Прострочка кожи ромбом своими руками
Всем привет)
Сегодня хотел бы вам рассказать про ромбики.
Много людей начинают шить сами и хотелось бы помочь им в совсем не сложном вопросе)
Идеальный мебельный ромб — это пропорции это примерно 5 к 4. Условно…
5 — это высота, 4 ширина. Можно пробовать конечно разные, какие угодно. Хорошо смотрятся квадратные ромбы. Решать вам. Сегодня попробовал немножко вытянутые, мне не очень понравилось.
Берем кожзам. Имейте в виду, что кожзам дает усадку после прострочки ромбиком. По широкой стороне возьмите небольшой запас. Много не надо. На каждые полметра примерно 5см. Как наберетесь опыта — поймете сколько и куда.
Размечаете гелевой ручкой. Лучше белой. Стирать ее желательно не позднее, чем через сутки. Простой губкой и водой. Будьте осторожны с другими цветами. Золотой через сутки не стереть ничем.
Если деталь будете пришивать к чему-либо, то берем припуски и рисуем ромб от него.
Кладем на поролон, под него подложку. Подложка может быть любой, что вам удобнее — бязь простая или суровая, флезелин плотностью от 75 (спанбонд).
Для себя я определил, что красивее получается, когда этот бутерброд не склеен. Нужно его обстрочить вокруг. Я долгое время все это клеил на спрей. Когда деталь большая и вы ее сворачиваете, чтобы просунуть через машину, то этот «бутерброд» дает специфические морщины, которые могут остаться. Мне не нравится это. Прострачиваете по периметру, любой ниткой, любым шагом, постоянно подтягивая вправо и на себя кожзам и держа легкий натяг подклады. Так ромбы получаются объемные и красивые.
Когда обстрочили все вокруг — подумайте сто раз, сейчас обрезать все лишнее или потом. Бывают случаю, когда спешить не стоить. Но сейчас не об этом.
Далее начинаем шить ромбы. Самый лучший способ — шить одной строчкой. То есть вы начали, поставили закрепку и пошли по диагоналям, постоянно помогая обоими руками, как-бы немного растягивая кожзам в разные стороны от лапки.
Старайтесь делать минимум лишних движений и шить все одним махом. Поверьте, сто закрепов не лучший вариант в плане скорости и лучшего результата работы.
Далее про саму строчку. Конечно выигрышнее смотрится средний стяж 5-6мм длинной. Игла 120LR, нить 20ка. Можно 10ку, игла 140LR, но нить должна быть очень качественной. Мне не нравится, как ложится в стежок недорогие нити типа филана и прочие. Синтон, ct point, гутерман и прочие хорошие нитки ложатся красиво, именно 10ка.
Натяжении нити нужна настроить так, чтобы узелок оставался снизу. Но нить имела натяжение. Вы почувствуете со временем этот момент. Строчка так объемнее и красивее.
Каждый раз перед работой на таком же кусочке материала настройте натяжение. На детали, которая пойдет в работу не стоить пробовать и настраивать машину.
Также нужно внимательно относится к тем местам, где шов приходит в стык с чем-либо.
Нужно оставить сантиметров 10 нитки, обрезать ее, вытянуть на изнаночную часть обе нитки и завязать. Если деталь рабочая и постоянно в контакте с телом, то стоит немного намазать обе нитки наиритом и только после этого завязать. Так делают все сапожники. Сама по себе полиэстеровая нить скользкая и любой простой узел со временем разойдется.
Как построчили все, вытираем пасту поролончиком с водичкой.
Можно по ромбикам пройтись утюжком с паром, либо простым утюжком через влажную марлю. Ромбики приобретут дополнительный объем.
Как-то так. Далее я эту деталь пристрочил к другой, обтянул заранее выпиленную панель обшивки.
Вообще старайтесь делать минимум движений.
Пришили две детали, не вынимая иглы развернули все и шьете декоративный шов. В данном случае не имеет значения какой нитью вы сшивали, т.к. натяжением материала и ручками вы контролируете шов и сшовные нитки никак не видно. Только регулируете натяжение и шаг: сшиваете шагом 2-3мм с хорошим натяжением, расстрачиваете с шагом 5-6мм и слабым натяжением (с небольшим узелком снизу материала).
