Папка из кожи своими руками выкройки
Сегодня будем создавать обложку для документов с расчетом на два паспорта, военный билет и что-нибудь тоненькое вроде СТС.
Прежде чем приступить к делу, определю список инструментов, необходимых для работы.
Нам понадобится :
- Бумага.
- Карандаш.
- Картон.
- Линейка.
- Шило.
- Острый нож.
- Воск.
- Пробойник по коже с высечкой 1 мм и 5 мм между центрами отверстий.
- Киянка.
- Плетеные вощеные нитки.
- Иглы кожевенные.
- И, конечно же, натуральная кожа. Желательно от 2 мм толщиной, я использовал 1.6 мм.
Запасаемся чашечкой горячего кофе, боевым настроением и приступаем к делу!
Для начала необходимо определиться с дизайном и видом изделия. Свой вариант я набросал за пару минут на бумаге, прототипом послужила обложка для паспорта из интернета 🙂 Фото ниже. Прошу прощения, размеры вперемешку см и мм, но смысл понятен: два кармана под паспорта и небольшой кармашек под остальное.
Определившись с размерами и эскизом, приступаем к формированию шаблона из картона. Когда есть шаблон, намного легче размечать компоновку составных частей изделия на куске кожи. Вот мой шаблон:
Для удобства и экономии материала шаблона сделал высечкой дырки. Так мне удобнее разметку перенести на кусок кожи и не прибавить лишних миллиметров.
Обращаю внимание: при переносе на кожу несимметричных деталей, таких, как карман, уголком необходимо их зеркально отобразить. Используем старинное правило: семь раз отмерь, один раз отрежь. Перед тем как резать, обязательно продумайте, какой стороной будет сшиваться изделие. Два раза делал данную обложку и два раза поспешно вырезал угловой карман не той стороной, пришлось переделывать 🙂
Следующие шаг — закругление углов на частях (замечу, что круглить надо не все, а только внешние углы).
Округляем с радиусом 10 мм по специальной линейке. Здесь можно использовать что угодно твердое и правильно круглой формы.
Теперь самый ответственный момент: пробой отверстий! Этой теме необходимо посвятить отдельный мастер-класс, так как для себя я нашел уж очень много нюансов. На данном этапе скажу лишь, что пробивать лучше с середины по высоте в обе стороны по очереди и далее так же прошивать. Результат самой сложной и определяющей успех, на мой взгляд, части:
Для себя уже давно отметил, что намного лучше предварительно пробить шаблон и потом только перенести расположение дырок на заготовки (так как кожа довольно мягкая), таким образом мы сделаем их в одинаковых местах и с одинаковыми отступами от края. Если мастерство и прямота рук не позволяют сделать ровненько и начисто на коже сразу, то вариант с дырками на шаблоне отлично подойдет. Не поленитесь разметить и пробить составные части дырочка в дырочку, ведь от этого зависит, перекосит изделие при прошивании или нет.
С пробоем закончено, переходим к сшиванию изделия. Шить начинаем с середины каждой боковой стороны. Получается суммарно четыре подхода с ниткой и иголкой. Теме прошивки и выбору ниток, я думаю, лучше тоже отдельную тему посвятить, так как вопрос довольно объемный. Результат:
После прошивки пробиваем все изделие молотком вдоль швов, чтобы снять напряжения и растянуть немного кожу. Лучше всего пробивать через кусочек другой кожи, так как молоток может оставить следы на изделии. Бьем как с внутренней, так и с внешней стороны.
Если наблюдаются перекосы в торцах изделия, то отрезаем лишнее. Проходим сликером с воском по торцам по желанию, тут уж кому как нравится. Обложка готова, наполняем содержимым и радуемся результату!
Немного фото готового изделия:
Спасибо за внимание!
Обложка для паспорта, автодокументов
Вступительная часть
Данный мастер-класс рассчитан на тех, кто только начинает работать с кожей и/или желающих сделать подарок себе или любимому человеку. Время изготовления 8 часов чистого времени.
Для изготовления нам понадобится:
- Кусок натуральной плотной (жесткой) кожи КРС (крупнорогатого скота), изготовленной РМД (растительным методом дубления) толщиной 1.2- 1.4 мм.
- Вощеная нить.
- Наждачная бумага (мелкозернистая).
- Канцелярский нож (ширина полотна 19 мм).
- Ножницы.
- Шило.
- Пробойник.
