Обезвоженная кожа лица косметиста

Когда объясняешь кому-то, лучше понимаешь сама. Пост — попытка разложить по полочкам тему обезвоживания. Актуально тем, у кого накопился вагон и маленькая тележка неподходящих увлажняющих и питательных кремов.

И сразу разделю понятия «тип кожи» и «состояние кожи». Тип кожи – это то, сколько себума она выделяет. Бывает: сухая, комбинированная склонная к сухости, нормальная, комбинированная склонная к жирности, жирная. Считается, что склонность к тому или иному типу заложена генетически.
Состояние кожи – это те проблемы, которые мы приобретаем (возрастные изменения, обезвоженность, пигментация, акне, чувствительность и т.д.) Итак, говоря об обезвоженности, мы говорим о состоянии, которое может быть актуально для любого типа кожи.

Чтобы дальше было проще ориентироваться, напомню строение кожи:

Содержание воды в эпидермисе распределено неравномерно. В базальном слое ее около 70%, а в роговом около 15%. Вода непрерывно проходит через все слои эпидермиса и испаряется с поверхности рогового слоя. Этот процесс нормальный и называется трансэпидермальная потеря воды, ТЭПВ (по международным стандартам TEWL- transepidermal waterloss). Но потеря влаги возрастает из-за нарушения защитных функций кожи и зависит от влажности, температуры, времени года, общего содержания воды в коже.
Когда говорят о нарушении защитных функций кожи, имеют в виду нарушение работы влагоудерживающих структур, которые находятся в роговом слое. Поэтому, когда говорят об увлажнении, имеют в виду увлажнение рогового слоя кожи, и все увлажняющие средства работают именно с ним.

Влагоудерживающие структуры кожи:

• Кожное сало – приглаживает роговые чешуйки, уменьшая площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом (уменьшается поверхность, с которой происходит испарение); создает на поверхности кожи дополнительный водоотталкивающий слой, препятствует испарению воды; высвобождает глицерин, который связывает воду из атмосферы и удерживает ее у поверхности кожи.
• Липидные структуры (липидный барьер) – заполняют межклеточные промежутки рогового слоя и препятствуют диффузии (процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму) молекул воды и водорастворимых веществ.
• Компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF) – небольшие молекулы (свободные аминокислоты, мочевина, молочная кислота, пироглутамат натрия) на поверхности роговых чешуек корнеоцитов, обладающие способностью связывать воду.
• Кератин – крупные белковые агрегаты, заполняющие корнеоциты. Нерастворим, но как все белки набухает в воде и связывает молекулы воды.

При нарушении одной или нескольких влагоудерживающих структур уровень воды в роговом слое падает. Правильно подобранное косметическое средство может улучшить внешний вид кожи, либо устранить проблему. Для этого применяют три основные стратегии: повышение содержания воды в верхних слоях кожи, восстановление барьера, смягчение кожи эмолентами.

Типы увлажняющих компонентов.

1. Окклюзионные (гидрофобные увлажнители)
Это вещества, создающие на поверхности кожи пленку, которая физически препятствует испарению воды. Но если пленка будет совсем непроницаема (например, полиэтиленовая пленка), то эпидермис слишком сильно намокнет, что приведет к набуханию рогового слоя и разрушению барьера. Полупроницаемая пленка, которая замедляет, но не преграждает полностью испарение воды, устранит симптомы сухости, не повреждая при этом кожу.

К ингредиентам, создающим такую пленку, относятся:
• Углеводороды (продукты нефтепереработки): минеральное масло, вазелин, жидкий парафин, церезин
• Жидкие силиконы (силиконовые масла): Dimethicone, dimethiconol, stearyl dimeticone, amodimethicone, behenoxy Dimethicone, cyclomethicone
• Ланолин – животный воск, получаемый при очистке шерсти овец
• Животные жиры: гусиный, китовый, свиной, лошадиный, страуса эму, норки, барсучий
• Сквален – естественный компонент кожного сала человека. В косметике используют его производное сквалан, так как он стабилен и не окисляется. Источники – печень акулы, ряд растений (олива, сахарный тростник)
• Растительные масла – в основном твердые (ши, какао, кокосовое)

Самая высокая сила окклюзии у вазелина. Но из-за того, что вазелин слишком хорошо увлажняет, он может замедлять восстановление эпидермального барьера. Клетки не будут вовремя получать сигнал о том, что барьер нуждается в починке.

При том, что окклюзионные увлажнители быстро устраняют сухость, средства с их большой концентрацией используются только на начальном этапе. Их высокое процентное содержание в составе оправдано в средствах постпилингового ухода, кремах для рук, sos-бальзамах для губ. Во всех остальных случаях это вспомогательный компонент.

2. Влагоудерживающие (хумектанты, гигроскопичные увлажнители)
В косметике используют две категории гигроскопичных соединений, которые по-разному действуют на кожу:

1) Метод влажного компресса
Крупные полимерные молекулы (более 3000 Да) не способны проникать через роговой слой. Они закрепляются на поверхности кожи и впитывают влагу, словно губка, образуя что-то типа влажного компресса. К ним относят:
• Глицерин
• Сорбитол
• Полигликоли (пропиленгликоль, этиленгликоль)
• Полисахариды – гиалуроновая кислота, хитозан, полисахариды, пектины
• Белковые молекулы и их гидролизаты (продукт, который получается в процессе гидролиза. «Гидролиз» в буквальном переводе с древнегреческого — это процесс раздробления какого-нибудь вещества при помощи воды) растительного и животного происхождения (колаген и эластин включают в косметику как увлажняющие агенты)
• Полинуклеиновые кислоты (ДНК) и их гидролизаты

Эти компоненты встречаются практически во всех косметических формах. Но больше всего их в гелях и жидких средствах (тоники, лосьоны, сыворотки, концентраты)
Когда относительное содержание воды в окружаюшей среде ниже, чем в роговом слое, «компресс» начинает «вытягивать» воду из кожи.

Именно благодаря высыханию «компресс» обладает разглаживающим действием. Высокомолекулярные соединения, налипшие на кожу и образующие на ней что-то вроде сетки, сами сжимаются и тянут за собой кожу. В результате получается «поверхностный лифтинг». Выраженность поверхностного лифтинга зависит от степени высыхания: чем суше компресс, тем сильнее лифтинг. Вплоть до возникновения чувства стягивания, характерного для сухой кожи.

Чтобы предотвратить быстрое испарение воды из «влажного компресса», в косметические средства добавляют вещества, действующие по принципу окклюзии. Или использование взаимодополняющей пары, например, увлажняющий тоник плюс крем.

2) «Глубокое» увлажнение кожи
Роль естественных губок в роговом слое играют компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF) – свободные аминокислоты, мочевина, молочная кислота, пироглутамат натрия. Они расположены во всем роговом слое и только в нем. Молекулы NMF расположены в непосредственной близости от корнеоцитов. С NMF ассоциирована значительная часть воды, присутствующей в роговом слое. Связанная вода участвует в склеивании роговых чешуек и вместе с кожным салом обеспечивает пластичность и гладкость поверхности кожи, однако не препятствует естественному удалению чешуек.

В отличие от крупных высокомолекулярных соединений, компоненты NMF могут проникать в толщу рогового слоя (но не глубже) и повысить его влагоудерживающий потенциал. Увлажнение, которое при этом ощущается, как правило, не столь выражено и наступает не так быстро, как при увлажнении по типу «влажного компресса», зато длится дольше и меньше зависит от влажности воздуха. Эффект лифтинга при этом не наблюдается.

Вещества, поглощающие и удерживающие влагу, лучше всего увлажняют кожу либо во влажном воздухе, либо если их наносят непосредственно после принятия ванны или душа. Они повышают пластичность роговых чешуек и уменьшают шероховатость поверхности кожи. Однако они не уменьшают раздраженность кожи и не создают такого впечатления упругости и свежести, как оклюзионные средства. Поэтому в косметических рецептурах их обычно комбинируют с окклюзионными компонентами.

3. Осмос или эффект разбавления
Глубокое увлажнение оказывают и минеральные вещества (соли). Проникая в роговой слой, соли повышают его осмотическое давление. Чтобы восстановить естественный водно-солевой баланс, вода из нижележащих слоев эпидермиса начинает поступать в роговой слой и задерживаться в нем, как бы разбавляя водную фазу и пытаясь привести в соответствие с нормой уровень концентрации в ней солей.
Поскольку молекулы минеральных солей маленькие, они могут проникать в толщу рогового слоя. Соответственно, увлажнение по механизму разбавления будет сохраняться до тех пор, пока роговой слой не обновит свой состав.

Где этот механизм проявляется: термальная вода, соли для ванн, косметические грязи, кремы с минералами (часто можно встретить в израильской косметике).

Смягчение кожи

Для устранения шершавости кожи, ощущения стянутости, раздражения, предотвращения появления трещин используют эмоленты. Они смягчают роговой слой. В быту кремы с эмолентами называют питательными.
Для всех ингредиентов этого класса характерна средняя впитываемость. Они должны некоторое время ощущаться на коже в виде тонкой жировой пленки. Как не сложно заметить, они обладают окклюзивными свойствами, и список окклюзивных компонентов во многом пересекается с эмолентами. При этом степень растекаемости (распределение по кожи, плотность средства) может быть различной:

Все эмоленты делятся на физиологичные и нефизиологичные, т.е. родственные и неродственные липидам кожи.

Нефизиологичные:
• Ланолин
• Углеводороды (минеральные масла)
• Силиконы
• Пленкообразующие вещества

Физиологичные:
• Триглицериды (животные и растительные масла)
• Воски
• Жирные кислоты

Восстановление барьера

Для того, чтобы «залатать» поврежденный барьер, используются липиды в виде чистых масел или в комбинации с другими ингредиентами. Молекулы липидов проникают в межклеточные промежутки и встраиваются в липидный барьер. Часть нанесенных сверху молекул липидов постепенно передвигаются по межклеточным промежуткам, достигает живых слоев эпидермиса и включается в клеточный метаболизм. В том числе они могут служить исходным продуктом для дальнейшего синтеза липидов, характерных для кожного барьера.

