Мужская кожа своими руками
Сегодня покажу процесс изготовления мужской сумки формата А4 или около того.
Задача была сделать сумку с такими размерами, чтобы в малое отделение, а точнее карман, помещался iPad (который побольше, но не модель Pro), а в основное — баночка колы, плюс в нем должен быть карман для связки ключей.
Долго обсуждали с заказчиком дизайн, в конце концов, остановились на сумке вертикального типа на молнии, с карманом на магнитных застежках, ручки — комбинация из стропы и кожи, плечевой ремень из стропы с нашитой полосой кожи.
Специально для этой сумки купил 60 дм (половина шкуры) итальянской кожи растительного дубления толщиной около 2-2,5 мм с покрытием и рисунком (или оттиском — не знаю, как правильно). То, что кожа растительного дубления означает, что она плотная и торцы должны хорошо заполировываться.
Почему кожа такой толщины? Заказчику надоело каждый год покупать новую сумку, поэтому ему хотелось прочную сумку из толстой кожи.
Начинаю изготовление сумки с составления эскиза и прикидывания размеров деталей. Эскиз — это вот такой кривенький рисунок, но помогает понять, какие именно детали нужно вырезать.
Начинать изготовление нужно с вырезания самых длинных деталей, в моем случае — плечевого ремня. Так как ремень должен быть длиной около 1,5 м, да еще и с регулировкой длины — размера моего куска кожи не хватит, поэтому ремень придется делать из двух деталей. С точки зрения прочности и долговечности — это вообще не принципиально, так как кожа на ремне выполняет скорее декоративную функцию. Основная нагрузка будет на стропе.
Беру инструмент под названием «страп каттер» или ремнерез и отрезаю две полосы примерно по 30 мм шириной. Инструмент в целом неплохой, но есть у него два недостатка: не очень точное отрезание полосы по ширине из-за люфтов деталей и то, что он нормально работает только с плотной кожей. Это я про обычный ремнерез с Али, есть такие качественные штуки по 3 тысячи рублей, но длинные ремни я делаю редко — мне хватает такого.
Стыковать детали ремня буду внахлест, поэтому беру самодельный нож для шерфования и немного снимаю толщину.
Далее отмечаю линию шва и начинаю усиленно пробивать. Общая длина двух кусков кожи получилась примерно 170 см. Затем начинаю приклеивать пробитую кожу шириной 30 мм на стропу шириной 40 мм. Получилось неидеально, но и не так, чтобы кривизна прям в глаза бросалась.
Прошивка ремня заняла в общей сложности часов шесть. Шил я его за просмотром фильмов, три кина посмотрел. Прошивать ремень такое себе удовольствие, так как стропа не очень хорошо протыкается иглой, нитки длинные, в общем неудобно. Шил в несколько этапов, так как можно незаметно продолжать шов.
В середине процесса выглядит примерно так.
Дальше я подзабил на съемку ремешка, поэтому мы его увидим только на финальных фото и то в свернутом виде.
Пришло время вырезать основные детали. Так как сумка чуть больше, чем А4 — наращиваю лист-выкройку с помощью бумажного скотча. Есть два способа работы с подобными бумажными выкройками: прикрепить к коже бумажным скотчем и вырезать или просто обвести шилом или стержнем и потом вырезать. Первый способ оставляет довольно много обрезков, так как нужно место по краям заготовки для скотча, а раз у меня кожи не очень много — буду просто обводить стрежнем.
Прижимаю чем-нибудь тяжелым и произвожу разметку.
Так как размер кармана меньше основной заготовки — просто отрезаю от этого листа нужный размер и размечаю. Также с клапаном кармана. То есть один лист — несколько заготовок, какой же я экономный. При вырезании понял, что помимо линейки в 30 см и 1 метр надо бы прикупить линейку в 50 см, а то заготовки чуть больше 30 см длиной — неудобно.
Скругляю углы и вот они, основные части сумки.
Далее размечаю линию шва и пробиваю все заготовки. Пробиваю от середины нижней и верхней частей, чтобы все отверстия совпадали. В принципе, можно было сначала приклеить карман к лицевой части и пробить все разом, но пробивать 4 мм кожи такое себе удовольствие, поэтому пробивал все заготовки отдельно, надеясь, что потом все отверстия сойдутся (сошлись, кстати).
