Уголки из кожи своими руками
Добрый день или вечер))) Не так важно, в какое время вы к нам заглянули…
главное, чтобы в урочный час! И мы всегда рады вам)))
Здравствуйте, наши дорогие! Сегодня для вас вновь МК —
Всем привет! Меня зовут Вика. Я живу в замечательном северном городе Сургут. В скрапе я уже почти 2 года, а все никак не могу выделить любимый стиль — творю по настроению и по велению души. Источник моего вдохновения, конечно же, моя семья — любимый муж и двое замечательных детишек. Сегодня хочу поделиться своими навыками и опытом с новичками — показать, как сделать аккуратные уголки на тканевых обложках. Написано уже множество подробных МК, но в целом у рукодельниц существует несколько основных способов оформления уголочков. Выбор того или иного способа зависит от ткани обложки.
Итак, по порядку:
1. Хлопковая ткань, прямые уголки
Если у вас тонкий хлопок, то можно применить самый легкий способ – простая подгибка. Сначала готовим заготовку самой
обложки, затем отрезаем ткань, оставляя с каждой стороны примерно по
2 см
для подгибки. После этого
приклеиваем ткань по длинной стороне к заготовке, подгибаем ткань на
уголках и приклеиваем по короткой
стороне.
Вот так это выглядит в готовой работе:
2. Лён, прямые уголки
Плюс этого способа в его
простоте, но я его использую редко, потому что даже при тонкой ткани уголок
получается довольно объемным. Если у вас более плотная ткань,
например лен, как у меня, лучше воспользоваться другим способом — прошить уголок. Также обрезаем ткань,
оставляя небольшой припуск. Затем приклеиваем к заготовке обложки ткань на
уголках.
После этого проклеиваем припуски и вооружаемся иголкой с ниткой в
тон ткани. Потайным швом собираем
складки, получившиеся после подгибки ткани. А теперь выводим нитку к краю ткани
и делаем узелок.
Готово! Получается очень аккуратный и ровненький
уголок. Минус этого способа – на формирование такого уголка потребуется
больше времени, а кроме того нужно делать очень аккуратные стежки, чтобы шов
был не заметен на готовой работе.
3. Кож.заменитель, прямые уголки
Следующий способ – с обрезкой лишней
ткани. Этот способ универсален, подходит для всех видов ткани, особенно он
хорош для толстых тканей, например для кож.зама (как в моем случае) или кожи.
Начало такое же как и при подгибке – обрезаем с припуском ткань и приклеиваем ее
к заготовке по длинной стороне. Затем обрезаем лишнюю ткань под прямым углом,
наносим клей и приклеиваем ткань по короткой стороне.
Минусов у этого
способа в общем-то нет, главное не обрезать лишнее. Хочу еще обратить ваше
внимание, что если вы делаете обложку из кож.зама, не стоить клеить ткань
Моментом, он повреждает верхний «кожаный» слой. Лучше применить «Глосси».
Кожаную обложку я делала на блокнот
в стиле «Стимпанк». А так как в этом стиле приветствуется большое количество
металлических украшений, я решила дополнить обложку металлическими уголками.
Для их установки нам потребуется готовая обложка, уголки, суперклей, ножницы с
прорезиненными ручками и коврик, чтобы не поцарапать стол.
Сначала мы
наносим клей на внутреннюю поверхность уголка и надеваем его на обложку. Делать
это надо быстро и смотреть, чтобы уголочек хорошо и плотно «сел» на угол
обложки, иначе он будет немного топорщиться (как это получилось в итоге у
меня:) После этого мы переворачиваем обложку и прижимаем «ушки» уголочка ножницами.
Некоторые мастерицы зажимают уголочки плоскогубцами, но при этом способе
велика вероятность погнуть внешнюю сторону уголочка. Вот и все, обложка готова:
4. Хлопок, скругленные уголки
Эти все способы применимы для прямых
уголков, а что делать с закругленными углами? На деле оказалось — здесь все еще проще! Для начала закругляем специальным
инструментом углы обложки. Затем обрезаем с припуском ткань. После этого
приклеиваем ее по длинной стороне к заготовке обложки. А теперь просто
укладываем ткань по скругленному углу, формируя 3 складки. Осталось только хорошенько проклеить ткань
клеем и все, наш уголок готов!