Вот готовый результат.
Справа деталь с ромбиком на обычном фольгоизоле 8мм. Просто для удобства установки и примера, как на любом объемном материале можно пробовать делать ваши любимые ромбики)
Вот результат на машине, в процессе работы…
Пы сы: старайтесь всегда под рукой иметь намотанные шпульки с разными нитками, постоянно наматывайте шпульки во время работы. Нижнюю нитку можно ставить любую при условии правильного натяжения нити. Лучше ставить конечно нижнюю нить в цвет кожзама или кожи, так будет видно меньше ваших недочетов по работе. Например на черном кожзаме при желтой декоративной строчке неопытный глаз даже не заметит небольшие узелки черного цвета, которые вылезли наверх из-за неправильной натяжки.
Также старайтесь максимально удобно организовать рабочее место …
Источник
Çäðàâñòâóéòå, ìîè ëþáåçíûå ïîäïèñ÷êè è äðóçüÿ! Õîòåë áû ñåãîäíÿ çàòðîíóòü îäíó èç ãëàâíûõ òåì äëÿ ìåíÿ, êàê íèòü è ïðîáîéíèêè äëÿ êîæè. èìåííî ñòî÷íûå ïðîáîéíèêè. Äëÿ øâà.
Íà÷íåì, ïîæàëóé. ñ ïðîáîéíèêîâ.
Ïðîáîéíèêîâ ÿ ïîëüçîâàë ìíîãî. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñòàíîâèëñÿ íà òðåõ âèäàõ: ýòî êîñîé ïðîáîéíèê — ðîìá ñ øàãîì â 5 ìì, ïðîáîéíèê ôðàíöóçêîãî òèïà (êîñîé çóá) ñ øàãîì 3,85 ìì è ñòðî÷íûé ïðîáîéíèê êðóãëûìè îòâåðñòèÿìè øàãîì 5 ìì (ôîòî âçÿë ñ ñàéòà îäíîèìåííîãî ìàãàçèíà äëÿ íàãëÿäíîñòè):
Ñåé÷àñ êîíêðåòíî ðàçáåðåì êàæäûé âèä ïðîáîéíèêîâ.
Ðîìáîâèäíûé ïðîáîéíèê. Ñòàíäàðòíûé âèä ïðîáîéíèêîâ, ñ êîòîðîãî, ñîáñòâåííî, ÿ íà÷èíàë. Èç ïëþñîâ:
— ëåãêî óêëàäûâàòü íèòü;
— äëÿ òàêèõ ïðîáîéíèêîâ è øàãà 5 ìì òàêæå ïîäîéäåò íèòü òîëùèíîé äî 1 ìì;
— ïëþñîâ áîëüøå íå íàøåë.
Èç ìèíóñîâ:
— òàêîé âèä ïðîáîéíèêîâ ïî÷òè âî âñåõ ìàãàçèíàõ, â îñíîâíîì — Êèòàé. Èñõîäÿ èç ýòîãî ïðîáîéíèêè íàäî äîâîäèòü äî èäåàëà — òî÷èòü è ïîëèðîâàòü, èíà÷å êîæà áóäåò ïðîñòî ðâàòüñÿ îá øåðøàâûå êðàÿ.
Äëÿ íîâè÷êà, êîòîðûé òîëüêî âçÿë â ðóêè èíñòðóìåíò äëÿ êîæè è íå èìåþùèé èíñòðóìåíòà íàâðîäå ãðàâåðà ñ íàñàäêàìè ÿ áû íå ñîâåòîâàë.
Ïîäõîäèò, â îñíîâíîì, äëÿ áîëüøèõ èçäåëèé è äëÿ îáó÷åíèÿ.
Ïðîáîéíèê ñ êîñûì çóáîì (ôðàíöóçñêèé òèï).
Ïëþñû:
— åñëè âçÿë ïîëèðîâàííûìè (â îñíîâíîì îíè ïðîäàþòñÿ óæå îòïîëèðîâàííûìè). òî ðàáîòàòü ñ íèìè ïðîñòî ñêàçêà;
— î÷åíü êðàñèâûé øîâ.