После пробивки заготовок нужно заняться установкой магнитных застежек на карман, так как потом туда не подлезешь. Отмечаю, устанавливаю, сзади приклеиваю кругляши из тонкой кожи, чтобы застежка не царапала содержимое кармана.
Теперь, когда отверстия пробиты, можно рассчитать длину боковины. Для расчета я считаю именно количество отверстий, заодно отмечаю на заготовках середины, чтобы можно было правильно совместить детали при сшивании.
Отрезаю полосу шириной 8 см и длиной в 29 моих пробойников и 1 одно отверстие. С первого раза, кстати, не получилось. Из-за того что торец полосы был отрезан чуть под углом – на такой длине получился уход в одно отверстие, то есть с одной стороны на одно отверстие больше, чем на другой. На фото видны отметки, когда я пересчитывал раз шесть количество отверстий.
Это неприемлемо, но еще и засада в том, что кожи немного осталось и если отрезать такую полосу – может просто не хватить, например, на верхнюю часть с молнией. Поэтому я принимаю мужественное решение: отрезаю по 5 мм по шву, таким образом, общая ширина полосы стала 70 мм. Как оказалось в дальнейшем — это было правильным решением, сумка смотрится гармоничней, а банка колы по-прежнему влезает.
Со второго раза я справился с точным пробитием боковой заготовки и пока ее откладываю.
В таких изделиях важно определить для себя порядок сборки. Я подумал и решил, что надо делать так: сначала приклеить карман, потом пришить клапан и внутренний карман, потом вшить боковую часть, добавить ручки, «пришпандорить» верхнюю часть с молнией. И не забыть разметить место пришивания ручек до сборки сумки, а то потом размечать будет неудобно.
С порядком решил, а значит, пора делать внутренний карман. Он будет пришиваться тем же швом, что и клапан внешнего кармана. Так как с кожей дефицит – взял другую кожу, потоньше, но тоже плотную «растишку» с покрытием.
Карман я хочу сделать объемным, но городить вставки и тому подобное смысла не вижу. Поэтому размечаю что-то типа трапеции, а чтобы на сгибе кожа лучше согнулась (мастер тавтологии) прохожусь штуковиной, похожей на маникюрный инструмент. Он делает прекрасную бороздку, по которой кожа отлично складывается.
Далее пробиваю заготовку, прошиваю и придаю карману более плоскую форму (просто руками проминаю где нужно). Получается вот так.
Теперь нужно сделать крепеж для ручек. Ручка будет состоять из 30 мм стропы и двух проставок через рамки. Прикидываю размер этих деталей, получилось 30х80 мм.
Делаю таких 8 штук и начинаю делать сами ручки. Определяю длину стропы (просто опытным путем), отрезаю два куска и вырезаю 4 детали, за которые собственно и надо будет держаться. Сначала думал взять две заготовки, сложить пополам и прошить, но столкнулся с недостатком кожи с покрытием: если согнуть кожу полностью, прямо на 360 градусов и плотно прижать – с 90% вероятностью покрытие треснет. А здесь нужно будет плотно приклеивать кожу к стропе, поэтому решил использовать по 2 детали на ручку.
Сначала складываю вдвое стропу и приклеиваю ее, затем приклеиваю уже кожаные детали. Потом еще две детальки, не забывая про рамку, прошиваю и получаются вот такие прекрасные ручки. Не забываю обработать торцы торцбилом, токонолом и карнаубским воском.
Далее самое время разметить и пробить отверстия для этих самых ручек и клапана.
К слову о полировке кожи растительного дубления. «Растишка» бывает разная, но именно эта кожа просто чудесно полируется. Это уже приклеенный наружный карман к передней стенке. Обработка торца заняла буквально несколько минут.
Перед пришиванием клапана (и внутреннего кармана) нужно на него установить ответные части магнитных застежек. Сделать это лучше до пришивания, так как на уже пришитом будет неудобно, ведь надо прошивать и приклеивать еще слой кожи, а основная заготовка большая и будет мешать. Пришиваю временно клапан самой ненужной оранжевой ниткой и делаю разметку.
