæó î õèìèè, êîòîðîé ïîëüçóþñü ÿ.

Òàê ïîâåëîñü, ÷òî èçíà÷àëüíî ÿ íà÷àë ïîëüçîâàòüñÿ õèìèåé ôèðìû Kenda. ß óâåðåí, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü êîæåâåííèêîâ åé ïîëüçóåòñÿ.

Íà ñàìîì äåëå — ýòî î÷åíü êà÷åñòâåííàÿ è ñáàëàíñèðîâàííàÿ ïî ñîñòàâó õèìèÿ (â íåé íàõîäèòñÿ ðàçìåðåííîå êîëè÷åñòâî âîñêîâ è ìàñåë), äà è âñåì õîòåë áû ïîñîâåòîâàòü åé ïîëüçîâàòüñÿ, à íå èçîáðåòàòü êîëåñî.

Íà ñàìîì äåëå ôèíèøíîé àïïðåòóðû äîñòàòî÷íîå ìíîæåñòâî — ìàòîâàÿ, ãëÿíöåâàÿ, öâåòíàÿ.

Âûãëÿäèò îíà ïðèìåðíî òàê:

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Åñëè Âàì áóäåò èíòåðåñíî, òî ÿ çàïèëþ îòäåëüíûé ïîñò ïðî ïîêóïíóþ õèìèþ.

Íó è òåïåðü ïðèñòóïèì ê çàäíåé ÷àñòè êîæè — ê áàõòðàìå. Ñ íåé âñå ïðîñòî. Íåêîòîðûì êëèåíòàì íå íðàâèòñÿ âîðñ âíóòðè èçäåëèÿ, ïîýòîìó íàäî åãî çàãëàæèâàòü.

ß èñïîëüçóþ äâà ñðåäñòâà: ñòàðûé äîáðûé êëåé êìö (èëè ñìñ) è ñïåöèàëüíóþ õèìèþ òîêîíîëå.

Êëåé êìö ðàçâîäèì â ìàëåíüêîé áàíî÷êå äî ñîñòîÿíèþ ãåëÿ, äàåì íàñòîÿòüñÿ ïàðó ÷àñîâ è ìîæåì ïîëüçîâàòüñÿ. Áàíî÷êó ÿ ïîëüçóþ â òå÷åíèè ìåñÿöà, ïîòîì íàâîæó çàíîâî.

Êëåé êìö íàíîñèì íà áàõòðàìó è ðàçãëàæèâàåì ñïåöèàëüíîé ãëàäèëêîé èëè ñëèêåðîì, äàåì âûñîõíóòü. Òîæå ñàìîå è ñ òîêîíîëå.

Ãëàäèëêà è ñëèêåð:

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Íó è, íàêîíåö, óðåç èçäåëèÿ (ïî ðóññêè — òîðåö).

Äëÿ íåãî ÿ èñïîëüçóþ òîêîíîëå, êëåé êìö è ñïåöèàëüíóþ êðàñêó äëÿ óðåçà (òàêæå îò Kenda Farben).

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Îò êàæäîé õèìèè ïîëó÷àåòñÿ ñâîé ýôôåêò.

Êëåé ÊÌÖ ñãëàæèâàåò òîðåö îò âîðñà, ïðèäàåò ìàòîâûé öâåò. Òîðåö íåìíîãî ðàçáèò, èìååò åñòåñòâåííûé öâåò. Íàíîñèòñÿ âàòíîé ïàëî÷êîé, ëèáî ïàëüöåì, ðàçãëàæèâàåòñÿ ñëèêåðîì:

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Òîêîíîëå ñàìûé èäåàëüíûé âàðèàíò äëÿ êîæ ðàñòèòåëüíî äóáëåíèÿ, äëÿ êðàñòîâ. Ïîëó÷àåòñÿ åñòåñòâåííûé ãëÿíöåâûé öâåò, òîðåö ãëàäêèé, áåç âîðñà. Íàíîñèòñÿ âàòíîé ïàëî÷êîé, ëèáî ïàëüöåì, ðàçãëàæèâàåòñÿ ñëèêåðîì:

