Перетяжка салона кожей своими руками ваз

Здравствуйте ув. Драйверы!
Около года назад я выложил свой первый репортаж о перетяжке салона своими силами. И первым шагом к совершенству были подголовники. Если кому интересно взглянуть, то Вам сюда: www.drive2.ru/users/dark-…/288230376151823642/#post
Но потом, к сожалению, беспощадные вирусы съели комп и все фото дальнейших работ были утеряны. К счастью, недавно мною была найдена старая флешка со старыми фото, и там оказались снимки начала работ по сиденьям. Так что давайте продолжим войну с унылым интерьером наших машин!
Для этого нам потребуется:
— один выходной
— кусок автомобильной ткани на паралоне — 210 грн. (1.7х3 метра должно хватить на оба передних сиденья)
— две катушки белых ниток №10 — 4 грн.
— один маркер
— ножницы + линейка
— и самое главное уговорить Бабушку отдать свою швейную машинку 🙂
Вот собственно и она:

Начнем!
1. По прежнему пытаемся вылечить сиденья от ВАЗ 2110, о состоянии которых говорить не буду, и так все видно.

2. Первым шагом отделяем спинку от сиденья, тут главное не усугубить и без того не важное состояние механизмов

3. Затем аккуратно снимаем оббивку сиденья. Сделать это очень просто, достаточно отсоединить длиные пластмассовые зажимы от каркаса сиденья при помощи отвертки. Зажимов всего 4-е. Но нужно быть внимательным чтоб не попасть пальцами на стальные скобы, которые держат зажимы, они с шипами — можно пораниться.

4. Теперь снимаем ткань. Не забываем о том что нужно вынуть из паралона стальную спицу которая дает натяжку поперечному шву. И не теряем ее, она еще пригодится.

5. После того как сиденье разобрано советую заняться его каркасом. По середине мы имеем стальные пружинные змейки. С течением времени они растягиваются и проседают, а водитель получает в подарок геморой и массу негативных эмоций. Мы их удаляем и ввариваем на их место стальные пластины, причем пластины желательно подогнуть, чтоб они точно заняли их место. Фото готовой детали не сохранились, посему смотрим просто рисунок, как оно было.

6. Разборку спинки решил сделать отпоров просто центральную часть, т.к. боялся что там есть какая-то засада типа пружины или еще что, могло ведь и в глаз выстрелить 🙂 Оказалось все на много проще — другой наполнитель и полиэтилен. Никаких пружин там нет! можно открывать смело!

7. Когда все благополучно разобрано предлагаю заняться паралоном сиденья. Он у нас тоже подвергнется легким доработкам. Изначально эта подушка имеет только одну спицу для натяжения ткани — поперечную (на рисунке она красная). Хотя полости так же есть и для продольных, но они не установлены (на рисунке зеленые) Наверное на заводе знали, что мы сюда залезем и оставили специально для народного тюнинга 🙂

Мне задали вопрос о спицах и для чего они нужны. Они для натяжки ткани, чтоб сиденье имело форму и не сползало за ж…пой. Т.к. нам нужно установить две дополнительные натяжки обратите внимание на рисунок (рисовал от руки). Для изготовления спиц нам понадобятся каленая проволка 2-3 мм. в диаметре, кусачки и пассатижи.
а) отрезаем два прямых куска проволки и вгоняем их в середину толщины паралона, под нашими полостями. Это основа крепления. (на рис. нижняя красная)
б) далее делаем шесть колец для связи (зеленые)
в) и последнюю съемную спицу с загнутыми ушками (они для связи с поперечной спицей), на 2-3 см. короче длины полости, .
г) собираем все до кучи. верхняя спица после сборки должна плотно лежать на паралоне.

Ну и схематический рисунок для чего мы это делали. Раньше ткань растягивала «ушки» сиденья. Теперь же они будут четко стоять вверх, что придаст сиденью более спортивный вид и комфортную посадку.

8. И опять, как и с подголовниками, делаем новую разметку. Зеленым отмечена линия заводского шва, черным — новая разметка. По итогу шев должен лечь точно по черной линии.

9. Следующим шагом будет лекало и выкройка. Тут для нас главным ориентиром будет наша новая черная разметка и углубления в паралоне для натяжителей. Стараемся сделать лекало как можно точнее, и перенести его на что-нибудь жесткое типа картона. Во-первых так работать удобнее, а во-вторых потом сто процентов еще пацаны попросят отдать)

10. Когда все элементы готовы можно начинать шить. На обратной стороне не забываем сделать разметку под натяжители и пришить к ней ткань.