- Торцеватель 10 мм.
- Параллельный разметчик.
- Борд.
- Иголки (большое ушко).
- Аэрограф.
- Гравер.
- 1 рублевая монета.
- Краски для кожи.
- Аппретура (средство для финишной отделки).
- Средство для полировки бахтармы (изнаночная часть кожи).
- Средство для полировки уреза (края).
- Маркер для уреза (края).
- Клей.
- Кисточки.
- Губка.
- Пластиковый вкладыш для автодокументов.
Итак, приступим.
Основная часть
Вырезаем из куска кожи три детали.
1. Основную деталь. Длина 20 см, ширина 14 см.
2. Две одинаковые детали для кармашек обложки. Длина 14 см, ширина 5.5 см.
Я рекомендую делать запас 3-5 мм с каждой стороны, если вы собираетесь тиснить. Кожа достаточно тонкая, поэтому в процессе тиснения и сушки она уменьшается в размерах (ссыхается).
Тиснение
Наклеиваем на оборотную сторону деталей скотч. Это делается для того, чтобы кожа в процессе тиснения не деформировалась. Я использую широкий малярный скотч. Он не оставляет следов после удаления, что важно для создания красивой гладкой бахтармы (изнанка).
Обрезаем излишки кожи по краю.
Берем губку, мочим основную деталь до тех пор, пока кожа не перестанет быстро впитывать воду. Кожа поменяет цвет, станет темнее. Оставляем, кожа должна подсохнуть. Ориентир для начала тиснения — светление кожи. Кожа относительно тонкая, поэтому долго ждать нет необходимости (5-10 минут). В процессе тиснения кожа будет сохнуть, поэтому место тиснения периодически смачиваем (не сильно). Можно применять специальные средства для размягчения. Я пользовался, сильного отличия не почувствовал, разве что только тиснить можно сразу после нанесения средства (для честности, пробовал на тонкой коже до 1,6 мм, на толстой еще не пробовал). Стоит не дешево. Вода бесплатная (почти) и в большом количестве.
Наносим рисунок
Предварительно рисуем, скачиваем с интернета и тому подобное рисунок, который собираемся тиснить. Я использую вот такой вензель (изготавливаю сам) с начальными буквами фамилии и имени обладателя данной обложки.
Крепим рисунок на основной детали скотчем. Я использую малярный скотч. Старайтесь, чтобы скотч не соприкасался с внешней стороной кожи. Скотч оставляет следы, что нам не надо. Совет: вырезайте рисунок с учетом размеров основной детали. Тогда рисунок не придется крепить на кожу. Переводим рисунок. Можно это сделать шилом (не острым, иначе будет рвать бумагу, на которую нанесен рисунок). Можно использовать ручку (+ удобно, так как видны детали, которые вы прорисовали — более толстые линии. Для мелкого рисунка не есть хорошо.
Снимаем бумагу с рисунком.
Совет: прочертите все линии еще раз, аккуратно обводя все линии с небольшим нажимом. Это поможет в дальнейшем легче и ровнее прорезать линии поворотным ножом (специальный нож для тиснения). Нож будет прорезать по намеченным линиям, как по направляющим.
Прорезаем линии поворотным ножом.
Совет: правьте нож на куске толстой кожи, намазанной пастой Гои, перед началом тиснения и периодически во время. Чем острее нож, тем плавнее он будет прорезать линии.
Длинные линии по краям прорезаю с использованием металлической линейки. Отступите от прочерченной линии на 1 мм, поставьте нож ровно к линейке и ведите вдоль. Контролируйте силу нажима, кожа тонкая.
Углы прорисовываются при помощи рублевой монетки, которую обвожу шилом (продавите шилом посильнее, нож будет прорезать как по направляющей), вырезаются ножом. Предварительно отступите от угла по 1,5 см. Поставьте точки шилом.
Берем штампы для тиснения, молоток (для тиснения он специальный, но можно использовать деревянную киянку или, например, деревянную толкушку для приготовления картофельного пюре. Продается в хозяйственных магазинах до сих пор. Сам использовал какое-то время.)
В первую очередь проходим рисунок по прорезанным линиям. Я использую такие штампы (в магазине не купишь, или я плохо искал). Изготовил их сам. Выглядят, конечно, не как покупные, но мне они необходимы и удобны, так как часто тесню мелкие детали рисунка.
При помощи данных штампов рисунок приподнимается, получается объемным.