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Íó è öâåòíàÿ êðàñêà äëÿ óðåçà. Îíà èìååò îãðîìíóþ ïàëèòðó öâåòîâ, ïîëíîñòüþ çàêðûâàåò óðåç èçäåëèÿ. Ìîæåò áûòü ìàòîâîé, ìîæåò áûòü ãëÿíöåâîé. Íàíîñèòñÿ ñïåöèàëüíûì âàëèêîì:

Øüþ èç êîæè. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î õèìèè äëÿ îáðàáîòêè. Èçäåëèÿ èç êîæè, Ðó÷íàÿ ðàáîòà, Ðóêîäåëèå ñ ïðîöåññîì, Äëèííîïîñò

Äàííûé ïîñò îñíîâàí ëè÷íî íà ñîáñòâåííîì îïûòå, ìåñòàìè ìîãó è îøèáàòüñÿ. Êîíñòðóêòèâíàÿ êðèòèêà ïðèâåòñòâóåòñÿ.

P.S. Íåêîòîðûå ôîòî íå ìîè, òàê êàê ïðîöåññ èçãîòîâëåíèÿ íå âñåãäà ôîòîãðàôèðóþ.

Âñåì ñïàñèáî çà ïðîñìîòð.

Источник

Рубрика: Химия для натуральной кожи

Опубликовано 06.10.2018   ·  
Комментарии: 0

  ·  
На чтение: 3 мин
  ·  
Просмотры:

Post Views:
4 680

— Я пользуюсь TOKONOLE…

— А я KENDA FARBEN ORLY…

— А я, а я… а я самодельной мастикой, сваренной своими руками по секретному рецепту дедушки Пихто…

Примерно такой диалог можно прочесть на форумах где обсуждают химию для натуральной кожи. Это интересно, забавно, но неинформативно для начинающего кожевника.

На самом деле все значительно проще.  Химия для кожи делится всего на четыре основных группы, о коих местный автор с удовольствием вам и поведает, не останавливаясь на конкретных примерах и личных предпочтениях.

Читайте также:  Уксус против грибка кожи рук
Финишные средства

Они же, финиши для кожи, они же аппретуры.

Это средства для окончательного, финального, заключительного покрытия изделий из кожи. Финишем может быть лак, эмульсия, крем, мастика, масло, и т д.

Основная задача финишных средств – улучшение внешнего вида натуральной кожи и защита от влаги и других неблагоприятных воздействий, которым подвергается кожаное изделие на этапе эксплуатации.

Следует учитывать, что у продавцов натуральной кожи большой выбор шкур уже имеющих финишное покрытие.

Средства для уреза

Основная задача средств для уреза кожи – это укрепление торцов кожи, полировка и покраска.

К идеальному урезу есть три главных требования.

Эстетичность. Урез должен выглядеть красиво.

Гидрофобность. Одна из функций обработанного уреза — это защита от влаги.

Эластичность. В процессе эксплуатации изделие из натуральной кожи подвергается многократным нагрузкам на изгиб.  Обработанный урез с такой нагрузкой должен справляться.

Краска для натуральной кожи

Основные требование к краске для натуральной кожи – проникающая способность, насыщенный цвет, стойкость нанесения.

Краски для кожи существуют двух видов, поверхностные и проникающие.

Поверхностные краски годятся только для мелкой реставрации изделий из кожи, и, пожалуй, для создания рисунков на натуральной коже. Для окраски натуральной кожи используются проникающие краски. Думаю, что целесообразно под термином «краска для натуральной кожи», подразумевать именно проникающую краску.

Если очень хочется получить какой-то уникальный оттенок путем смешения различных красок, смешивайте однотипные краски, и желательно от одного производителя. Важно понимать, что существующий рынок красок для кожи довольно разнообразен. У различных красок может быть разная основа. Смешивать краски на разной основе – крайне не рекомендуется.