Средняя часть моих сидений, которая была с узорами, теперь будет в клеточку. Эти клеточки прошиваем ниткой которой будем делать декоративный шов.

Предварительно разметив ткань по обратной стороне.

ВАЖНО: сначала нужно прошить клеточки, а потом вырезать этот элемент. Я сделал наоборот, прошивал клетку по готовой выкройке, и ткань стянуло и она не налезла на свои места, пришлось переделывать!
По итогу вот такая получилась серединка:

Дальше к сожалению фотографии не сохранились, но готовые сиденья выглядели примерно вот так:

Добрый день! В сегодняшнем посте я, естественно, затрону тему, которая касается перетяжки салонов автомобилей. Но расскажу я вам про кожу, про натуральную автомобильную кожу. Но помимо этого я попытаюсь вам рассказать максимально доступно про разные разновидности данного материала, плюсы и минусы, про достоинства и недостатки и как с ней обращаться. Все это для того, что б продемонстрировать вам чуть поподробнее чем мы занимаемся, а так же и донести то, что мы несем полную ответственность за те материалы с которыми работаем.
Сразу хочу сказать, что я не буду восхвалять или принижать какой-либо вид кожи, для этого я и пишу этот пост, что бы просто вам было понятнее что за материал, для чего он используется и как выглядит. Тем самым, вы сделаете выбор сами. Так же я продемонстрирую поэтапно работу в нашем ателье, что бы вы могли сами пробовать перетягивать свои автомобили, если у вас нет возможности обратится к нам, а так же выбрать ЛЮБОЙ приглянувшийся вам материал.
Итак, поговорим про натуральную автомобильную кожу.
Зайдя в любой автосалон, вы сразу заметите, что каждая модель с кожаным салоном стоит намного дороже, чем версия в обычном исполнении. К тому же большинство автомобилистов стремится, чтобы кресла в салоне автомобиля были обтянуты именно кожей. Возникает вопрос: почему этот материал столь популярен в автомобильной среде, и действительно стоит ли за него переплачивать? Тем более, что разница в цене идет не в несколько сотней рублей, а в тысячи.

Конечно, с одной стороны большинство стремится обтянуть салон кожей или купить таким уже готовый автомобиль, потому что престижно. Кожаный салон однозначно смотрится богаче, и пока нет никакого другого материала, что так же эффектно подчеркивает статус автомобиля. Ведь даже если это дорогой красивый внедорожник, с сидениями обтянутыми обычным велюром, то впечатление будет не таким, как бы того хотелось.
Кроме этого, кожа действительно имеет массу других преимуществ. В первую очередь она отличается прочностью и износоустойчивостью. Кожаный салон будет выглядеть практически новым, даже если автомобиль эксплуатируется уже более пяти лет (водителю не стоит забывать ухаживать за салоном и хотя бы периодически проводить уборку). А ведь отчищается кожа намного проще, чем любая другая ткань.
Еще одним положительным фактором является надежность. Кожа намного устойчивее, от остальных обивочных материалов, к воздействию влаги, температуры или ветра. Единственное, что может пагубно сказаться на ее свойствах это ультрафиолетовое излучение, поэтому, в солнечные дни желательно оставлять автомобиль в тени или же затонировать задние боковые стекла.
При правильной вычинке кожа обладает хорошей эластичностью и довольно мягкая. Поэтому кожаный салон намного приятнее на ощупь и в таком автомобиле намного комфортнее совершать поездки.
Также, очень важным фактором кожи является такое свойство, как антистатик. В салоне с такими креслами никогда не будет собираться пыль, что очень важно для людей, страдающих на аллергию. Если же на автомобиле предусмотрен подогрев сидений, то используется перфорированная кожа, что позволяет осуществлять вентиляцию.
Единственный и небольшой недостаток кожаного салона заключается в большем ощущении холода в зимний период, нежели в случае с обычной тканевой обивкой. Но, если модель идет с обогревом сидений, то этот недостаток мгновенно устраняется.
Так что, кожаный салон действительно лучше тканевого, а при правильном уходе он будет служить много лет и останется практически в первозданном виде.
Перейдем к тому, какая должна быть натуральная автомобильная кожа. Она должна быть высокого качества, так как ей предстоит выдерживать перепад температур, влагу, а так же:
— обладать способностью восстанавливать первоначальную форму,
— быть приятной на ощупь,
— самое главное что структура рисунка поверхности кожи должна совпадать с рисунком поверхности пластиковых элементов.
Сейчас поговорим о марках кожи которую мы используем.
Мы используем в своих работах наиболее востребованную для заводской отделки салонов самых дорогих моделей немецких, американских, британских и японских автомобилей, кожу NAPPA. Кожа проверена, хорошего качестваЭ, так же она обладает гладкой или перфорированной текстурой, может быть матовой или блестящей. Отличительной способностью этой кожи является перфорация с 3,5 мм шагом отверстий. Натуральная кожа Nappa, хоть и искусственно выведена, но относится к натуральным материалам. .Что касается ухода, то она не требует дорогостоящих средств, достаточно просто нанести на поверхность мыльный раствор для кожи и снять его губкой.
А вот еще несколько марок достойной кожи ( многие из них были разработаны ведущими производителями автомобилей такими как BMW, Bentley, Mercedes Benz? Audi и пр.):
— Highline
— Bentley
— Parigi
— Dakota
— AudiNappa
— Monza