Далее необходимо опустить кожу вокруг прорезанного рисунка. Использую такие штампы.
Последний этап тиснения. Прохожу по всей коже таким штампом.
Кожа в местах тиснения таким штампом получается мелкозернистой. Мне очень нравится (+ на коже в местах тисненной таким штампом будут меньше видны мелкие царапины, которые возникнут в процессе эксплуатации).
Доводим рисунок при помощи гардин. Лучше доводить, когда кожа уже подсохла. Использую такие инструменты, а также сами штампы, только в этом случае использую их как гардины. Заглаживаю края, устраняю мелкие «косячки», которые неизбежны во время прорезания и тиснения.
Конечный результат тиснения.
Готовим кожу под тиснение, размечаем и прорезаем карманы.
Ставим собственное клише, если есть в наличии.
Повторяем тиснение основной детали.
Даем просохнуть коже. Совет: можно ускорить процесс сушки при помощи фена. Делать не желательно, если есть время. Если все же решили использовать фен, то старайтесь сушить таким образом, чтобы кожа нагревалась не сильно. Высокая температура плохо влияет на натуральную кожу, сушит ее.
Окрашиваем кожу
Окрашиваем кожу в цвет, который вы хотите. Используются специальные краски для натуральной кожи. Наносите несколько слоев, давайте высохнуть краске перед нанесением следующего слоя. Для просушки много времени не требуется, особенно краскам на спиртовой основе. Для нанесения можно использовать губки (подойдет для мытья посуды), кисточки, лучше белка или пони, но не козу – щетина жесткая, специальные шерстяные тампоны для нанесения краски (очень удобно, но относительно дорого), ватные кружки для удаления макияжа, ватные палочки и тому подобное. С кружками и палочками аккуратнее, могут оставить ворсинки. Я буду красить при помощи аэрографа.
Требуется сделать плавный переход. Буду использовать темно-коричневую краску.
Совет: можно получить окраску светло-коричневого цвета при помощи крема на основе масел с использованием натурального воска. Изготовить самому не сложно (планирую сделать мастер-класс). Еще легче получить коричневый оттенок, смазав растительным маслом и положив «загорать» на день на солнце. Масло и так темнит, а «загоревшая» еще темнее. Я использовал льняное масло. Следите за тем, чтобы краска не проступала с изнаночной стороны, иначе придется покрасить и бахтарму, а это лишний расход краски, времени. Поэтому, при покраске, не наносите краску обильно. Лучше медленнее, чем расстраиваться из-за прокраски насквозь. Совет: если красите мелкие детали или края отличным от основного цвета краской, то окунайте в краску кончик кисточки (желательно использовать Белку №1 или Пони №1, пони дешевле) или промокните излишки краски на салфетке. Начинайте красить от широкого места к более узкому, либо в сторону края, а не от него. Иначе можно покрасить то, что не хотелось бы.Дайте хорошо просохнуть краске. Времени много не требуется. Производитель для красок на спиртовой основе обозначает 6 минут для сушки одного слоя.
Наносим аппретуру (средство для финишной отделки. Покрывает краску, дабы не пачкалась, закрывает поры кожи, увеличивает износостойкость, придает дополнительный блеск и тому подобное). Наносить буду аэрографом в два слоя с промежуточной просушкой слоя.
Материалы для нанесения аппретуры такие же, что и при прокраске. Единственно, я не рекомендую использовать для нанесения аппретуры ватные палочками кружки и тому подобное, изготовленное из ваты. Останутся ворсинки, удалить очень трудно.
Когда будете наносить аппретуру, следите затем, чтобы не было избытка на губке. Аппретура состоит из смеси восков с разбавителем. Поэтому излишки (смесь восков) засохнут на коже полосами. Исправить, скорее всего, не получится. Излишки на губке, промокните на тряпочке или салфетке.
Удаляем скотч. Совет: удаляйте скотч после покраски и нанесения аппретуры. Этим вы снизите вероятность запачкать бахтарму (изнанку).
Вырезаем деталь, предварительно промерив ее еще раз. Деталь может «усохнуть» на 1-2 мм.
Закругляем края. Используем такой инструмент. Называется торцеватель углов. Я закругляю края 10 мм торцевателем.
