Сумка из кожи краст своими руками

У меня есть старый МК по пошиву сумочки, я подумала что опубликую его — может кому-нибудь пригодится.

МК как я уже сказала старый, поэтому может не все расписано так подробно как я сделала бы это сейчас, но я постараюсь описать каждое фото как можно понятнее. И всегда отвечу на возникшие вопросы.

Вот выкройка по которой я выкраивала эту сумочку

задняя панель с крышкой и по ней же выкраиваем переднюю панель (синяя стрелка показывает ее длину):

боковушка и донышко (я отмеряла прямо на коже, на бумаге выкройку не делала):

Для переноса выкройки на кожу используем шило а не карандаш или ручку. Слегка процарапываем очертания выкройки а также намечаем проколом место размещения кнопки. 1 — задняя панель с крышкой, 2 — передняя панель.

Для ремешка замеряем ширину пряжки (внутренние размеры)

Отмеряем эту ширину от края кожи, край предварительно делаем ровным (отрезаем лишнее по линейке).

отрезаем ремешок дисковым ножом (или любым другим который вам удобен). Если длины кожи хватает — режем одну полоску. Если режете из кусочков кожи — тогда нарежьте несколько полосок общая длина которых равняется нужной длине ремешка.

Вот такую толщину кожи я использовала. Для передней и задней панели — толстая кожа около 3мм, а для боковушки — тоненькая кожа 1мм

Так как кожа для боковых панелей тоненькая то я добавила кусочек толстой кожи на донышко для уплотнения а также на боковые срезы чтобы можно было пришить ремешок. Вот детали которые у меня получились:

1 — задняя панель с крышкой

2 — передняя панель

3 — боковая панель

4 — уплотнение для донышка

5 — уплотнение для боковых срезов (синие стрелки показывают где детали будут пришиваться)

6 — ремешок

Зеленая линия на боковушке и на передней панели показывает что эти отрезки равны.

Так как кожа толстая нам нужно истончить те части которые будут стачиваться друг с другом. Это концы ремешка, деталь для уплотнения днища и детальки для уплотнения верхнего среза боковой панели. Этот процесс называется «шерфовка» или «шерфование». Используем специальный нож или рубанок. Лезвие должно быть остро отточенным.

Закругляем край крышки сумки — он не идет в шов и нужно чтобы выглядел красиво.

Для этого также есть специальный инструмент — бевелер.

Делаем это с изнаночной стороны тоже.

Вот такой вот аккуратный срез получается. Потом мы его отполируем и будет красиво

Делаем прорезь для пряжки и дырочки такого диаметра чтобы ремешок свободно застегивался. Для этого используем специальные пробойники.

На середине пути я решила что хочу чем то украсить сумку но хочу чтобы это было из кожи. Вырезала вот такую эмблемку

Края на ней тоже обработала бевелером

Вот готовые детали

Теперь берем разметочное колесико и намечаем место строчки. Делаем это по увлажненной и потом слегка подсушенной коже чтобы колесико оставило красивый след. На фото ремешок уже достаточно подсох и след от колесика уже не такой четкий.

Такая разметка делается для прошива с использованием шила. Позже я решила что шило использовать не буду а пробью дырочки пробойником для ускорения процесса шитья. В этом случае было бы достаточно сделать разметку не колесиком а просто прочертить легкую линию там где будет строчка.

Деревянным колышком с прорезью отполировала края кожи на крышке

Вот так используется колышек

Теперь полирую всю поверхность кожи (всех частей выкройки). Это называется «burnishing» — прожигание. Специальным толстым стеклом с полированным круглым срезом (может быть деревянный полированный брусочек) натираю поверхность влажной кожи с сильным нажимом, пока от трения и повышения температуры кожа не начнет темнеть и приобретать блеск. На этом фото вы видите границу между участком где я полировала стеклом (блестящий) и участком «до».

Вот стекло которым я прожигаю кожу. Камера не смогла сфокусироваться красиво.. Край толстый, закругленный.

Прожигаем мы кожу для придания красивого цвета и для того чтобы «запечатать» все поры на ней — она будет впитывать влагу меньше.