Ну и напоследок из теории пару слов о различии автомобильной кожи от мебельной. Основными отличиями кожи для мебели являются:
-прочность ( менее прочная)
— эластичность (мебель со временем ее теряет)
— автомобильная кожа не трескается и не теряет внешний вид со временем, в отличие от мебельной.
Подводя итог скажу, что не надо перетягивать салон автомобиля кожей, которая не предназначена для этого.
Ну, наконец. Настало время для самой познавательной части моего сегодняшнего рассказа. Сейчас я вам подробно и с картинками расскажу и покажу сам процесс перетяжки автомобиля натуральной кожей. На примере пусть будет пластиковая панель. Ну и непосредственно пару нюансов : перетянуть салон кожей, естественно, сложнее чем алькантарой. Само сабой, ведь кожа намного плотнее и хуже тянется нежели послушная алькантара. Там, где алькантару можно просто растянуть, кожа требует дополнительного шва так же и в метсах где требуется декоративная строчка. Для того, чтобы ровно и красиво прострочить кожу, используются прочные «АРМИРОВАННЫЕ» нитки. При сборке автомобиля иногда приходится прибегать к фальсированию кожи, то есть ее утончению, дабы все детали салона встали ровно. Поэтому, соблюдая все инструкции, вы можете приступить к самостоятельной перетяжке салона. Ну а мы вам поможем.
Шаг первый.
Вышкуриваем панель.

Шаг второй (очень важный).
Снимается лекало по панели (для этого вам понадобится малярный широкий скотч). Далее скотч, переносится на специальную бумагу для выкройки. От того насколько точной вы снимете лекало зависит насколько ровно ляжет кожа на деталь!

Шаг третий .
По лекалу вырезаются выкройки из кожи, сшиваются, и где необходимо делается декоративный шов.На оборотной стороне края намазываем клеем и подгибаем, затем обрезаем лишнее.

Шаг четвертый.
Обезжириваем пластиковую панель, специальным средством (мы используем средство фирмы Supercolle) .В принципе подойдет и обычный обезжириватель.
Берется специальный клей и наносится на пластик (наносить следует ровными слоями). На кожу сперва наносим грунтовочный слой (клей со средством), далее уже слой чистого клея . Ждем пока клей подсохнет.
В своей работе мы используем немецкий клей для кожи – «Mah». С большим удовольствием его вам рекомендуем. Клей термостойкий и проверенный годами!

Шаг пятый.
Накладываем кожаную сборку на панель и с помощью фена, нагревая склеиваем их.

Особенностью нашего клея является то, что он активизируется под температурой.
Если у вас образовались маленькие складочки при поклейке, берете влажную тряпочку и тихонько их разглаживаете.

Внимательно следите за тем, чтобы клей не попадал на кожу! Если он все-таки на ней оказался, влажной тряпкой удалите загрязнение. А если клей успел высохнуть, то его можно убрать с помощью ластика.
Шаг шестой и заключительный.
Чтобы «запечь» клей необходимо еще раз прогреть деталь феном.
После этого даем панели «отдохнуть» и работа выполнена!

Ну вот и все- все готово!) На сегодня все, но продолжение следует. Буду постепенно выкладывать столь поучительные статейки)) Если у кого-то остались вопросы или что-то осталось загадкой, задавайте вопросы, на самые главные я обязательно дам ответы. Ну и напоследочек пару фоток из цеха.

Заканчивая свой рассказ скажу, что недавно я обещал изменения на нашем сайте, итак, советую всем туда заглянуть, надеюсь, что мы вас приятно порадуем. Заезжайте в гости.