Ìèíóñû:
— íóæíî ïîó÷èòüñÿ â ïëàíå óêëàäêè íèòè, òàê êàê íå ñ ïåðâîãî ðàçà ïîëó÷èòüñÿ èäåàëüíî óëîæèòü íèòü, ÷òîáû øîâ áûë èäåàëåí ñ êàæäîé ñòîðîíû.
Äëÿ òàêèõ ïðîáîéíèêîâ ÿ èñïîëüçóþ íèòü äî 0,45 ìì, òàê êàê áîëåå òîëñòàÿ íèòü áóäåò âûãëÿäåòü íåêðàñèâî è íåêàçèñòî.
Ñòðî÷íûé ïðîáîéíèê.
Èç ìèíóñîâ:
— ïåðåä ðàáîòîé âñå çóáüÿ ÿ äîâåë äî èäåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ íà ãðàâåðå ñ èñïîëüçîâàíèåì íåñêîëüêèõ âèäîâ íàæäà÷íîé áóìàãè è ïàñòû ãîè, òàê êàê ïðèøëè îíè ìíå â êðàñêå è äîñòàòî÷íî òóïûìè;
— î÷åíü ìíîãî ìóñîðà ïîñëå ðàáîòû, òàê êàê ýòè ïðîáîéíèêè íå ïðîðåçàþò êîæó, à èìåííî ïðîáèâàþò. îñòàâëÿÿ îòâåðñòèå äèàìåòðîì ïðèìåðíî 1 ìì, ñîîòâåòñòâåííî ïîñëå áîëüøîãî îáúåìà ðàáîò ñòîë óñåÿí ìàëåíüêèìè êóñî÷êàìè êîæè;
— îòâåðñòèÿ. Ïåðèîäè÷åñêè çàáèâàþòñÿ îòâåðñòèÿ. Ïîñëå ýòîãî èõ íóæíî ïðî÷èùàòü òîíêîé èãîëêîé. ×òîáû ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî è ÷òîáû êîæà âûõîäèëà èç îòâåðñòèé, ÿ ïåðèîäè÷åñêè âñòàâëÿþ çóáüÿ â âîñê.
Ïëþñû:
— âûñîêàÿ ñêîðîñòü ðàáîòû, à èìåííî âûñîêàÿ ñêîðîñòü øèòüÿ èç-çà áîëüøèõ îòâåðñòèé.
Ïðîáîéíèêè ïîäõîäÿò, íà ìîé âçãëÿä, äëÿ âñåõ. Íèòü íóæíà áîëåå òîëñòàÿ, îò 0,65 ìì, ÷òîáû çàêðûòü ïðîáèòûå îòâåðñòèÿ.
Òåïåðü ïîãîâîðèì î íèòêàõ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èñïîëüçóþ äâå ôèðìû íèòåé: ýòî Gàlaces è Amy Roke. Ìàòåðèàë íèòåé ïîëèýñòð. Ó Amy Roke íèòè èçãîòîâëåíû èç ëüíà, íî ÿ åùå íå äîøåë äî íèõ.
Îñíîâíûå íèòè â ìîèõ ðàáîòàõ — ýòî Gàlaces. Íà ìîé âçãëÿä îíè äîâîëüíî êà÷åñòâåííûå, íåñìîòðÿ íà èõ áþäæåòíóþ ñòîèìîñòü. Èñïîëüçóþ èõ íà áîëåå áþäæåòíûõ èçäåëèÿõ. Òîëùèíó âûáèðàþ îò ðàçìåðà èçäåëèÿ (êîøåëåê, îáëîæêà íà ïàñïîðò — òî òîëùèíà äî 0,65 ìì. Åñëè ñóìêà èëè ïîðòôåëü, òîãäà áåðó 0,8 ìì).
Íàñ÷åò Amy Roke ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ïîëèýñòðîâûå íèòè ìàëî ÷åì îòëè÷àþòñÿ îò Gàlaces, íå ñìîòðÿ íà èõ ñòîèìîñòü (äîðîæå Gàlaces ïî÷òè â äâà ðàçà). Ýòè íèòè èñïîëüçóþ òîëüêî 0,45 ìì ïðè èçãîòîâëåíèè íåáîëüøèõ èçäåëèé.
Âñå íèòè ñ çàâîäà êðó÷åíûå è âîùåíûå.
Gàlaces:
Èçíà÷àëüíî, êîãäà òîëüêî âçÿë â ðóêè êîæó è èíñòðóìåíò — ïîëüçîâàëñÿ íèòÿìè Dafna. Ïðè èçó÷åíèè êîíòåíòà ïî øèòüþ áûñòðî îò íåå îòêàçàëñÿ.
Äðóçüÿ! Ïîñò íàïèñàí ñóãóáî ïî ìîåìó îïûòó! Íèêîãî íå ïðèçûâàþ èì ïîëüçîâàòüñÿ!
Ñîñòàâëÿÿ ýòîò ïîñò íè â êîåì ñëó÷àå íå ñîäåðæèò ðåêëàìû è ïðèçûâà ïîëüçîâàòüñÿ óêàçàííûìè â íåì èíñòðóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè! Âñåì ñïàñèáî!
Источник
Эти ромбы, ромбы, ромбы…
Ну сколько можно)) Многие спрашивают, спрашивают, а делать не пробуют сами, ждут когда знания сами прилетят в руки) Так не бывает.
Все узнается на собственных ошибках и выводах. Сегодня я готов поделится своими выводами с вами))
Итак.
Ромбы… В моем случае это будут квадраты, повернутые на 45 градусов)
Ромб смотрится выигрышным, когда у него пропорции к примеру 16:12, где 16 высота, 12 ширина.
Также хорошо смотрится перевернутый квадрат. Иногда интересен вытянутый ромб. Тут вас остановит лишь своя фантазия. Но есть вариант наклонного ромба. На мой взгляд наклоненные ромбы ужасны… Очень некрасиво. Но это лишь мое скромное мнение.
Основа хорошего ромба сантиметровый поролон. 18ая или 22ая плотность. Не надо брать 30ые или 40ые плотности, они не дадут объема. Подложка в зависимости от ситуации — сиденья бязь, остальное ставлю флезелин.
Самое главное выставить правильную утяжку. Слабо плохо — нитка провиснет, сильно плохо — на лицо вылезут узелки.
Основная нить 20ка (тут на любителя, можно толще), нижняя только 20ка, ни в коем случае не 30ка и не 40ка. Игла 120 с головой.Неплохо 130, но это уже выбираете от плотности поролона, кожзама и подложки. Если пирог плотный, то не грех и 140 иглу поставить. Экспериментируйте.
Длина стяжка смотрится выигрышней чуть больше среднего — 5-6мм. Диванные стяжки 7-8 смотрятся инородно, мелки 3-4 смотрятся неубедительно.
Клеить нужно спреями для поролона, типа Палти, фентака и прочих… Но большие объемы я клею простым мебельным розовым клеем по 1200 за 5л и простым краскопультом с соплом 2.0. Просто припылил и клеется на ура. Нельзя лить клей сильно, игла будет тормозить и пачкаться. утяжка будет прыгать.
На самом деле если не клеить материал, то ромбы получаются объемнее, я так люблю делать. Но большие лапти тяжко так вертеть, куча прещепочек и т.д. Но повторюсь — без клея ромбы объемнее.
Далее немаловажный фактор — в конце отпарить … Парогенератором не касаясь кожзама паром пройтись по ромбам — объем будет бешенный. Но это дело временно, парогенератор дает объем поролону не на года)))))
Давайте к самому процессу.
Шью всегда справа на лево.
Не забывайте, поролон дает приличную просадку. На метр наверное сантиметров 5-10, если не больше.
Шьется вначале деталь с припусками, потом уже очерчиваете нужную модельку по детали, даете припуск 1см и прострачиваете по контуру.
Строчу любой ниткой, длина стежка 3-4см . Можно и 5мм.
Шью только параллельные линии. Закрепы не ставлю, так все делается с большим припуском. Нет ничего хуже, когда вам не хватает вшивых полсантиметра в готовом изделии)))
Начинаю справа т.к. все лишнее удобно скручивать в трубочку и пропускать под машину. Не начинайте с разных сторон, будут волны. Не шейте в пересекающихся направлениях, будут наплывы.
Меня сейчас закидают многие мастера, мол пофиг как ромбы шить, можно одной сточкой и пошел крест накрест… Я так не делаю. Лучше потратить больше времени, но получить нормальные ромбы, чем тяп ляп и слепить пошатнувшиеся избушки
Отбили все параллельные линии
Начинаем шить поперечные.
Тут немаловажный фактор — наличие сервопривода. Он дает вам полный контроль над ситуацией и две свободные руки. При проходах поперечные линии вы обеими руками чуть прижимаете кожзам к столу, тем самым избегая «наплывов»…
Это очень важно, просто так нельзя их строчить. Конечно с хорошо проклееным пирогом с плотной кожей это простительно, но с хилыми кожзамами и не сильно склееным пирогом это критично.
Прошили
Сзади выглядит так
Ничего страшного, если кончилась нить на шпуле. Втянул внутрь нитку, начали новую строчку, также втянули нить еще раз. Сзади на ненагруженных местах достаточно намазать наиритом хорошо и уложить нитки
В нагруженных местах мажу нитки наиритом и вяжу по два узла. Не забудьте натянуть обе нитки с равным натяжением, чтобы не было узелков и перетяжки на лице. При несложной сноровке на лице не видно никаких узелков, хоть через каждые 10 сантиметров вяжите нитки)))
Особенно веселое занятие шить простыни (большие объемы)
Материал нужно обязательно скручивать в ролик
Много ромбов — зло)))
Ромбы сшиваются с однородным кожзамом. Под поклейку нужно высекать поролон и подложку по шву пере расшивкой. Для перетяжки достаточно просто стрезать шов под корень
Пробуйте, тренируйтесь, учитесь)))
Источник
Здравствуйте.
Первым делом, хочу попросить определенную категорию людей, даже не тратить время на комментарии, вроде «проще купить» и в таком духе.
Купить ПРОЩЕ, это неоспоримый факт…хотя если посмотреть на ценник подобных вещей, например от французской фирмы Vergez Blanchard, ценой в $180…то уже сделать, не кажется таким абсурдным занятием.
Разумеется есть Китай…проблема в том, что качественное, не кривое и без люфтов изделие и там стоит денег…а однодолларовый ширпотреб отвратительно даже в руки брать.
Хотя, конечно…если например разовая работа и важна конечная цель, а не путь к ней, то не важно.
В данном случае, подход как всегда, максимально сложный. Чем сложнее, тем интереснее. Да что может быть лучше, сделать инструмент для себя и при этом получить удовольствие от процесса изготовления.
Изобретать велосипед в общем не пришлось, все уже давно изобретено.
Что понадобилось из материалов…это условно готовые буковые ручки для напильников (которые раньше можно было купить и сразу использовать, сейчас особи польской наружности делают так топорно, что их приходится основательно доводить до ума), державка (полет фантазии безграничен…в моем случае это бронзовые шестигранные прутки, успешно за вменяемые деньги добытые на местном блошином рынке…а бронза, материал благородный и переживет кого угодно), в качестве роликов, мне в голову пришло использовать старые ролики от плиткореза, которые я как знал, все эти годы не выбрасывал. Ролики твердосплавные, это с одной стороны очень высокая износостойкость, с другой все же хрупкость…неудачно уронив, можно зубки потерять.
Процесс изготовления занял не одну неделю и даже месяц…сделать на скорую руку из какашек и палки не стремился, по этому никакой спешки и не было.
Сами ролики стандартные, d21мм, посадочный диаметр 6мм. Разумеется для получения разного шага иголок, надо менять и внешний диаметр ролика, обтачивая его…и к тому-то придавая ему режущую кромку. При наличии алмазных чашек на наждаке это не является большой проблемой. Время и только время.
Грубое формирование зубчиков, на том же наждаке.
Окончательное, точное формирование уже при помощи бормашинки…и главное чтобы не дрогнула рука.
За работающие, копеечные алмазные наконечники китайцам низкий поклон…умеют гады.
Сделав нужные мне ролики с шагом 4, 5 и 6 мм, казалось бы самое сложное позади.
Да, но нет.
Бронзовый шестигранник, который планировалось использовать в качестве державки, имел размер 8мм.
Да, можно было не так сильно создавать себе сложности, использовать шестигранник 10мм или латунный пруток 10-12мм.
Но.
Посадочный диаметр ролика 6мм, качественно закрепить в шестиграннике, не прослабив его не вариант.
По этому пришлось делать и крепеж и переходную втулку.
Переходная втулка из фторопласта, что убило два зайца сразу…изменило посадочный размер и выполнило антифрикционную функцию, так как твердосплавный ролик все же пилил бы ось, будь она из латуни, нержавейки или бронзы. (читается так, будто бы я ими километры швов катать планирую 🙂 )
С крепежом возни оказалось больше всего, но это опять же потому, что я сам себе искал трудности…преодоление трудностей, это опыт и зачастую бесценный.
В наличии ничего подходящего не оказалось. Можно было просто запрессовать латунные или нержавеющие оси и все.
Но решено было точить мини винтики…без токарного станка, это конечно идиотизм.
Дрель, пруток латуни…миниатюрная работа.
Резьба М3.
С державкой работы не много.
Прорезь под ролик, нарезка резьбы под винтик…это мелочь после пройденного.
Чтобы согнуть бронзовый шестигранник, не сломав его, нужно греть…
И так три раза…ну или сколько надо.
Ручки шлифованы, пропитаны маслом, бронза отполирована до золотого блеска.
Берешь в руки и ни жалеешь ни минуты потраченного времени.
Теплые, душевные вещицы получились.
Приобретенный опыт — БЕСЦЕНЕН.
Источник
Седельный шов является практически самым крепким швом, используемым для прошива кожи. Называется «седельный», потому что этим швом прошивают лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий и надежный шов это часто жизненно важный вопрос.
Я взяла картинку из книги чтобы показать разницу между машинным швом и седельным.
При прошиве машинкой верхняя и нижняя нитка переплетаются внутри кожи и возвращаются каждая на свою сторону. Если нитка с одной стороны перетирается и рвется, то нитка с другой стороны остается без поддержки и, не закрепленная, она просто «выпадает» из кожи и вытягивает за собой кончики порванной нитки на несколько сантиметров, что ведет к распадению двух сшитых частей кожи.Образуется дырка в шве. (1)
При прошиве вручную седельным швом, нитки не переплетаются внутри кожи и не возвращаются каждая на свою сторону, а вместо этого, они пересекаются внутри кожи и переходят на противоположную сторону. Верхняя нить оказывается на нижней поверхности а нижняя — на верхней. При следующем стежке, нитки снова встречаются внутри слоев кожи и возвращаются на свои стороны. Если такая нить протрется и порвется то это не приведет к распадению шва потому что каждый стежок поддерживается двумя нитями. Например, если (как на рисунке (2) ) красная нить порвалась, то оба слоя кожи все равно остаются скреплены белой нитью. Строчка не распускается и нитка не вытягивается. Редко такое место разрыва даже заметно. (2)
Я покажу как сделать седельный шов на примере вставки молнии в кармашек сумки.
Есть два вида прошива — более легкий и более сложный, требующий небольшой практики. Я покажу более легкий, когда дырочки для стежков пробиваются предварительно. Во втором случае — дырочки только размечаются металлическим колесиком, а пробиваются уже шилом при каждом стежке. Нужно немного практики чтобы сделать такой шов довольно ровным и аккуратным.
Для пробива дырочек используем металлический пробойник:
Вкалываем пробойник в кусочек воска во время работы чтобы плавнее входил и выходил из кожи (вы видите кусочки воска на зубцах).
Пробиваем ряд дырочек там где планируем строчку:
Чтобы закрепить молнию и сделать ровную строчку, предварительно приклейте ее к краям кожи клеем. Можно использовать двусторонний скотч но тогда он будет цепляться за иглу во время прошива.
Вот так выглядят готовые дырочки для стежков:
Теперь нам нужны иглы для шитья. Они должны быть с затупленным кончиком чтобы свободно входить в дырочки и нигде не цепляться. Нам нужно будет 2 таких иглы
Нитки должны быть крепкими и вощеными. Обычные номер #10 например не пойдут потому что они порвутся очень быстро. Для крепкого шва нужны крепкие нитки и тогда шов прослужит вам всю вашу жизнь без преувеличения. Используйте льняные вощеные нити. Спросите в сапожной мастерской где можно купить хорошие нитки.