Кожа должна быть влажной но не мокрой. Стекло должно быть толстым иначе оно может треснуть под сильным нажимом и порезать вам руку. Лучше купить специальное. Срез стекла должен быть закруглен и зашкурен — наждачкой от крупной до очень мелкой пока не отполируется. (если вы купите специальное — оно уже готово к работе)

И потом по влажной коже ребром стекла вы с нажимом как бы полируете поверхность. Натираете пока не потемнеет и не станет блестеть. Потом оставляете высохнуть полностью. После высыхания кожа снова посветлеет но все равно будет темнее чем изначально до прожигания.

Вот панель до и после прожжения. Она, правда, еще посветлеет — сейчас еще влажная.

Теперь делаем тиснение если таковое запланировали

Вот все детали выкройки прожженные. Теперь можно покрыть финишем и все, но я буду красить как запланировала. Если красить по прожженной коже то цвет будет слегка богаче и насыщенней.

Если во время тиснения вы приклеивали скотч с изнанки (чтобы кожа не растягивалась) то сейчас самое время его снять. Проверяем чтобы не остались махонькие кусочки скотча иначе на этих местах краска не возьмется.

Теперь пробиваем дырочки для прошива. Количество дырочек на боковой панели должно соответствовать количеству дырочек на передней и на задней панелях.

Накладываем эмблему на место ее пришива и пробиваем дырочки для заклепок (хольнитенов)

Пробиваем дырочки для кнопок и хольнитенов по всей сумке где они планируются.

Теперь красим в желаемый цвет. Я покрасила краской Eco-flo Antique Gel — цвет Saddle Tan. На процессе покраски останавливаться не буду — я его расписывала в моем другом МК по пошиву сумочки «Флора».

Теперь то что называется «не рассчитала». Тонкая кожа боковушек при покраске растянулась и стала длиннее чем нужно. Но я не захотела обрезать лишнее а подумала что использую этот момент и загнула края чтобы «сделать красивее».

Теперь крепим фурнитуру — кнопки, хольнитены и все что планируется.

И все готово в прошиву. Я использую искусственные сухожилия. Эта нить плоская но легко скатывается в круглую при желании. Вся провощенная поэтому легко протягивается через даже очень толстую и сухую кожу.

Сначала пришиваем эмблему, потом крепим хольнитенами и пришиваем ремешок к боковой панели и уплотнители поверх него. Пришиваем уплотнитель на дно. Участки обведенные синим не прошиваем — мы это сделаем позже, когда будем пришивать боковушку к панелям.

Соединяем боковушки и панели — переднюю и заднюю.

Для прошива лучше пользоваться специальными зажимами чтобы обе руки были свободны. Шьем седельным швом (см. мой МК по седельному шву).

Теперь нужно пришить участок боковушки который оказался слишком длинный. Но то время я просто на ходу присобирала и пришивала. Сейчас я более опытная и сделала бы это более правильно. Нужно промазать клеем линии соединения на обеих панелях, потом когда клей подсохнет соединить эти панели, присобирая ту что длиннее в складочки. Потом простучать место соединения деревянным молоточком для более плотного прилегания и только потом уже шить.

Теперь прошьются те участки которые мы оставили непрошитыми раньше

Вид изнутри. Узелки от ниток можно приплавить спичкой или выжигателем а можно так оставить если вас они не беспокоят.

Когда все детали сшиты — простукиваем все швы деревянным молоточком.

Вот и все в принципе. Сумочка получилась ничего, и мне даже нравится импровизированная боковушка. Но если вас не устраивают оборочки — просто выкраивайте боковушку из толстой кожи. Тогда вам не нужны будут детали-уплотнители. Но и сумочка получится другая 🙂

Как всегда — задавайте вопросы если таковые имеются

Спасибо за внимание!

Ирина

Сегодня покажу процесс изготовления мужской сумки формата А4 или около того.

Задача была сделать сумку с такими размерами, чтобы в малое отделение, а точнее карман, помещался iPad (который побольше, но не модель Pro), а в основное — баночка колы, плюс в нем должен быть карман для связки ключей.

Долго обсуждали с заказчиком дизайн, в конце концов, остановились на сумке вертикального типа на молнии, с карманом на магнитных застежках, ручки — комбинация из стропы и кожи, плечевой ремень из стропы с нашитой полосой кожи.

Специально для этой сумки купил 60 дм (половина шкуры) итальянской кожи растительного дубления толщиной около 2-2,5 мм с покрытием и рисунком (или оттиском — не знаю, как правильно). То, что кожа растительного дубления означает, что она плотная и торцы должны хорошо заполировываться.

Почему кожа такой толщины? Заказчику надоело каждый год покупать новую сумку, поэтому ему хотелось прочную сумку из толстой кожи.

Начинаю изготовление сумки с составления эскиза и прикидывания размеров деталей. Эскиз — это вот такой кривенький рисунок, но помогает понять, какие именно детали нужно вырезать.

Начинать изготовление нужно с вырезания самых длинных деталей, в моем случае — плечевого ремня. Так как ремень должен быть длиной около 1,5 м, да еще и с регулировкой длины — размера моего куска кожи не хватит, поэтому ремень придется делать из двух деталей. С точки зрения прочности и долговечности — это вообще не принципиально, так как кожа на ремне выполняет скорее декоративную функцию. Основная нагрузка будет на стропе.

Беру инструмент под названием «страп каттер» или ремнерез и отрезаю две полосы примерно по 30 мм шириной. Инструмент в целом неплохой, но есть у него два недостатка: не очень точное отрезание полосы по ширине из-за люфтов деталей и то, что он нормально работает только с плотной кожей. Это я про обычный ремнерез с Али, есть такие качественные штуки по 3 тысячи рублей, но длинные ремни я делаю редко — мне хватает такого.

Стыковать детали ремня буду внахлест, поэтому беру самодельный нож для шерфования и немного снимаю толщину.

Далее отмечаю линию шва и начинаю усиленно пробивать. Общая длина двух кусков кожи получилась примерно 170 см. Затем начинаю приклеивать пробитую кожу шириной 30 мм на стропу шириной 40 мм. Получилось неидеально, но и не так, чтобы кривизна прям в глаза бросалась.

Прошивка ремня заняла в общей сложности часов шесть. Шил я его за просмотром фильмов, три кина посмотрел. Прошивать ремень такое себе удовольствие, так как стропа не очень хорошо протыкается иглой, нитки длинные, в общем неудобно. Шил в несколько этапов, так как можно незаметно продолжать шов.

В середине процесса выглядит примерно так.

Дальше я подзабил на съемку ремешка, поэтому мы его увидим только на финальных фото и то в свернутом виде.

Пришло время вырезать основные детали. Так как сумка чуть больше, чем А4 — наращиваю лист-выкройку с помощью бумажного скотча. Есть два способа работы с подобными бумажными выкройками: прикрепить к коже бумажным скотчем и вырезать или просто обвести шилом или стержнем и потом вырезать. Первый способ оставляет довольно много обрезков, так как нужно место по краям заготовки для скотча, а раз у меня кожи не очень много — буду просто обводить стрежнем.

Прижимаю чем-нибудь тяжелым и произвожу разметку.

Так как размер кармана меньше основной заготовки — просто отрезаю от этого листа нужный размер и размечаю. Также с клапаном кармана. То есть один лист — несколько заготовок, какой же я экономный. При вырезании понял, что помимо линейки в 30 см и 1 метр надо бы прикупить линейку в 50 см, а то заготовки чуть больше 30 см длиной — неудобно.

Скругляю углы и вот они, основные части сумки.

Далее размечаю линию шва и пробиваю все заготовки. Пробиваю от середины нижней и верхней частей, чтобы все отверстия совпадали. В принципе, можно было сначала приклеить карман к лицевой части и пробить все разом, но пробивать 4 мм кожи такое себе удовольствие, поэтому пробивал все заготовки отдельно, надеясь, что потом все отверстия сойдутся (сошлись, кстати).

После пробивки заготовок нужно заняться установкой магнитных застежек на карман, так как потом туда не подлезешь. Отмечаю, устанавливаю, сзади приклеиваю кругляши из тонкой кожи, чтобы застежка не царапала содержимое кармана.