Вот такие аккуратные уголочки получились в итоге:
Как видите, ничего сложного в
оформлении уголков нет,
главное — все делать аккуратно и с учетом характера ткани!
Успехов всем в любимом рукоделии)))
Источник
Честно сказать, мне импонирует желание некоторых мастеров делиться профессиональными секретами. Некоторые наоборот, как на Западе, рот на замок, ведь все мы конкуренты. Но настоящих мастеров «мало и на всех их не хватает». Чтобы никого не обидеть, я тоже не мастер, но ремесленник. А наша конкуренция — это борьба с собой за этапы нашего профессионального роста и навыков, преодоление лени и других преград. Узнав что-то важное, и в нужный момент, испытываешь чувство огромной благодарности к мастеру, сопричастности и солидарности. Наверно, так думать, это советское «наследство». Но к карме мастера очков это точно прибавит!
Поэтому сегодня хочу поделиться некоторыми секретами при окантовке изделий натуральной кожей. Может и мне кто-нибудь спасибо скажет.
Свое швейное ремесло я постигал на собственном опыте с использованием разрозненной информацией из интернета и профильной литературы. Комментарии всех заинтересованных лиц приветствуются.
Я шью домашние тапочки из натуральной кожи. Большинство моделей окантовывается кожаной бейкой. Причем обычно и союзка, и стелька. Штатные окантователи ставятся на рукавные машины с тройным или двойным продвижением. Я работаю на рукавной машине с тройным продвижением «Professional GC 2628-LG». Двигатель ASU 27-75, мощностью 750 вт. Ничего плохого про машину сказать не могу, на других рукавных не шил, меня она вполне устраивает. Выполнить качественную окантовку штатным окантователем
вначале непросто, особенно криволинейные замкнутые формы с малыми радиусами.
Пару раз разговаривал с механиком, который работал еще в советское время на крупных швейных предприятиях. В то время некоторые окантователи, приходилось изобретать и делать на месте. По его словам, иногда уходило до 2-х недель работы, чтобы окантовка пошла без брака. Обычно возникают следующие проблемы, которые необходимо учесть:
1. Необходимо точно знать, какую толщину мы будем окантовывать, и толщину кожаной бейки. По этим параметрам выбирается окантователь с определенным размером зева. Необходимо, чтобы общая толщина всего сэндвича (с бейкой) свободно проходила через зев окантователя!
2. По размеру толщины подбирается ширина кожаной бейки. Например, в моем случае (сэндвич 3-4 мм), используется полоса 22 мм.
3. Штатному окантователю делаем «тюнинг». Стачиваем под небольшим углом боковые поверхности полуцилиндра, полируем их. Сверлим 2 отверстия и ставим скобу (из скрепки). Подбираем уголок-ограничитель. По месту (уголок должен быть прижат к лапке) на задней поверхности окантователя сверлим 2 отверстия и нарезаем резьбу М3. В уголке отверстия сверлим 3,5-3,7 мм, чтобы уголок мог немного двигаться при установке.
4. После установки окантователя уголок закрепляем винтами, прижав его к лапке. Иногда при отладке бывает полезно подложить шайбу (0,8-1,2 мм) под заднюю часть окантователя.
5. Натуральная кожа тянется в перпендикулярных направлениях не одинаково. Учитывать направление при раскрое не всегда оправданно и возможно. Что это означает на практике? Проходя через окантователь, бейка изгибается на 90 градусов. Возникают силы трения. Кожа начинает тянуться. В некоторых местах кожа растягивается сильнее, происходит непрострочка нижней части бейки (верхняя на виду, брак обычно снизу). Что делать? В основном для бейки я использую обувную подкладочную свиную кожу.