Вдеваем кончик нити в ушко иглы. Потом вкалываем иглу в нитку на расстоянии 5-6см от ее конца.
Протягиваем иглу в проколотую петельку в нитке
Вытягиваем полностью придерживая нитку за короткий кончик, а потом затягиваем крепко придерживая нить за длинный конец.
Проделываем то же самое со второй иглой на втором конце нити. Получаем длинную нить с иглами на обоих концах.
Длина нити должна быть в 2,5 — 3 раза длиннее длины прошиваемого участка (чем толще кожа, тем длиннее нить)
Начинаем шить.
Продеваем иголку в первую дырочку. Выравниваем нить чтобы длина была одинаковая с двух сторон (держим иголки вместе и тянем пока середина нитки не окажется на уровне первой дырочки).
Затем продеваем левую иглу (та что в левой руке) во вторую дырочку
Потом продеваем правую иглу (ту что в правой руке) в эту же вторую дырочку. Стараемся не проткнуть нитку.
Крепко затягиваем нить — тянем за оба конца одновременно пока не затянется туго.
Дальше продеваем левую иглу (ту что была когда то в правой руке но сейчас находится слева) в третью дырочку.
Вытягиваем ее и потом продеваем правую иглу в эту же третью дырочку и вытягиваем ее на обратной стороне — слева.
Затягиваем туго — тянем за оба конца.
Продолжаем так шить до конца шва. Все время туго затягиваем. Очень скоро у вас начнут болеть пальцы и нить начнет прорезать кожу. Со временем кожа огрубеет на этих местах и вы перестанете это замечать. А пока что — оберните мизинец пластырем на том месте где нить режет вашу кожу.
Когда вытягиваем иглу с правой стороны — держим ее вот таким образом:
Лучше сразу учиться шить правильно чтобы руки привыкали. Игла с левой стороны проходит через дырку и ложиться НА иглу в правой руке крестиком. Держим этот крестик указательным и большим пальцем правой руки и вытягиваем левую иглу.
В другом МК я покажу как работать с шилом и этот момент мы упомянем более подробно.
Сразу привыкайте работать правильно!
Шьем до конца строчки. Поначалу будет неловко и неудобно, но очень быстро пальцы привыкнут и стежки будут ровнее.
На ткани такой шов делать сложно потому что иглы должны вводиться в одну и ту же дырочку для каждого стежка а на ткани такую дырочку обнаружить сложно — волокна ткани сдвигаются и закрывают дырку.
Вот наша строчка с правой стороны (я поместила на правую сторону лицевую часть работы)
А вот с левой стороны (у меня на левой стороне — изнанка кармашка).
Я сделала стежки густыми потому что это для молнии.
Теперь закрепляем строчку..
Когда прошили через последнюю дырочку, вводим левую иглу снова в ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ дырочку.
Вытягиваем нитку и теперь вводим правую иглу в эту же дырочку. Вытягиваем ее с обратной стороны. Туго затягиваем обя конца.
Снова вводим левую иглу в следующую дырочку (мы теперь движемся в обратном раправлении строчки)
И снова продеваем в эту же дырочку правую иглу и выводим ее с обратной стороны
Прошиваем таким образом три-четыре стежка в обратном направлении нашей строчки и потом выводим обе иглы на изнаночную сторону (в данном случае — на левую сторону).
Никаких узлов не вяжем, только туго затягиваем нитки и обрезаем их ножницами.
Вот что получается с изнанки
А вот что получается с лицевой стороны
После окончания шов нужно простучать резиновым или кожанным молоточком чтобы «стежки легли в луночку». Теперь это шов будет служить вам долгие и долгие годы.
Вот строчка где стежки подлиннее
Это строчка по бокам и нижнему краю кармашка — там густые стежки не обязательны.
А вот наша молния уже закончена, прошита вручную седельным швом и готова служить вечно!
Все вопросы приветствуются!
Спасибо за внимание и надеюсь что этот мини-урок очень пригодится.
Источник