Теперь, когда отверстия пробиты, можно рассчитать длину боковины. Для расчета я считаю именно количество отверстий, заодно отмечаю на заготовках середины, чтобы можно было правильно совместить детали при сшивании.

Отрезаю полосу шириной 8 см и длиной в 29 моих пробойников и 1 одно отверстие. С первого раза, кстати, не получилось. Из-за того что торец полосы был отрезан чуть под углом – на такой длине получился уход в одно отверстие, то есть с одной стороны на одно отверстие больше, чем на другой. На фото видны отметки, когда я пересчитывал раз шесть количество отверстий.

Это неприемлемо, но еще и засада в том, что кожи немного осталось и если отрезать такую полосу – может просто не хватить, например, на верхнюю часть с молнией. Поэтому я принимаю мужественное решение: отрезаю по 5 мм по шву, таким образом, общая ширина полосы стала 70 мм. Как оказалось в дальнейшем — это было правильным решением, сумка смотрится гармоничней, а банка колы по-прежнему влезает.

Со второго раза я справился с точным пробитием боковой заготовки и пока ее откладываю.

В таких изделиях важно определить для себя порядок сборки. Я подумал и решил, что надо делать так: сначала приклеить карман, потом пришить клапан и внутренний карман, потом вшить боковую часть, добавить ручки, «пришпандорить» верхнюю часть с молнией. И не забыть разметить место пришивания ручек до сборки сумки, а то потом размечать будет неудобно.

С порядком решил, а значит, пора делать внутренний карман. Он будет пришиваться тем же швом, что и клапан внешнего кармана. Так как с кожей дефицит – взял другую кожу, потоньше, но тоже плотную «растишку» с покрытием.

Карман я хочу сделать объемным, но городить вставки и тому подобное смысла не вижу. Поэтому размечаю что-то типа трапеции, а чтобы на сгибе кожа лучше согнулась (мастер тавтологии) прохожусь штуковиной, похожей на маникюрный инструмент. Он делает прекрасную бороздку, по которой кожа отлично складывается.

Далее пробиваю заготовку, прошиваю и придаю карману более плоскую форму (просто руками проминаю где нужно). Получается вот так.

Теперь нужно сделать крепеж для ручек. Ручка будет состоять из 30 мм стропы и двух проставок через рамки. Прикидываю размер этих деталей, получилось 30х80 мм.

Делаю таких 8 штук и начинаю делать сами ручки. Определяю длину стропы (просто опытным путем), отрезаю два куска и вырезаю 4 детали, за которые собственно и надо будет держаться. Сначала думал взять две заготовки, сложить пополам и прошить, но столкнулся с недостатком кожи с покрытием: если согнуть кожу полностью, прямо на 360 градусов и плотно прижать – с 90% вероятностью покрытие треснет. А здесь нужно будет плотно приклеивать кожу к стропе, поэтому решил использовать по 2 детали на ручку.

Сначала складываю вдвое стропу и приклеиваю ее, затем приклеиваю уже кожаные детали. Потом еще две детальки, не забывая про рамку, прошиваю и получаются вот такие прекрасные ручки. Не забываю обработать торцы торцбилом, токонолом и карнаубским воском.

Далее самое время разметить и пробить отверстия для этих самых ручек и клапана.

К слову о полировке кожи растительного дубления. «Растишка» бывает разная, но именно эта кожа просто чудесно полируется. Это уже приклеенный наружный карман к передней стенке. Обработка торца заняла буквально несколько минут.

Перед пришиванием клапана (и внутреннего кармана) нужно на него установить ответные части магнитных застежек. Сделать это лучше до пришивания, так как на уже пришитом будет неудобно, ведь надо прошивать и приклеивать еще слой кожи, а основная заготовка большая и будет мешать. Пришиваю временно клапан самой ненужной оранжевой ниткой и делаю разметку.

Устанавливаю части застежек, склеиваю обе заготовки и прошиваю. Заказчик выбрал серый цвет нити — по мне так с черной кожей это оптимальный вариант для более или менее строгого изделия.

Пару слов про то, куда я прячу концы нити, точнее спрятал при прошивке этого клапана. Я ст