Толщина кожи — 0,5-0,8 мм. Размеры шкурок для меня оптимальны и цена недорога. Итак, перед раскроем на бейку, мы берем маленький малярный валик (не поролоновый!), клей ПВА или дисперсию (ее можно немного развести водой) и небольшую ванночку. При помощи валика на кожу наносится клей с небольшим усилием. После высыхания кожа готова к раскрою. Смысл данной процедуры: в момент прохождения бейки, где она изгибается, не происходит растяжения кожи! Игла прошьет весь «сэндвич», брака не будет. Этот метод применим к любой коже, даже очень мягкой и отдельным полосам (тогда клей лучше наносить кисточкой или использовать специальную ванночку с роликом).
6. Проблема излишнего вытягивания кожи имеет место, поэтому имеются похожие окантователи с изгибом полосы в 135 градусов, уменьшающие трение Окантователи достаточно редки. Приличные по качеству видел у немцев (Дюркопп). Дорогие.
На этом у меня все. Спасибо за внимание.
Источник
Комфортный мягкий диван в обеденной зоне радует глаз и придает всей кухне ощущение уюта. Вот только надолго его красоты не хватает, особенно если это бюджетная модель. И вот, еще крепкий и такой привычный уголок уже портит настроение расползающимися швами, невымываемыми пятнами и выглядывающими по углам обрывками поролона. Ну не выбрасывать же хорошую вещь! На самом деле проблема решается за один-два вечера и вполне бюджетным способом – кухонный диван можно просто перетянуть своими руками.
Готовим выкройку
Чтобы не накупить сгоряча лишнего и обновить уголок с минимальными затратами, нужно тщательно его обмерить и начертить выкройку. Для упрощения задачи поснимайте все спинки и сиденья со старого кухонного дивана и своими руками аккуратно открепите скобы, которые удерживают обивочную ткань. По сути это и есть готовые выкройки для работы, но лучше, сняв размеры, перенести все на бумагу. Если же чертеж приходится строить с нуля, не забудьте сделать запас на припуски по периметру. Для мягкой подложки и загибов нужно добавить от 5 до 10 см с каждой стороны (в зависимости от толщины подушек).
Как только бумажная выкройка готова, ее следует «примерить» к воображаемому отрезу ткани для дивана. Расстелите на полу кухни несколько газет или простынь и располагайте сверху свои вырезки. При этом нужно примерно представлять, в каком направлении может пойти рисунок и плетение нитей на реальном материале. Старайтесь сложить этот паззл максимально компактно – так вы сможете сократить количество отходов раскроя.
А вот при покупке излишняя прижимистость нежелательна. Вы уже уменьшили расход ткани при расчете, насколько это было возможно. Теперь добавьте один метр на непредвиденный случай, если диван своими руками вы будете перетягивать впервые. От ошибок никто не застрахован, а так у вас останется некоторая свобода маневра. Даже если этот лишний метр не понадобится, его всегда можно пустить на дополнительные кухонные аксессуары, которые будут идеально гармонировать с обновленным диваном. Или оставить на будущее для мелкого латочного ремонта.
Из чего будем шить?
Один из самых приятных моментов – выбор ткани, чтобы обновить своими руками диван. Дамы, конечно, в первую очередь будут смотреть на расцветку и прикидывать, как новая «одежка» уголка впишется в кухонный интерьер. Проще всего подобрать один какой-то материал с понравившимся рисунком или необычной фактурой, но куда интереснее получится наряд для дивана из двух созвучных видов ткани. Они могут принадлежать к одной цветовой гамме или контрастировать друг с другом – главное, чтобы готовая композиция сочеталась с прочей обстановкой.
Но для кухни куда важнее практичность материала, чтобы перетягивание дивана своими руками не превратилось в ежегодную традицию, а каждодневный уход был сведен к минимуму. Предлагаем ознакомиться со списком лучших тканей для обтяжки кухонной мебели:
- Кожа – натуральную оставим специалистам, которые смогут перетянуть любую мебель, не испортив дорогущий материал. А вот современная искусственная кожа подойдет для кухни просто идеально. При тех же показателях долговечности эта ткань выйдет гораздо дешевле настоящей, а диван приобретет эффектный внешний вид. Большой плюс экокожи – богатая палитра и максимальная простота в уходе.
