Лук своими руками из кожи
С древности лук считался грозным оружием (по сравнению с мечом), потому что позволял сразить противника на большом расстоянии. Только опытные мастера умели изготавливать луки, это считалось почетным занятием. Приглашаю вас ознакомиться с мастер-классом, как сделать лук своими руками из натурального дерева.
Инструменты и материалы
Самой качественной древесиной для изготовления лука считается тис. Однако эта порода очень редкая и дорогостоящая, поэтому ее можно заменить более доступным вариантом.
Можно изготовить лук из такой древесины:
- лиственные породы – орешник, ива, рябина, ясень, вяз;
- хвойные – можжевельник, лиственница, кедр.
Материал должен быть наивысшего качества.
Прутик-основа должен соответствовать таким требованиям:
- не иметь трещин и крупных сучков;
- достигать минимум 0,5 метра в длину (но не больше 1,5 м);
- быть прямым;
- сухим, но не затвердевшим;
- не иметь заплесневелых и других пораженных паразитами участков.
В походных условиях в качестве основы можно использовать несколько упругих прутков, смотанных между собой.
Из инструментов понадобятся:
- любой режущий пример – нож, пила (простая механическая, циркулярная или бензопила), кухонный тесак;
- рулетка;
- участок для сгибания рамы;
- защитные перчатки и очки.
Чертеж можно сделать заранее карандашом на бумаге-«миллиметровке».
Заготовка древесины
Для того, чтобы волокна дерева приобрели необходимые качества, нужно провести их подготовку.
Она включает следующие этапы:
- спилить ветвь лучше зимой в холодную погоду, желательно при минусовой температуре;
- не снимать кору;
- покрыть торцы ветви специальной пропиткой.
После этого подготовка дерева будет связана непосредственно с процессом изготовления оружия.
Этапы изготовления
Очень важно неукоснительно соблюдать технику изготовления, чтобы не испортить хороший материал-основу.
Очередность действий:
1. Просушить ветвь 2-3 месяца при температуре +21-28 ºC, в экстренных случаях это можно сделать над пламенем костра.
2. Придать заготовке прямоугольную форму тесаком или пилой.
3. Отпарить плечи будущего лука, продержав над кипящей водой 10-15 минут.
4. Распаренную заготовку поместить в стапель на две недели. За это время кора слезет самостоятельно, если это произошло не полностью, можно счистить ножом все остатки.
5. Обработать дерево воском и сделать зарубки, предназначенные для закрепления тетивы.
Особое внимание нужно уделить формированию рукояти – разметить размеры можно карандашом, затем провести корректировку ножом, непосредственно держа лук в руке. После следует выточить плавный переход от рукояти к плечам лука. Чтобы оружие было легко и удобно применять, можно обклеить рукоятку мягкой тканью или кожей.
Из чего сделать тетиву
Если вы мастерите лук своими руками «с нуля», не прибегая к «помощи» покупных комплектующих, важно подумать и о тетиве.
В качестве нее можно использовать:
- шнурок или нить из нейлона;
- леску;
- веревку из полипропилена;
- альпинистскую стропу из кевлара;
- лавсановую нить;
- капрон.
Как ни странно, лучше пожертвовать «натуральностью» – тетива из синтетических нитей прослужит в разы дольше природных аналогов.
Смотрите мастер-класс по изготовлению лука на следующем видео.
А в следующем видео — мастер-класс по изготовлению разборного лука.
Понравилась статья? Подписывайтесь на канал, здесь постоянно публикуются интересные материалы.
Ставьте лайки и делитесь статьями в соцсетях — так вы помогаете мне развивать проект)
Источник
Сегодня мне хотелось бы затронуть тему, которой, как мне кажется, та или иначе касался любой начинающий лучник, впервые задававшийся непростым вопросом, вернее двумя: «А не попробовать ли мне самому изготовить себе лук своей мечты?» и «Как мне всё это осуществить?»
Вопросы эти, с виду простые, на самом деле затрагивают довольно обширную область знаний, которые потребуются при создании лука своими руками, да ещё не в условиях оборудованной мастерской, а дома, что называется – «на коленке». Ответам на эти вопросы и будет посвящена эта статья.