Поскольку тема химии для натуральной кожи адресована начинающим кожевникам, нелишним будет упомянуть, что красить натуральную кожу можно, если на ней нет финишного покрытия.

Клей для натуральной кожи

Основное требования к клею для кожи – эластичность. После полного высыхания клей должен оставаться эластичным и изгибаться вместе с кожей, подверженной в процессе эксплуатации активным деформационным нагрузкам.

Так же среди требований — влагостойкость, масложиростойкость и устойчивость к перепадам температуры окружающей среды.

Клеящие составы можно условно разделить на два класса. Клеи на водной основе и клеи на основе растворителей.

Грабли для начинающего кожевника

Покупая химию для натуральной кожи, обязательно уточняйте максимум информации о продукте — сроки годности, инструкция по применению, подходит ли та или иная химия для нужного вам типа натуральной кожи, нужна ли к выбранной химии дополнительная химия или инструменты для ее нанесения и т д.

Имейте ввиду, что большинство химии для натуральной кожи приходит в негодность при минусовых температурах. Если вы совершаете покупку в холодное время года, всегда есть риск несоблюдения продавцом или его поставщиком температурного режима хранения.

Не приобретайте незнакомую химию в больших объемах.

Post Views:
4 680

Источник

Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.

Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.

Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.

В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?

Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.

Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.

Существует несколько способов обработки края:

• покраска;

• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;

• обработка воском;

• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;

• край без обработки, только наждачка;

• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.

Покраска

Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.

Примерно так:

Способы обработки уреза, фото № 1

Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)

Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.

Способы обработки уреза, фото № 2

Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.

Способы обработки уреза, фото № 3

Способы обработки уреза, фото № 4

Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.

Способы обработки уреза, фото № 5

Способы обработки уреза, фото № 6

Способы обработки уреза, фото № 7

Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.

Читайте также:  Лечение трескающейся кожи рук

Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.

Способы обработки уреза, фото № 8

Но мы будем красить.

Способы обработки уреза, фото № 9

Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂

Сначала один слой

Способы обработки уреза, фото № 10

Способы обработки уреза, фото № 11

Способы обработки уреза, фото № 12

Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй

Способы обработки уреза, фото № 13

Способы обработки уреза, фото № 14

Способы обработки уреза, фото № 15

Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.

Один слой

Способы обработки уреза, фото № 16

Два слоя

Способы обработки уреза, фото № 17

На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.

На этом с покраской всё.

Обработка химией

Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.

Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий

Способы обработки уреза, фото № 18

Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.

Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.

Способы обработки уреза, фото № 19

Способы обработки уреза, фото № 20

Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.

Урез получается твердым, относительно ровным

Способы обработки уреза, фото № 21

И блестящим

Способы обработки уреза, фото № 22

Обработка воском

Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.

Способы обработки уреза, фото № 23

Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.

Способы обработки уреза, фото № 24

Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.

Способы обработки уреза, фото № 25

Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.

Способы обработки уреза, фото № 26

Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.

В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.

Способы обработки уреза, фото № 27

На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит

Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.

При работе вкусно пахнет мёдом 🙂

Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)

Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂

Попросту, обойный клей 🙂

Представляет собой мелкие белые хлопья.

Способы обработки уреза, фото № 28

Способы обработки уреза, фото № 29

Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.

Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.

Способы обработки уреза, фото № 30

Способы обработки уреза, фото № 31

Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.

Так урез выглядел после окончания полировки.

Способы обработки уреза, фото № 32

Способы обработки уреза, фото № 33

А так после полного высыхания клея.

Способы обработки уреза, фото № 34

Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂

Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).

Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.

Край без обработки. Только наждачка

Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.

Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.

Способы обработки уреза, фото № 35

Результат

Способы обработки уреза, фото № 36

Способы обработки уреза, фото № 37

Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂

Затирание водой

Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает

Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.

Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂

Способы обработки уреза, фото № 38

Способы обработки уреза, фото № 39

Итоги

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл о