Ножны из кожи своими руками на кукри
Есть у меня хороший друг.
Три года мы с ним знакомы, и за это время сработались так, что просто душа в душу. Практически в каждом походе он меня сопровождает, а если, случается, остается дома — наверняка возникнет ситуация, когда придется самого себя укорять за такое решение.
Где только друг со мной не побывал — даже на вершине Большого Тхача отметился. А максимальная высота, на которою мы с ним залезли, сейчас составляет свыше 5км — о том рассказ еще впереди.)
Зовут друга, если кратко, то просто кукри, а если полно — Angpana for Jungle от Nepal Kukri House. Длина 46см, клинок 30,5см. Вес – 991г, в ножнах – 1221г. Я о нем тут уже рассказывал.
Так вот. В процессе близкого знакомства стали мы оба понимать, что есть одна вещь, касающаяся нас обоих, которая требует, как бы это, пересмотра. Конкретно, речь идёт о ножнах.
В принципе к «родным» ножнам кукри нареканий никаких нет. Сделаны добротно и служили нам обоим верно. Однако есть, как говорится, нюанс.
Эти ножны конструктивно приспособлены нести с собой два маленьких дополнительных ножа — чакмак и карду. Так вот, привыкнуть к этим непальским коротышам я так и не смог. Поэтому заменил чакмак — на алмазный надфиль, а карду — на полноценный небольшой ножик. Сначала — маленький нож Викторинокс (не складной, разумеется, фото в рассказе про лыжи), а потом — более антуражный специально купленный нож.
Сейчас комплектный вариант «родных» ножен выглядит так
В то же время проверка в походных условиях показала, что в лагере, в лодке и тд постоянно иметь кукри на поясе просто неудобно. С другой стороны, снял его с пояса — вместе с ним снял и маленький нож. Значит, нормально пользоваться этим ножом уже не можешь. А на привале, например, это очень востребованная вещь.
Как там гуркхи эту проблему решают — не знаю, но у меня получается, что обычный поясной нож всё равно необходим. А следовательно, еще один нож сходного размера на ножнах кукри остается без дела.
С другой стороны, «толстые» ножны сами по себе не особо удобны — и цепляются сильнее, и по ремню ездят, и при ходьбе ёрзают.
Таким образом, на практике к штатным ножнам кукри очень желательны еще одни, плоские и не несущие никаких дополнительных предметов.
Казалось бы, чего проще. Опыт изготовления больших ножен есть. Берем инструменты, кайдекс, раз-два и в дамки.
Однако дело осложняется формой клинка кукри. Если обычным способом отформовать по нему ножны, то извлечь из них нож будет невозможно.
Поиск в интернете показывает, что обходят это затруднение следующим образом: в ножнах делается прорезь со стороны обуха, чтобы клинок выходил через нее.
Так
или так
Еще, если порыться в Ютубе, можно найти вариант, когда ножны не заклепываются со стороны лезвия. Собственно, и всё.
А вариант с прорезью в любом виде я для себя не рассматривал изначально: по моему мнению, нет смысла в ножнах, которые не защищают клинок от воды и грязи, и сами не защищены от всякого лесного мусора, который в эту щель набъётся — к гадалке не ходи.
Таким образом, надо было придумывать что-то своё. Ну, я и придумал.)
Хитрость заключается в детали, вырезанной из дерева так, чтобы она расширяла клинок кукри и в то же время не особо увеличивала его толщину.
Вот она отдельно (внизу)
А вот — надетая на клинок
Не буду подробно останавливаться на инструментах и технологии формовки ножен — это есть в предыдущей статье. Вкратце: 1) готовим необходимые инструменты — технический фен, струбцины, пресс для заклепок или люверсов, дрель, ножовку, напильник, широкую доску; отмеряем и отрезаем два куска кайдекса нужного размера с запасом; 2) готовим поверхность под работу, стол или, как у меня, два сдвинутых стула; 3) кладем сверху термостойкий поролон; 4) разогреваем два листа кайдекса, кладем на поролон лист, сверху кукри, сверху еще лист, накрываем термостойким поролоном, сверху кладем широкую доску, закоепляем её струбцинами; ждём примерно 20 минут.
Тут важно всё быстро и правильно уложить, иначе листы сместятся и придется процесс повторять заново. Я 4 раза переформовывал верхний лист, пока не получилось нормально.
Потом скрепляем половинки струбциной (лучше вместе с ножом, чтоб не смещались), сверлим отверстия, ставим люверсы или заклепки, опиливаем по контуру, зачищаем напильником кромки.
В результате получились цельные ножны без всяких прорезей, которые плотно держат клинок и в то же время позволяют его легко извлечь
Что остаётся? Подвес, конечно.
И опять же, интернетные варианты показались мне слишком неудобными, громоздкими и навороченными. Можно было, конечно, приклепать поперечную полоску кайдекса и сделать подвес за неё. Можно — просто приделать две петли из стропы по бокам ножен.
Но люверсы подсказывали другой вариант. И в конечном итоге я соорудил простую, как мяу-мяу, конструкцию из 4мм репшнура
Для проверки данного варианта прошел с привешенными ножнами по лесу 4 с хвостиком км. Подвес оказался неожиданно очень удобным: ножны прилегают куда плотнее «родных», не мешают ходьбе, не телепаются, по ремню не ездят.
В общем, время покажет, но пока — результатом доволен.)
Всем острых клинков и удобных ножен!
— Как всегда, все мнения, суждения и тд в статье мои и необязательно верные.
Источник
Опубликовано:06 Марта 2015
Делаем ножны из кожи (личный опыт и некоторые рекомендации). Юным и не очень юным любителям ножей посвящается…
Юным и не очень юным любителям ножей посвящается…
Кожа для ножен может быть любая, подходящая по размеру и толщине, в моем случае это купленная в интернет-магазине. Если кожа тонкая, её можно склеить, сложив вдвое, слишком тонкую и нежную кожу(как на перчатках) лучше для этого не использовать.
Вырезаем кусок необходимого размера, добавив примерно по 1- 1,5 см с каждой стороны клинка, отчеркиваем контур клинка на «изнаночной» стороне, делим на 2части. Хочу обратить ваше внимание, что куски кожи лицевой и задней части ножен могут быть вообще совершенно разными по цвету, толщине и проч., делать из целикового куска совсем не обязательно, но более толстый лучше использовать на заднюю часть, как наиболее «нагруженную».
На меньшую, «лицевую» часть наклеиваем для защиты соединительного шва от разрезания полоски кожи 8-10мм шириной(можно не особо одинаковой ширины, внутри будет не видно)) и толщиной на 0,5- 1мм тоньше клинка, если вы не любите когда нож «болтается» в ножнах. Кто любит свободную «посадку» ножа в ножнах, делайте одинаковой толщины с клинком или чуть больше . В моем случае клинок толщина 4мм, кожа 3,5мм. Клей любой водостойкий, но обязательно эластичный при высыхании, я брал обычный»Момент»(не «суперклей») , после намазывания этим клеем обеих склеиваемых частей не ждите, как в инструкции, а сразу соединяйте склеиваемые части, т.к. кожа достаточно быстро впитывает клей и положите под груз часа на 3-4, для лучшего прилегания и склеивания кожи. Обращаю внимание на сформированное дренажное отверстие, расположеное на будущем низу ножен, служащее для оттока воды из них , если ей суждено туда будет каким-либо образом попасть.
Примеряем, между клинком и приклеиваевыми полосками, кстати, нужно выдержать расстояние не менее 2- 4мм, не нужно делать впритык, т.к. кожа может со временем «сесть»(усохнуть).
Обрезаем лишнее, гладкую сторону кожи аккуратно обдираем крупной(средней) «нажачкой» и приклеиваем ко второй «половинке» ножен аналогичным описанному выше способом.
Сушить все «в сборе» под грузом лучше не менее 12- 24 часов(по инструкции к клею), затем выравниваем все на наждаке.
Отчеркиваем любым способом будущий шов, я делал это штангельциркулем, выставив на нем 3мм и зафиксировав нижнюю «щечку» преднзначенным для этого винтом. Отмечаем по отчеркнутой линии места будущих отверстий, не нужно «мелить» шаг шва, особенно если кожа толстая, я выбрал шаг 8мм, т.к. 10мм мне показалось много, а 5мм — мало))
Высверливаем отверстия дрелью. Если у вас более тонкая кожа, можно попробовать ограничиться шилом, но у меня общая толщина получилась 3,5х3=10,5мм, протыкать такой слой кожи шилом весьма проблематично, а так же кожа и клеевые швы повергаются ненужной деформации, поэтому решил сверлить. Диаметр сверла был выбран 2мм, т.к. нитки у меня обувные, вощеные, диаметром 1мм, куплены вместе с кожей, были нитки и тоньше, но из «толстых» шов более красивый.
Ремешок-фиксатор сделал из тонкой черной кожи(типо, от сапог), склеенной вдвое изнаночной стороной и прошитой теми же нитками для «гармонии» с самими ножнами, только шаг шва выбрал помельче — 5мм, т.к. фиксатор «работает на изгиб» и нитки могут топорщиться. Из этой же кожи что и ножны(что было бы более гармонично и логично), фиксатор делать не стал — получается слишком грубый(толщина 3,5мм) и едва запихивался в паз кобурной «кнопки», использованной мной для «замка» фиксирующего ремешка.
К ножнам пришил то же нитками, дабы не «мудрить» .
И последнее — крепление на ремень, отверстия сделаны пробойником на 5мм.
SPECIAL83420 для сайта Air-gun.
P.S. Кого заинтересовал темляк, добро пожаловать сюда — https://www.air-gun.ru/social/readtopic/fleshka-revolver3
Источник
На чтение 6 мин. Просмотров 556 Опубликовано 06.11.2020 Обновлено 10.12.2020
Непальский нож, сохранившийся экземпляр которого в музее Непала датирован XIV веком, но принято считать, что этому ножу более 1500 лет. Его используют как в бытовых целях, так и в походах, а военные и полиция Непала имеют кукри в стандартном снаряжении.
Кукри – традиционный нож Непала.
Основные характеристики кукри
Клинок делается длиной от 25 до 30 см, а шириной от 3 до 10 см. Сам клинок в 2-3 раза длиннее рукояти и изогнут вниз под углом от 20 до 40 градусов.
Больше об этом ноже, полный список характеристик, использование и историю возникновения читайте в отдельной статье о Кукри.
Элементы ножа кукри
Все ножи имеют клинок и рукоять. Но у каждого есть свои отличия и особенности.
Клинок кукри:
- Изгиб вниз не является единственной особенностью. Клинок в сечении имеет треугольную форму.
- Интересное решение в том, что закалка клинка имеет разные значения, режущая кромка имеет значение более высокое, чем значение ближе к обуху.
- Заточка делается только с внутренней стороны, но она с переменным углом. Это позволяет использовать нож как для колющих, рубящих ударов, так и для разрезания. Кукри является универсальным инструментом.
- На лезвии есть дол. Специалисты утверждают, что он сделан для улучшения амортизации при рубящих ударах или ударах обухом.
- Возле рукояти сделана выемка, её называют чо. Она бывает разной формы, но суть одна. Функция чо заключается в защите клинка от сколов. Подобные ножи без чо, изготавливающиеся на американском континенте, ломаются у рукояти при рубящих ударах по жёсткому материалу.
- Материалом для изготовления рукояти служит рог водяного буйвола или палисандровое дерево. На ней делаются кольца для лучшей фиксации в руке. Даже влажная рука не соскальзывает.
- Металлическая шляпка на конце рукояти позволяет использовать её как молоток.
Кукри: конструкция.
Для чего зуб Шивы на ноже
В Непале считается, что, если кукри достали, он должен обагриться кровью. Такое поверье удерживало от необдуманных шагов его владельца. Зуб Шивы служил для того, чтобы уколоть палец и смазать клинок кровью, перед тем как вложить в ножны.
Бывает ли складной
Кукри складной используется как сувенир, в походах или на рыбалке как подручное средство. В этом случае лезвие делается полностью из высокоуглеродистой стали и соотношение длины клинка и рукояти неклассическое. В качестве боевого оружия использовать его нет возможности.
Техника владения
Нож может держаться как двумя руками, так и одной. Рука с ножом чуть приподнята и отведена назад. Хват делается всей ладонью сверху рукояти, как можно ближе к клинку. Всё это обусловлено тем, что удары этим ножом делаются рубящие.
Этим общие правила заканчиваются.
Удары также могут наноситься и рукоятью, которая оканчивается металлической шляпкой. У каждого владельца кукри техника владения индивидуальная. В Непале никто не занимался её разработкой специально.
Нож кукри чертежи с размерами
У этого ножа есть небольшие вариации, но в основе всё одинаково. Чертёж классического варианта кукри представлен в этом материале.
Как сделать эскиз ножа
Для эскиза берётся плотный картон или тонкая фанера. Чертёж переносится со всеми деталями и вырезается лекало.
Кукри: чертеж с размерами.
Материалы и инструменты
Клинок делается из высокоуглеродистой стали. Подбирают кусок автомобильной рессоры или пилы по дереву. Из инструментов будут нужны:
- 2 молота в 1,5 кг и 3 кг;
- резак и печь для работы с металлом;
- пруток из металла;
- мелкий напильник;
- кожа для полировки клинка;
- клей столярный.
Пошаговая инструкция по изготовлению Кукри
Пошаговая инструкция нужна для понимания последовательности действий. При соблюдении этого алгоритма получается предсказуемый результат:
- На выбранный кусок материала накладываем лекало. Делаем напуск по контуру в 5 мм, он даёт возможность позже обработать все края напильником и получить нужный размер.
- Острым инструментом, желательно с эбонитовым наконечником, наносится контур.
- По очерченному контуру вырезается заготовка. Возможно использовать болгарку.
- Болванка нагревается докрасна и выполняется её ковка молотом весом 3 кг. Таким образом формируется клинок и хвостовик. Процесс длится около 30 мин, поэтому лучше делать это вдвоём.
- За это время металл остынет и станет тёмным. Настало время его опять накалить и отбить 1,5 кг молотом. В процессе желательно постоянно менять поверхности, чтобы обработка шла равномерно.
- Дол формируется с помощью прутка из металла. Его прижимают к заготовке клинка и отбивают лёгким молотом.
- На раскалённое лезвие почти готовой заготовки льют воду. Она должна быть холодной и льётся тонкой струёй на полоску металла вдоль режущей кромки. Так делают зонную закалку — периодически накаляя заготовку и поливая холодной водой.
- Полученную заготовку обрабатывают напильником и шлифуют мелкой наждачкой. Процесс полировки осуществляется натуральной кожей.
- Рукоять изготавливается из дерева и насаживается на хвостовик, крепление происходит на клей.
- На конец рукояти надевается металлическая шляпка и закрепляется гайкой к хвостовику.
Нож кукри.
Ножны для кукри своими руками
Существует два распространённых варианта ножен:
- Деревянные ножны. Создаются из тонких деревянных плашек и скрепляются кожаными полосками.
- Кожаные ножны. Конечно, делают такие ножны из натуральной кожи.
Первый вариант проще. Кожа вымачивается в воде и плотно накладывается на нож. Обычно, в ножны входит не только клинок, но и часть рукояти. Коже даётся время высохнуть без применения нагревателей.
Второй способ сложнее:
- Сначала надо сделать шаблон из толстой бумаги или клеёнки.
- Нож накладывается на материал.
- Обрисовывается контур клинка и части рукояти.
- Добавляются припуски и макет собирается.
- Он меряется на ноже и потом по готовым лекалам вырезается кожа.
Если требуются дополнительные кармашки или крепления, они делаются позже. Карманы пришиваются до сшивания ножен.
Сшиваем кобуру
Ножны можно сшить или скрепить заклёпками. Сшивают их либо армированной толстой нитью, либо кожаной полоской. После скрепления краёв лишний материал нужно срезать, чтобы ножны лучше смотрелись.
На их поверхности, в зависимости от пожелания, возможно нанести рисунок.
Петля для пояса
При потребности в ножнах делается отверстие под поясную петлю или ремень. Рекомендуем сначала примерить на месте, а потом делать отверстия.