Можно заменить монеткой. Прикладываем монетку к краю (предварительно разметьте равное расстояние от угла в каждую сторону. Можно использовать монеты разного достоинства. Чем больше монета, тем больше угол вы можете срезать). Ножом обрезаем лишнее. Можно вообще не трогать углы или обрезать ножом маленький краешек (миллиметра 2). Тоже смотрится не плохо. В общем, как кому нравится.
Обрабатываем бахтарму
Конечно, можно оставить бахтарму в первоначальном виде, если она шерфована (срезается часть бахтармы на специальных станках) или хорошо шлифована, но я предпочитаю обрабатывать любую бахтарму.
Так выглядит бахтарма после удаления скотча.
Совет: удаляйте скотч в сторону роста ворса. Тогда ворс будет торчать меньше. Чтобы узнать, в какую сторону растет ворс, перед тем как клеить скотч проведите рукой по бахтарме в разные стороны. Сторона, в которую ворс приглаживается и есть нужная вам сторона. Наклейте скотч и пометьте стрелочкой правильную сторону.
Шерфую (срезаю) при помощи рубанка. Шерфуется только по ворсу. Впрочем, если начнете шерфовать против ворса сразу поймете (ворс поднимется).
Так выглядит бахтарма после шерфовки.
Края шерфовать не всегда удобно, остаются ворсинки. Я их приглаживаю к краю и обрезаю ножницами (маникюрные острые, закругленные ). Обратите внимание, что ножницы должны быть очень острыми, иначе ворс вы не обрежете. Края карманов, которые будут приклеиваться, обрабатывать не требуется, так как будут в последствии, обрезаны.
Так выглядит бахтарма после обработки.
Изнаночная сторона получается гладкой, ворсинки не торчат. Для этого использую средство для обработки бахтармы и края уреза). Разводится 1 к 200 горячей водой (не кипяток). Сыпать лучше понемногу в воду, а не на оборот. Образование комков неизбежно, но через некоторое время они растворяются. Получается прозрачный гель.
Лучше готовить средство заблаговременно. Очень экономичное средство. На обработку основной части и карманов уходит четверть чайной ложки и еще и остается (правда хранить долго нельзя, максимум пару суток. Пишут, что в холодильнике. У меня стояла в мастерской. Добавил немного воды, размешал и можно пользоваться). 5 мм от края, где будут пришиваться карманы, не обрабатывайте. Это надо для того, чтобы детали лучше сцеплялись при приклеивании. Наносим гель на бахтарму. Наносить можно кисточкой, губкой. Удобнее всего (для меня) пальцем. Контролируешь количество наносимого геля. Если нанести больше (ничего страшного), приходится удалять излишки. После нанесения, полируем бордом или любым удобным предметом с жестким гладким краем. Просушите детали.
Обрабатываем край карманов, который не будет крепиться к основной детали. Шлифуем при помощи джинсовой ткани (можно бордом, но неудобно, кожа тонкая, проминается). Слегка смачиваем край водой, достаточно провести мокрым пальцем.
Красим при помощи маркера для уреза. Маркер сделал сам. Очень удобная вещь. Прокрашивает равномерно, ровненько, экономичен. Могу сделать мастер-класс по изготовлению такого маркера.
Еще раз шлифуем и наносим средство для уреза. Получается такой край.
Размечаем, пробиваем и приклеиваем карманы к основной детали
Для разметки применяем такой инструмент. Называется параллельный разметчик. Одна сторона разметчика ведется по краю, вторая проводит параллельную линию на коже. Удобно.
При отсутствии данного инструмента, проводим линию при помощи линейки и шила.
Пробиваем пробойниками. Использую такие. Ширина шага 4 мм.
В первую очередь пробиваем углы пробойником с 1 зубцом.
От него в стороны пробойником с 2 зубцами.
Далее пробиваем от края к углу. Первое отверстии должно быть на 1 мм дальше от линии, к которой будет крепиться карман. Не пробивайте сразу, прикиньте, чтобы отверстия были на равном расстоянии.
При отсутствии пробойников, приобретаем в магазине ткани разметчик по ткани (стоит не дорого). По прочерченной предварительно линии проводим с усилием разметчиком (для ровной разметки используйте металлическую линейку). Протыкаем (пробиваем) отверстия шилом. Длина шага такого разметчика 2,5 мм. Это слишком маленькое расстояния для ручного шва. Поэтому пробиваем шилом через одно разметочное отверстие. Можно сточить зубцы через один. Получается 5 мм между отверстиями. Это уже лучше.