- Гобелен – плотный и «дышащий» материал имеет даже больший срок службы, чем дорогие жаккардовые ткани. Он спокойно переносит чистку с мыльными растворами и пятновыводителями, но кухонный диван придется беречь от попадания жира и солнечных лучей.
- Флок – отличный выбор, если вы ищете невпитывающую ткань. Для новичков, которые впервые перетягивают мебель своими руками, этот недорогой материал подойдет лучше всего. Единственный его недостаток – эффектный объемный рисунок из ворса просто наклеен на поверхность, так что со временем в некоторых местах кухонного дивана появятся проплешины.
- Шенилл – самая популярная ткань для обивки домашней мебели. Приятный на ощупь, очень прочный на разрыв, устойчивый к выгоранию, а главное – не впитывает запахи. Для кухни просто находка.
Совсем бюджетные варианты – это джинс или брезент. В первом случае стильная обивка для дивана вам достанется бесплатно, если не пожалеете старые брюки-сарафаны-пиджаки своих домашних и наберетесь немного терпения, чтобы сшить сплошное полотно. На брезент потратиться придется, но незначительно – в магазине хозтоваров цены куда ниже, чем в «Тканях». Не забывайте, что изнаночную сторону подушек кухонного дивана нужно будет закрыть покровной тканью. Подойдет миткаль, бязь или тонкое нетканое полотно из полипропилена.
Кроме обивки желательно сразу заменить наполнитель мягких спинок и сидений. Обычно внутри них укладывают поролон, который за время эксплуатации уже наверняка растрепался от постоянных нагрузок и напитался запахами кухни. Покупая новые листы, ориентируйтесь на снятые мерки, но по периметру накиньте по сантиметру, чтобы мягкие элементы дивана, затянутые тканью, приобрели нужный объем.
Подготовка к работе
В первую очередь нужно позаботиться об инструменте и крепежах. Ничего особо сложного не понадобится, но некоторые нюансы, все же лучше учесть заранее, чтобы потом не выбегать из кухни за каждой вещью. Кроме стандартного набора (ножницы, рулетка, карандаш, мебельный степлер со скобами №6) могут пригодиться:
- клей;
- наждачная бумага, скребок или просто нож;
- лист фанеры;
- имбусовый ключ либо крестовая отвертка (зависит от типа болтов, на которые собран каркас дивана).
Уберите подальше из обеденной зоны все неустойчивые и бьющиеся предметы – освободите себе плацдарм для работы. Обязательно застелите кухонный пол пленкой, так как трухи и высохшего клея может высыпаться очень много. После этого снимите с каркаса мягкие сиденья и спинки, которые необходимо перетянуть – с ними и будем дальше заниматься.
Если кухонный диван имеет несколько одинаковых по размеру подушек, пронумеруйте сразу их основания. В большинстве случаев сиденье, оказавшееся не на своем месте, не совпадает с точками крепления на корпусе.
Старую обивочную ткань можно снять, просто вытащив скобы расшивателем (он же антистеплер). После этого убирается поролон, а само основание тщательно очищается от его остатков и клея. На этой стадии также нужно внимательно осмотреть весь каркас кухонного дивана, жесткие элементы сидений и спинок – возможно, им потребуется ремонт или даже частичная замена там, где фанера треснула. Поцарапанные доски, которые не скрыты обивкой лучше сразу зашлифовать и вскрыть лаком, чтобы они больше не портили внешний облик кухни.
Перетягиваем диван
Вот и кульминационный момент. Здесь нужна предельная аккуратность, поэтому не торопитесь и несколько раз проверьте, как ложится ткань на поролон, соответствует ли по размерам выкройка, где какой отрезок должен находиться по первоначальной задумке. Если все правильно организовать, работа своими руками пойдет быстрее, и ошибок при перетяжке кухонного дивана удастся избежать.