Заключение
Центровка ножа сделана ближе к острию, это требует определённой сноровки при его использовании, но даёт большой импульс при рубящих ударах. Использовать этот нож можно как оружие или для хозяйственных работ, также его любят путешественники.
Предыдущая
НожиПочему нельзя мыть ножи в посудомоечной машине: ответ на волнующий вопрос
Следующая
НожиНож из кости: как самому сделать резной клинок
Источник
Любой нож с фиксированным клинком, рассчитанный на эксплуатацию вне дома, без ножен теряет значительную часть своей функциональности. Его неудобно извлекать из рюкзака, а в кармане одежды он вообще становится травмоопасным. Если у ножа, с которым Вы собрались на рыбалку, охоту, по грибы или в поход, нет «одежки», сделать ее можно самостоятельно.
Моя задача – сшить ножны для фултанга без специализированного инструмента и из доступных материалов. Длина ножа составляет 250 мм, а толщина в обухе – 4 мм.
Материалы
- Кожа. Чепрак растительного дубления толщиной 3,5 мм – обрезки со старого чемодана для инструментов. Ножны из такой кожи не требуют дополнительных элементов жесткости.
- Нитка. Обувная вощеная нить была куплена когда-то в галантерейном магазине.
- Воск. Им будем обрабатывать торцы кожи. Я использую карнаубский (пальмовый) воск – самый тугоплавкий и нежирный на ощупь. Он продается в виде хлопьев в косметических магазинах. В качестве альтернативы подойдут технический парафин (свечка) или пчелиный воск.
- Кобурный винт. Он будет играть роль застежки. Вместо винта подойдет запасная кнопка от куртки или плаща.
Инструменты - Сапожный нож.
- Штангенциркуль с твердосплавными вставками для разметки. Вместо него можно использовать обычный чертежный циркуль или измеритель.
- Шариковая ручка.
- Контактный клей.
- Две цыганские иголки.
- Пассатижи.
- Сверла диаметром 1,5 – 2, 4 и 5 мм.
- Настольный сверлильный станок.
- Ленточная шлифмашинка.
- Тканевый круг.
Разметка и раскрой деталей
По конструкции изделие будет напоминать ножны для финки НКВД. Укладываем кусок чепрака бахтармой вверх, а на него – нож. Это будет лицевая часть ножен.
Аккуратно обводим контур шариковой ручкой. Отмечаем линию, где начинается рукоять, и выравниваем «провал» со стороны обуха. Откладываем 10 мм на штангенциркуле и отчерчиваем две линии, используя нарисованный контур как копир. Оцениваем результат, обводим ручкой и при необходимости корректируем форму вручную.
Обратите внимание на положение ножа! Я делаю ножны под правую руку, и если Вы левша, переверните клинок на другой бок, т. е. зеркально.
Обрезаем сапожным ножом наружный контур. Особое внимание нужно уделить линии устья, чтобы рукоять прилегала к ней без зазора. Затем делаем такую же деталь – проставку, но в ней прорезаем и внутренние линии. Она будет формировать внутреннюю полость ножен и защищать шов от подреза. При наложении деталей «хвосты» проставки должны выступать со стороны устья. Их подрезают уже после склеивания.
Сапожный нож должен быть хорошо заточен! Прорезайте каждую линию с минимальным нажимом в несколько проходов. На криволинейных участках работайте только кончиком. Кожу укладывайте на деревянное основание.
Склеивание и контуровка
Собираем лицевую часть с проставкой на клей. Контролируем ширину полости клинком.
Следующая деталь – изнаночная. Размечаем ее так, чтобы бахтарма оказалась в полости ножен. Сторона клинка повторяет форму двух предыдущих деталей. Часть, на которой лежит рукоять, размечается произвольно. Главное, чтобы тыльник не выступал за пределы ножен. Тогда хватит места на ремешок, который будет фиксировать нож, и на подвес.
Приклеиваем изнаночную часть.
Чепрак – толстый и жесткий материал, который практически невозможно раскроить без ошибок. После склеивания торцы ножен будут неровными.