Приклеиваем карманы специальным клеем для кожи. Я использую полиуретановый клей (продается в магазинах для рыболовов и охотников — рублей 65 за тюбик, название «Уран» 45 мг), можно купить в мастерских по ремонту обуви, если хорошо попросить (рублей 250 за пол литра). Клеит намертво, поэтому аккуратнее. Если прошло немного времени, то оторвать еще можно без последствий. При большей просушке, оторвете, оставив часть бахтармы, и изуродуете деталь. Наносим клей на основную часть и на карман, приклеиваем, сильно прижимаем.
Я для прижимания использую молоток для тиснения. Прокатываю им сверху по приклеиваемой части, сильно прижимая рукой. Если после нанесения клей подсох, то перед приклеиванием, погрейте феном.
Обрезаем излишки карманов. Можно вырезать детали сразу по размерам, но сто процентной точности добиться тяжело. Придется в дальнейшем долго и нудно ровнять урез.
Пробиваем еще раз по пробитым отверстиям. Можно пробивать сразу обе детали, пробойник легко справляется и с более толстой кожей, но в моем варианте получается ровнее, аккуратнее (мое субъективное мнение).
Обработка уреза (края)
Округляем края основной части и карманов. Для этого используют такой инструмент (торцбил).
Для обработки уреза данной кожи я использую гравер с насадкой (наждачка). Кожа тонкая, поэтому при обработке уреза торцбилом, возможно неравномерное снятие фаски. А гравером срез получается аккуратным.
Дополнительно шлифую урез наждачной бумагой с мелким зерном.
Вот, что получается после зашкуривания.
При отсутствии гравера все делается наждачной бумагой вручную.
Полирую. Использую джинсовую ткань и борд. Сделал его сам из бука.
Слегка смочите урез, шлифовать будет легче. Вот, что получается после полировки.
После полировки красим урез. Использую маркер.
Можно использовать ватные палочки кисточки. Еще раз шлифуем. Наносим средство для уреза. Выходит такой результат.
Если нет вышеуказанного средства, полируйте воском. Натрите край кусочком воска. Отполируйте бордом или тканью.
Совет: чтобы при шлифовке не оставалось остатков воска, пройдите феном по нанесенному воску. Воск расплавится. Можно шлифовать. Можно использовать средство для обработки бахтормы (наносится, шлифуется). Мне нравится меньше, почти не использую.
Прошиваем
Требуется по 80 см нитки с каждой сторорны. Используем седельный шов (как шить, показывать не буду, есть достаточное количество мастер-классов, как шить седельным швом). Потребуется две добротные иголки с относительно широким ушком под вощеную нить 1 мм толщиной. Совет: сточите и закруглите кончики иголок на точиле. Хотя сталь и закаленная, сточить возможно. Закругленные кончики позволяют не цеплять нить (нить состоит из скрученного множества тонких провощенных нитей). Сшиваем по пробитым отверстиям.
В конце для закрепления нитки прошиваем дважды. Обрезаем ножницами, при помощи зажигалки прижигаем кончики и прижимаем. Не оставляйте слишком длинные концы, будет не аккуратно.
Пришиваем другой карман.
Все, готово!
Заключительная часть
Вставляем паспорт и/или вкладыш с водительскими документами, получаем удовольствие от проделанной работы. Хороший подарок для себя любимого или для близкого человека.
При перепечатывании данного мастер-класса, прошу давать ссылку на мою мастерскую www.novmanik.livemaster.ru. В ближайшее время собираюсь выложить в своей мастерской набор для изготовления данной обложки. Предварительная цена 600 рублей + опционально вкладыш для водительских документов – 60 рублей. Набор будет состоять:
- Кожи КРС РМД (5 дц.).
- Ниток (2 м).
- Краски (25 мм).
- Аппретуры (10 мл).
- Средства для уреза (10 мл).
- Клей (10 мл).
Вышеуказанного с запасом хватит, чтобы изготовить такую обложку.
Также вы можете заказать такую обложку в моей мастерской. Сроки изготовления 2-3 дня.
Старался сделать мастер-класс подробным, фотографий можно было загрузить намного больше, но я исчерпал лимит. Если что-то не понятно, пишите, постараюсь ответить всем.
Мастер-класс первый, но не последний. Если понравилось, добавляйте меня в свой круг (колонка с левой стороны ), дабы узнавать о новостях оперативно.
С уважением, Максим (novmanik).