Устанавливаю части застежек, склеиваю обе заготовки и прошиваю. Заказчик выбрал серый цвет нити — по мне так с черной кожей это оптимальный вариант для более или менее строгого изделия.
Пару слов про то, куда я прячу концы нити, точнее спрятал при прошивке этого клапана. Я страсть как не люблю, когда, например, на кошельках, делают просто пару обратных швов, нить обрезают и подпаливают. Это ж с внутренней стороны, нормально. Но по мне так открытый кошелек — это не внутренняя часть. Даже если остается пара маленьких «пипок» (а чаще это еще заметней) — я это сразу вижу на изделиях и это меня напрягает. Я стараюсь максимально «заныкать» окончания нитей. В данном случае я сделал примерно так, как описывал в изготовлении кошелька. Прошивал с двух сторон, а в районе скругления клапана оставил не проклеенный участок шва в 1 см длиной. Вывел наружу нитки между слоев кожи, подпалил и шилом аккуратно запихнул обратно. А потом этот участок проклеил. Получилось совершенно незаметно. Это относится только к частям, которые видно при использовании, то есть когда я, например, пришивал ручки — я просто завязывал узел внутри сумки.
В общем, получается вот такой клапан.
Теперь, наконец, можно пришивать клапан с внутренним карманом. Получается вот так.
Пара слов про наклеенный (не очень ровно, но это вообще не видно) кусок кожи между местами пришивания ручек. У заказчика прошлая сумка просто складывалась, когда ее брали за ручки, так как там мягкая кожа и расстояние между креплениями ручек довольно большое. Здесь такой проблемы точно не будет, но для надежности приклеил еще слой кожи.
Далее надо пришивать боковую часть. Предварительно немного убираю толщину в местах сгиба, чтобы на закруглениях не было складок.
Пришиваю боковину к лицевой части и получается вот такой гробик.
Далее начинается веселье. При таком способе сшивания нужно засовывать руки в саму сумку, ведь шов идет внутри. Чтобы было хоть немного попроще, шью одновременно от центра низа к верху, но это такое себе удовольствие.
После пришивания задней части сумки получается вот так.
Пора заняться верхней частью с молнией. Опять же по отверстиям рассчитываю длину деталей, отрезаю и прикидываю.
Молнию взял лучшую, из того, что можно найти в магазинах для шитья. То есть не YKK (кстати, оказалось подделок очень много, собачка с надписью YKK стоит 15 рублей), но продавец мамой поклялся, что молния отличная.
Отрезаю молнию, приклеиваю и прошиваю.
Пришиваю ручки, получается вот так.
Начинается самый неудобный этап сборки. Матюкаясь, вспоминая всякие разные нехорошие слова, начинаю пришивать потихоньку верхнюю часть. Ой, забыл сказать, что сделал крепления для плечевого ремня, плюс забыл пробить торцы боковины. Но тут пока можно было подлезть пробойником — поэтому нормально.
Собственно в итоге получается так.
В общем, мне итоговое изделие понравилось. Ощущение крепкой и надежной вещи (сам себя не похвалишь — никто не похвалит).
Плечевой ремешок крепится на карабинах, плюс есть регулировочная планка. Карабины закрепил на ременные винты, то есть при желании их можно поменять.
Это самое трудоемкое изделие, что я делал. На изготовление одних ручек убил целый выходной, хотя вроде бы, что там делать.
Хорошо, что при прошивке вспомнил, что если предстоит много шить толстой кожи — лучше замотать мизинцы изолентой или пластырем. Шов затягивается сильно — можно легко пальцы порезать. К концу работы немного даже болели подушечки пальцев, тяжело вытягивать иголки.
В общем, вот такая сумка получилась.
Прошу прощения за разный баланс белого на фото, фоткал в разные дни со вспышкой, поэтому они отличаются.
Если будут вопросы — задавайте в комментариях, постараюсь ответить.