В зависимости от липидного состава масла будет различен механизм действия:
• Масла, содержащие незаменимые жирные кислоты (линолевую и γ-линолевую), способствуют ускоренному синтезу компонентов липидного барьера, доставляя необходимые предшественники липидов прямо клеткам (масла бурачника (огуречника), энотеры (ослинника), семян черной смородины).
• Масла, богатые стеринами, стимулируют кератиноциты и обладают противовоспалительными свойствами (масла шиповника, таману, соевое, сафлоровое).
• Масла, обогащенные насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, имеют более выраженные окклюзионные свойства и способствуют восстановлению барьерных свойств за счет насыщения влагой эпидермиса (масла ши, сального дерева, макадамии, кукурузное, кокосовое, какао, кешью). В последнее время популярно мнение, что именно такие масла могут вызвать появление комедонов на жирной коже.
Вот жирно-кислотный состав некоторых масел:

Кроме масел в составах используют липидные смеси из физиологических липидов – церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты (составляющие естественного липидного барьера рогового слоя)

Особенно эффективными являются ламеллярные эмульсии. Они созданы на основе фосфатидилхолина (лецитин). Особенность их в том, что мельчайшие капли липидов стабилизированы не обычными эмульгаторами, а сетью биослоев, подобных липидному барьеру кожи. Ламеллярные эмульсии еще называют «препараты, структурно соответствующие коже». Т.е. они совместимы с липидным барьером не только по составу, но и по структуре.

Для дополнительной механической защиты кожи используют пленкообразующие вещества – биополимеры, прежде всего природные полисахариды – хитозан и гиалуроновая кислота.
Для обезвреживания свободных радикалов используют антиоксиданты.

• Жирорастворимый антиоксидант – витамин Е,
• Водорастворимые – витамин С и биофлавониды (растительные полифенолы: овощи красного, сиреневого и ярко-зеленого цвета, бобовые, крупы, семена льна, корица, кофе)

Процесс восстановления кожи происходит медленно, поэтому эффект от увлажняющих средств будет заметнее, чем от средств, содержащих полиненасыщенные кислоты. Но длительное применение средств, создающих плотную защитную пленку замедляет процесс восстановления кожи.

Как на практике применить эти знания

Возьмем популярный крем Kiehl’s Ultra Facial Cream и рассмотрим его только с точки зрения увлажнения/смягчения/восстановления

Вот его состав:.

glycerin – создает на поверхности кожи влагоудерживающую пленку. При низкой влажности будет вытягивать влагу из нижних слоев кожи
cyclohexasiloxane – силикон. Хорошая растекаемость, создает на поверхности кожи полупроницаемую окклюзивную пленку, эмолент.
squalane – тоже обладает смягчающими свойствами и создает пленку.
bis-peg-18 methyl ether dimethyl silane – эмолент
sucrose stearate – эмолент, снимает раздражение
stearyl alcohol – эмолент
urea — компонент натурального увлажняющего фактора, удерживает влагу в толще рогового слоя
myristyl myristate — эмолент
pentaerythrityl tetraethylhexanoate – эмолент
prunus armeniaca kernel oil (масло абрикосовой косточки) – эмолент, богато насыщенными и мононенасыщенные жирными кислотами, т.е. работает больше на удержание влаги и смягчение кожи, помогает другим компонентам проникнуть глубже
persea gratissima oil (масло авокадо) и olea europaea oil (масло оливы) – больше мононенасыщенных и насыщенных кислот, чем полиненасыщенных. В основном смягчают, но и на восстановление барьера работают
oryza sativa bran oil (масло рисовых отрубей) – здесь содержание линолевой кислоты выше, чем в предыдущих (около 30%), более выраженные восстанавливающие свойства
cetyl alcohol — эмолент
glyceryl stearate – пленкообразующее, механическая защита
stearic acid — эмолент
palmitic acid – свободная ненасыщенная кислота. Эмолент
prunus amygdalus dulcis oil (миндальное масло) – то же, что и авокадо с оливой
tocopherol (витамин Е) – антиоксидант
caprylyl glycol — эмолент

Итак, этот крем работает на насыщение влагой поверхности и толщи рогового слоя, запирание воды и смягчение. Из-за обилия эмолентов вообще и масел с высоким содержанием насыщенных и мононенасыщенных кислот в частности, скорее всего не подойдет жирной коже. Может вызвать подкожники. Больше подходит сухой коже с явным шелушением, стянутостью. Такую кожу быстро успокоит, увлажнит и напитает. Лучше всего проявит себя после тоника, так как крем на основе глицерина.

Чтобы сделать такой вывод, весь состав разбирать не обязательно. Можно было остановиться где-то на масле оливы.

Если хочется углубиться в тему:
• «Новая косметология» Марголина, Эрнандес
• «Косметическая химия» Барретт-Хилл

Очень надеюсь, что пост будет полезен.