Обрабатываем контуры на шлифовальной машине с лентой зернистостью 60 или 80. В качестве альтернативы можно воспользоваться болгаркой или заточным станком с лепестковым кругом. Кожу лучше обрабатывать именно на наждачной ленте, поскольку камень забивается ее частицами и «горит». Задача состоит в том, чтобы убрать все неровности от ножа и выдержать прямой угол между торцом и боковинами ножен. После обработки контура ширина проставки составляет около 7 мм.
Используйте средства защиты глаз и органов дыхания! Из-за пыли и мусора контуровку лучше делать в мастерской или на улице.
Разметка шва
Разметку шва делаем на лицевой стороне. Выставляем на штангенциркуле размер 3,5 мм, рисуем две лини от кончика до устья. Закрепленная на рейке вставка упирается при этом в торец, а вторая, установленная на штангу, используется в качестве чертилки. Линия будет точно копировать форму ножен, и ее качество зависит от того, насколько хорошо был зашлифован торец.
Выставляем на штангенциркуле шаг шва (у меня – 7 мм). Первую точку для сверления намечаем на пересечении линий (острый кончик ножен). Устанавливаем в него одну вставку штангенциркуля, второй метим следующее отверстие. Переставляем инструмент последовательно на один шаг, пока не дойдем до устья.
Чтобы сделать разметку отчетливее и скорректировать возможные неточности, желательно пройтись по ней повторно шилом. Определяем место, где будет находиться ремешок (нарисовано ручкой).
Сверление отверстий
Профи, работающие с кожей, делают отверстия специализированным инструментом – пробойником. Я воспользовался настольным сверлильным станком (диаметр сверла 1,8мм).
Эту же операцию можно делать ручной дрелью или гравировальной машинкой, но придется внимательно следить за вертикальностью шпинделя, иначе в итоге шов с изнаночной стороны будет «гулять». Пока находишься возле станка, можно сделать пазы под ремешок и подвес. Я просверлил отверстия диаметром 5 мм и прорезал между ними сапожным ножом.
Заправляем ремешок, вставляем нож и намечаем застежку. Вначале сверлим верхнее отверстие (под головку, диаметр – 5мм), затем через него намечаем нижнее (под винт, 4 мм).
После установки винта и проверки лишнюю часть ремешка удаляем. Чтобы облегчить прохождение головки через отверстие, делаем в нем надрез длиной 3 – 4 мм.
Обратите внимание: цвет кожи изменился. После сверления заготовка ножен обработана на пескоструйном аппарате. После этого я затер торцы карнаубским воском и прошелся по остальным поверхностям. В результате края получились темнее. Для нанесения карнаубского воска использовался тканевый круг, установленный на заточной станок. Парафин можно наносить вручную непосредственно на торец, а остальные поверхности покрыть обувным кремом.
Прошивка
Я использовал седельный шов – простой и надежный. Отрезаем нить от катушки и ее концы заправляем в две иглы. Делаем два шва: со стороны обуха и режущей кромки ножа.
Чтобы зафиксировать нить, заправьте ее в ушко, проколите в 3 см от края и затяните. Так она не будет выскальзывать при протяжке через отверстие. При такой толщине ножен (около 10 мм) нить должна быть в 6 раз длиннее шва. Меньше делать не стоит, иначе будет неудобно работать или ее может не хватить.
Продеваем иглу в отверстие на кончике ножен и выравниваем нить. Для облегчения протяжки можно использовать пассатижи. Иглу, находящуюся с лицевой стороны, вставляем в следующее отверстие. Протягиваем нить до конца, следя за тем, чтобы она не перекручивалась. «Изнаночную» иглу продеваем в то же отверстие навстречу. Выполняем окончательную затяжку.
Каждый стежок начинаем с лицевой стороны. Стараемся не проколоть нить, которая уже находится в отверстии «встречной» иглой.
В конце шов необходимо закрепить. Для этого повторно прошиваем последний стежок в обратном направлении, выводим лицевую нить на изнаночную сторону, обрезаем и прижигаем.
Сама прошивка заняла 20 минут, и около 2 часов пришлось потратить на подготовительные работы.
Источник