Прошло уже несколько месяцев с момента, как у меня появилось новое Увлечение — создавать вещи из кожи. Именно так, Увлечение с большой буквы. И несмотря на то что, что я уже достаточно продвинулся в этом деле и обзавелся инструментом, материалами и навыками, и более того, я открыл магазин, создал свой собственный бренд и хобби стало приносить стабильный доход, я до сих пор помню свои первые шаги, ошибки и открытия. То, как перервал интернет в поисках крупиц информации и пытался понять по фотографиям, как же именно было сделано то или иное изделие, то как открывал для себя азы ремесла и то ощущение гордости, с которым смотрел на свое первое законченное изделие… Теперь пришло время делиться информацией. Поэтому попытаюсь рассказать, как я делал этот ремень. Сразу хочу оговориться: те методы и приемы, которые я применял это то, как я это делал — это не есть единственно возможный путь. Наверняка, что-то можно изменить, улучшить или заменить. Ваши советы, комментарии и вопросы будут с благодарностью приняты. А если этот отчет вдохновит кого-нибудь, то это будет самая главная моя награда. Итак, начнем.
Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской.
Этап 1. Подготовка
Первое и главное — это материал — хорошая и качественная кожа крупного рогатого скота. Идеальный вариант это заготовка из чепрака — часть шкуры вдоль хребта. Она самая прочная и наименее всего подвержена растяжению. И раз уж по задумке наше изделие будет подвергаться тиснению, то необходимо использовать кожу растительного дубления. Я использовал полосу шириной 40мм и толщиной 4,5 мм.
Свою заготовку я отрезал от полушкуры из Аргентины, потрясающего качества при помощи специального инструмента Strap-cutter — так проще и быстрее, но запросто можно отрезать при помощи ножа и линейки (надо только иметь небольшой навык). Также можно запросто приобрести уже готовую, отрезанную заготовку. Что может быть хоть и немного дороже, но зато, если вы не планируете делать много ремней, то вам не надо будт вкладываться в материал. Кожа растительного дубления достаточно дорогая — моя полушкура обошлась в 11000 рублей, а полосу можно купить рублей за 800-1000.
После того как полоса отрезана, нам необходимо ее подготовить к тиснению. Для этого необходимо намочить кожу. Проще всего ее целиком опустить в емкость водой (комнатная температура).
Как только перестанут выходить пузырьки, то вынимаем наш будущий ремень из воды и даем стечь излишкам воды. Затем сворачиваем заготовку кладем ее в пластиковый пакет и кладем в холодильник на сутки или двое. Это нужно для того, чтобы влага равномерно распределилась коже. Важно, чтобы пакет не был герметично закрыт, и лишняя влага испарялась — оставьте небольшую щель, чтобы кожа «дышала». В результате такого лежания в холодильнике влажность ремня сама отрегулируется до нужного состояния и мы можем приступать к дальнейшим шагам — разметке и тиснению.
Этап 2. Разметка
Мы подготовили наш ремень, намочили его и выдержали несколько дней в холодильнике. Теперь его можно доставать, и наносить разметку. В данном рисунок очень простой — клетка, поэтому я воспользовался линейкой и металлическим стилом (шильце с округлым концом). Если же рисунок более сложный, то можно его распечатать на бумаге, приложить на ремень и просто обвести карандашом. Кожа насколько податливая, что все ваши линии просто отпечатаются.
А чтобы эти линии не затерлись при тиснении и чтобы подчеркнуть контур, мы его подрезаем специальным поворотным ножом, на глубину 1-1.5 мм.
В принципе, на этом этап разметки можно считать законченным. Пока мы делали разметку, наша кожа немного подсохла, лицевая поверхность приобрела первоначальный цвет, но при этом кожа еще влажная (если прикоснуться щекой на ощупь она прохладная) и это идеальное состояние для тиснения. А вот теперь совет — так как дальнейшее тиснение займет некоторое время, то чтобы кожа не высохла полностью, ее можно завернуть в пленку (стрейч) и открывать постепенно по 10-15 сантиметров.
Этап 3. Тиснение
Тиснение лучше всего делать на массивной, гладкой и прочной поверхности. Идеально для этого подходит гранитная или мраморная плита. Также нам нужна киянка (деревянная или резиновая — весом 300-500 грамм) и штампы по коже.
В данном случае использовался только один Beveler — у него скошен один край и это позволяет немного опустить край нашего рисунка у контура.