Инструкция:
- Нанести на поверхность поролона несколько полос клея и прижать набивку к основанию сиденья. По периметру дополнительно пришить листы степлером с шагом между скобами 50-80 мм.
- Уложить соответствующую выкройку на стол рисунком вниз, сверху поместить готовый «бутерброд» из фанеры и поролона.
- На одной из сторон чуть потянуть край обивки на себя и завернуть его внутрь. Зафиксировать середину ткани степлером.
- Таким же образом крепится противоположная сторона выкройки, а за ней – боковые.
- Дальше обивка фиксируется вдоль кромок с шагом между скобами в 40-50 мм. Соблюдайте тот же порядок: вторая точка крепления должна быть на противоположной стороне, и не забывайте каждый раз натягивать материал.
- Когда ряды скоб дойдут до углов, оставшиеся свободными участки ткани аккуратно складываются «ушком» и поочередно прибивают к листу фанеры.
- Тем же способом нужно перетянуть своими руками все мягкие части кухонного дивана.
По окончании работ мебель останется собрать обратно, вернуть на свои места ранее снятые декоративные накладки, откидные сиденья прикрутить к петлям. Если отверстия в корпусе уже не держат болты (такое часто случается с кухонной мебелью из ДСП), придется их восстанавливать. Для этого разбитое гнездо рассверливают и вставляют столярные шканты, смазанные ПВА. Как только клей высохнет, можно продолжить сборку дивана, но для крепления уже понадобятся саморезы.
Кухонные уголки имеют довольно простую конструкцию, так что перетянуть их своими руками будет несложно, даже не имея в этом деле опыта. Главное – все правильно измерить и не спешить. Тогда в результате у вас в кухне появится новый аккуратный диван, быть может, даже лучше, чем из магазина.
Источник: https://kuhniclub.ru/remont/peretyanut-divan-svoimi-rukami.html
Если Вам понравилась статья, то подписывайтесь на наш канал
Источник
Хочу предложить вашему вниманию урок по технике объёмной обтяжки кожей. На примере изготовления простой модели заколки мы пройдём все этапы этой техники, основные приёмы.
Для работы нам не понадобятся какие-то особо специальные инструменты, всё просто:
1. Клей «Момент». На самом деле можно обойтись и одним из этих двух представленных, но я использую оба и вот почему. Клеем «Момент» пользуются так: намазывают тонким слоем обе склеиваемые поверхности, ждут несколько минут, потом сильно прижимают поверхности друг к другу. В инструкции количество этих минут 15-20. На деле, если соединение не будет подвергаться сильному механическому воздействию, этот период можно сильно сокращать. Достаточно просто убедиться, что намазанная поверхность подсохла не пачкающейся плёночкой. Это может быть минут пять и менее. Так вот, тот клей, который «особопрочный» сохнет до плёночки дольше, нежели «Кристалл». Это даёт возможность не спеша промазывать большие поверхности, длинные кромки. «Кристалл» же сохнет быстрее, и, намазывая, нужно поспешать. Ну и пользовался бы «особопрочным», да и всё. Ан нет! При приклеивании деталей, клеевой шов которых остаётся на виду (например, задние стенки), высохший клей в некоторых местах остаётся виден. «Особопрочный» застывает жёлтой массой и некрасиво торчит из шва. «Кристалл» же на то и кристалл, что он прозрачный, и его не видно! Так что, если выбирать один, советую Момент «Кристалл».
2. Ножницы. Важны хорошие ножницы. Они должны одинаково хорошо резать кожу, поролон, картон, быть маневренными и удобными. Вот такие, как на картинке.
3. Резак. Без компромиссов острый, лучше широкий. Пожалуй, самая специфическая вещь из списка. Канцелярские тонкие ножи с выдвигающимися отламывающимися лезвиями хороши, но здесь не подойдут. К нему лучше иметь точильный камушек, потому что при операции шерфования резак тупится буквально за минуту.
4. Инструмент разметки. Если разметка происходит по изнанке, я предпочитаю обыкновенную шариковую ручку. Она замечательно чертит и по коже и по замше. Естественно, чертить шариковой ручкой по наружной поверхности изделия недопустимо, её следы очень трудно удалить с кожи.