Beveler надо ставить вертикально и несильно ударить по нему киянкой, заглубление само организуется. Затем сдвигаем на несколько миллиметров и опять удар кянкой. И так далее по всему контуру. А чтобы получился рисунок плетения, мы просто для разных граней клеток заглубляем в разных направлениях.
И так постепенно до самого конца. Это занимает несколько часов чистого времени, но никто не мешает вам разделить работу на несколько этапов. Между этапами храните заготовку в плотно (герметично завернутом пакете в холодильнике) Так как мы завернули полосу в пленку, то она не высыхает и может храниться запросто месяц и более.
Когда весь рисунок полностью вытеснен, наш ремень начинает приобретать вид изделия. Оставьте заготовку на ночь до полного высыхания. После чего можно переходить уже непосредственно к изготовлению ремня.
Этап 4. Подрезка
Отрезаем нужную длину и подрезаем конец. Я использую обычный шаблон из картона который сам же и сделал.
Отмечаем отверстия места будущих отверстий — просто накалываем шилом. Опять же это проще сделать при помощи шаблона.
Затем пробиваем отверстия пробойником. Можно использовать круглый нужного диаметра, но для толстых ремней, я предпочитаю овальный — для того чтобы ремень не так сильно изгибался, когда в него вставляют язычок, а также это смотрится лучше.
Кожа толстая и пришлось приложить немало усилий, чтобы пробить отверстия. Важный момент — если у вас планируется окраска изделия проникающими красителями, то отверстия необходимо пробивать уже после того, как вы покрасите ремень, иначе краска зальется в дырки и у вас будет некрасивая клякса на обратной стороне. Но я красил местами и лишь тонировал пастой Antique. Поэтому пробил отверстия заранее.
Также размечает место установки пряжки и пробиваем установочное отверстие для язычка при помощи овального пробойника.
Затем персонализация — так как я делал ремень с монограммой, то немного смочил кончик ремня и вытиснил инициалы будущего владельца при помощи буквенных штампов высотой 12 дюйма.
Затем при помощи мелкой наждачки (120 и 140) выровнял конец ремня.
И нанес (вытиснил) декоративный бортик.
И последняя операция данного этапа — утоньшить кончик ремня, который будет крепить пряжку. Достаточно острым канцелярским ножом срезать половину толщины кожи.
Вот так.
Наше изделие стало уже почти ремнем. Осталось покрасить его и привести к окончательному виду.
Этап 5. Окраска
По замыслу, рисунок на ремне должен имитировать плетение. При помощи тиснение мы придали ему рельеф, теперь подкрасим квадратики как будто вплетенные вертикальные полосы из кожи более темного тона. Я использовал проникающий краситель для кожи на спиртовой основе. Он был куплен в магазине для обувщиков называется просто «ржавчина». И несмотря на то, что стоил он очень доступно, качество оказалось весьма неплохим. Вы можете использовать любой подобный.
Рекомендую использовать перчатки (чтобы потом все руки не были цвета «ржавчина»). При помощи тонкой беличей кисточки начинаем аккуратно закрашивать квадратики в шахматном порядке.
Окраска — совсем несложная процедура и не очень долгая, но краска все равно испаряется и сильно пахнет, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении.
Я сначала макал кисточку прямо в банку, но уж очень сильно пахло, поэтому решил понемногу отливать в небольшом количестве в другую емкость. Я решил использовать обычную школьную палитру для красок. При помощи пипетки понемногу отлил в одно из отделений и при необходимости пару раз добавлял. Оказалось замечательное решение: расход меньше, запах меньше, и стоит куда устойчивее на столе. Очень полезный прием, буду его активно использовать. После окраски клеточек прошелся краской по периметру — для этого оказалось удобнее использовать ватную палочку. Вот что получилось в результате:
Следующим шагом будет тонирование и чтобы не запачкать внутреннюю поверхность я ее заклеил малярным скотчем.
Для тонирования использую антик пасту цвета Cordowan. Наносил при помощи зубной щетки, жесткий ворс которой позволяет закрасить все углубления.
Немного набираем на щетку.
И равномерно растираем по поверхности, закрашивая каждый надрез.