5. Лезвие для бритвы. Лучше новое, ещё острое. Нужно ближе к концу работы для подрезания излишков.
6. Поверхность для шерфования. С самой операцией шерфования мы познакомимся в процессе, а пока припасём твёрдую гладкую поверхность, например толстое стекло или, как у меня на картинке, гладкую керамическую плитку. Синюю не обязательно. 🙂
7. Ну, без линейки можно и обойтись. Я использовал её, чтобы начертить ровный прямоугольник, а, в принципе, этот прямоугольник можно заменить и на фигуру от руки, оно и интереснее будет.
8. Палочка-выручалочка (на картинке её нет). Вспомогательная палочка, лучше деревянная, в основном для размазывания клея.
Далее. Материалы.
1. Картон. Толстый картон, миллиметра один-два толщиной, можно попробовать и гофрированный, но он, сами понимаете, ломкий, неудобный. Картон нужен как основа изделия.
2. Поролон. Толщина 2 см. Поролон нужен для объёма изделия.
3. Собственно, кожа. Тонкая одёжная. Кожу можно брать, раздербанивая старые куртки, можно покупать готовые шкуры в специальных магазинах — это не так дорого. В данной заколке я использую два вида. Для левой, правой и задней части я взял кусок от старой кожаной куртки, фактурный, с немного переливающимся коричневым оттенком. Для центральной, самой декоративной части изделия, я взял обрезок от покупной шкуры, очень интересной коричневой подкладочной замши, с вкраплениями золотистой краски, немного похожими на иероглифы.
4. Заколка-автомат. Такие заколки продаются поштучно в специальных магазинах типа «Рукодельница» или «Мастерица». Если таких магазинов поблизости нет, можно пойти в какую-нибудь ширпотребную лавочку, купить там пластмассовую китайскую дешёвую заколку, и отделить от неё нужную нам фурнитуру. Это не сложно, обычно она держится на пластмассовых клёпках, которые легко отламываются, а то и на маленьких винтиках. Только нужно всё-таки перед покупкой проверить сам автомат, пооткрывать-позакрывать, а то ведь в дешёвых товарах много брака.
Что ж, начнём.
Рисуем или чертим на картоне основу — анфас нашей заколки, и вырезаем её.
С обратной стороны кожи для задней и боковых частей размечаем эти самые части. Заднюю часть размечаем, обводя по контуру нашу картонную основу, а боковые части размечаем, обводя основу с припуском 7-15 мм. Забегая вперёд, скажу, что здесь я дал слишком маленький припуск, нужно было хотя бы сантиметр. В результате заколка получилась не очень пухлая, но переделывать я не стал, ведь принцип остаётся тот же. Так что для поролона толщиной 2 см лучше делать припуск миллиметров 12-15.
Боковые части (пока объединённые) вырезаем по линии.
Заднюю стенку вырезаем, отступая внутрь на миллиметр. Это для того, чтобы, не дай Бог, задняя стенка не торчала из-за изделия.
Больший кусок разделяем на левую и правую части.
Вот что у нас получилось.
Займёмся основой. Жирненько намажем клеем картонку с одной стороны, приложим к поролону, сильно не нажимая, и тут же отлепим. Таким образом мы быстро смазали две большие поверхности.
Ждём пока клей подсохнет. Это некритичное соединение, поэтому ждём недолго, пару-тройку минут. Можно проверять пальцем, трогать поверхность — если не мокро, то достаточно. Прилепляем поролон на прежнее место. Сильно не давить! Просто присоединить, иначе поролон может спрессоваться к слою клея и будут вмятины.
Потом берём ножницы и отрезаем лишний поролон. Сначала по краю.
Потом постепенно срезаем грани,
скругляем углы насколько это возможно, буквально подстригаем поролон. Хорошая проверка для ваших ножниц. Если ножницы заедают, закусывают поролон, лучше поищите другие.
В результате получается вот такая подушечка. Ювелирного, супер гладкого скругления не нужно, всё равно поверх натянутая кожа всё умнёт.
Теперь приступим к операции, которая, как показывает практика, наиболее трудно даётся начинающим. Речь идёт о шерфовании края кожи. Кожа имеет свою толщину, пусть в данном случае и небольшую, но при наклеивании внахлёст двух краёв всё равно остаётся некрасивая и непрофессиональная ступенька. Поэтому края кожи истончают, сводят на нет. Это и называется шерфованием. Для этого кусок кожи кладётся на твёрдую и гладкую поверхность, и острым резаком под сильным углом потихоньку срезается край.
Рассказать словами и показать на фото шерфование довольно сложно, поэтому вот небольшое видео процесса:
Нам нужно обработать таким образом все края наших трёх кусочков, кроме внутренних краёв боковинок. Особенно аккуратно нужно шерфовать заднюю стенку, потому что её края будут видны снаружи.
Эта операция не получится сразу. Сначала нужно потренироваться на ненужных обрезках. Разная кожа шерфуется по разному, какая-то легче, какая-то тянется, рвётся. Нужно разработать движения, позволяющие спокойно, уверенно срезать край, резак обязательно должен быть очень острый, его нужно периодически подтачивать.
Следующая операция тоже весьма ответственна, это непосредственно операция обтяжки. Берем одну из боковинок и наносим немного клея по периметру, по шерфованному краю, кроме той стороны, которая не шерфована. Размазываем палочкой-выручалочкой. Можно попробовать размазывать прямо носиком тюбика от клея, но это неудобнее.
Аналогично наносим клей на одну из сторон основы.
Ждём немного дольше. Это достаточно ответственное соединение, поэтому минуток 5. Потом прикладываем нашу боковину тыльной стороной к поролону и начинаем обтяжку.
Этот процесс тоже лучше показать на видео:
Начинаем с прямых сторон и потом затягиваем углы. Кожа податливый материал, её можно немного растягивать, заминать, как бы немного «долепливать» форму.
Повторю, в этом примере я дал слишком маленький припуск на края, поэтому пришлось сильно утянуть. Заколочка вышла плосковатой. Советую сделать припуск больше.
Так же поступаем и со второй половинкой, следим за одинаковой утянутостью двух половинок, глядя на заколку сбоку. Получается вот такая подушечка.
Переходим к центральной части. Это самая творческая деталь, поэтому ориентируемся на ходу. Примеряем кусочек и так и эдак.
Обернув будущую деталь вокруг изделия, отмеряем на глазок её длину. Если получится чуть длиннее, не страшно, излишки можно потом отрезать. Главное, чтоб не короче. Захватываю пальцем, примерно измеряю линейкой.
Ширину центральной полосы можно взять в данном случае любую, ведь боковинами закрыта вся заколка, только в середине срезы, которые необходимо задекорировать. Я сделал центральную часть пошире, больше трети, потому что мне нравится рисунок на этой замше. Рассчитывая ширину, учитываем, что по краям будут подгибы, а саму деталь мы будем немного драпировать. Мажем края ширины клеем.
Я надеюсь, все поняли, что я имею в виду под шириной и длиной детали? Я сам чуть не запутался! Ширина — это расстояние между краями на фасаде заколки, а длина — это расстояние между краями, которые уходят назад и там натягивают и закрепляют деталь. Уф… Да, края ширины. Они отвечают за внешний вид. Намазали, ждём минимум, аккуратно загибаем.
Края длины шерфуем.
Прикидываем деталь на заколку, если длинновата, шерфуем излишек, если коротковата, делаем новую.:)
Мажем клеем внутреннюю сторону будущей заколки, лучше намазать площадь побольше, неизвестно ещё, как окончательно ляжет деталь. Мажем клеем шерфованные края центральной части.
Оставляем подсохнуть. Вот здесь уже надо подождать минут 5, ведь это ответственное соединение.
Начинаем крепить декор. Сначала одну сторону. Я специально делаю складки, драпирую, заколка будет выглядеть намного живее.
Оборачиваем деталь вокруг