Понятное дело, что разновидностей луков, существующих на сегодняшний день, не одна и не две. Поэтому творческие потуги начинающего лучника, решившегося на создание лука, ограничиваются лишь степенью доступности необходимых для этого дела материалов. Но и тут варианты имеются, начиная от самых простейших «лонг-боу» из лесного орешника и кончая культурной склейкой в пресс-форме с использованием однонаправленного стеклоламината. Сегодня мы с вами этих, довольно радикально различающихся технологий по изготовлению луков, касаться не будем. А пойдём, как вроде бы говорил Владимир Ильич, своим путём. Кстати, ранее мы уже писали о том, как сделать арбалет своими руками.
Не буду более ходить вокруг да около, а поделюсь с вами своим собственным опытом по созданию лука, перешагнувшего в результате по качеству изготовления изделия уровня «уроки труда в средней школе», и приблизившегося к «создан в лучной мастерской, но не совсем».
За основу мной был взят тип луков «венгерский-монгольский-среднеазиатский», как самый, на мой взгляд, демократичный к типу применяемых материалов и допусков по длине и конфигурации плеч и рукояти.
Склейку лука в пресс-форме и предшествующие ей поиски и покупку тонких ламелей из ясеня или берёзы, специальной эпоксидки ЕА-40, стеклоламината и изготовление сложной пресс-формы я отмёл сразу. Потому как живу в квартире, места не сказать, что бы сильно много, и развернуться особо было негде.
Из доступного и пригодного для моей цели инструмента на тот момент: «болгарка» — одна штука, электролобзик – одна штука, пара довольно мощных струбцин, напильники разного калибра и наждачная бумага в неограниченных количествах.
Насмотревшись роликов на «Ютюбе», я наткнулся на несколько видео, как делают луки в Индонезии. Набор инструментов у тамошних мастеров точь-в-точь соответствовал тому, который имелся у меня, а то, из чего они делают гибкие плечи, заставило меня серьёзно задуматься.
Материалом для плеч служили полосы из однонаправленного стекловолокна, о которых я до тех пор не слыхивал, к которым при изготовлении луков просто приклеивались рукояти из дерева и «рожки» с законцовками для тетивы. После всё это дело красилось, в местах с повышенной нагрузкой крепко обматывалось нитью, рукоять обшивалась кожей – и, собственно, всё. Те луки и выглядели очень прилично, и стреляли вполне достойно.
В сети я нашёл сайт, торгующий подобным материалом.
Сделав заказ, я принялся ждать доставки, попутно приступив к изготовлению рукояти и «рожек», благо чертежей подобных изделий, как и статей с подробными инструкциями на подобную тему в Сети предостаточно.
На рукоять у меня пошёл брусок ясеневого дерева, на концы плеч – фанера 20мм толщиной. Не самый лучший выбор материала для «рожек», но на тот момент в голову ничего больше не пришло, а доступа к древесине в виде более-менее широких досок тогда у меня не было. Рукоятку я обрабатывал по поверхности сначала «болгаркой», используя наждачный лепестковый круг, потом дорабатывал напильником и наждачкой. Та же процедура повторилась и с «рогами». Для этого пришлось выходить на улицу, размотав удлиннитель, что бы подключить шлиф-машинку – благо живу на первом этаже.
Ещё один технический момент: на видео у индонезийцев показывалось, что к рукояти, имеющей изогнутую форму, приклеивалась одна сплошная полоса стеклопластика. То есть к внутренней вогнутой, намазанной клеем стороне рукоятки, которая в моём случае была длиной 240мм, они струбциной прижимали полосу, которая в свою очередь выгибалась, отчего её концы начинали немного смотреть наружу. После чего к концам пластины приклеивались изогнутые деревянные «рожки». Примерно так, как показано на фото ниже. При установке на лук тетивы он приобретал форму с круто изогнутыми плечами и утопленной рукояткой, как и большинство монгольских или венгерских луков.
Моя же рукоять была прямая, состояла из слегка фигурной средней части и двух сточенных на конус краёв по 40мм длиной. У луков мастеров из Азии нагрузку в районе рукояти принимала приклеенная пластина, а сведённые на клин края рукоятки создавали дополнительно эффект, позволяя плечам гнуться более-менее равномерно.
Я решил, следуя заветам Ильича, пойти своим путём, и сделал плечи раздельными. Честно сказать, идея была не совсем моя – сначала мысль пришла мне в голову, а потом я подсмотрел в Сети подобное решение, уже осуществлённое одним из мастеров-самодельщиков.
Вот так примерно выглядят заготовки рукоятки и «рогов» в исполнении мастеров из Индонезии:
Стеклопластик я получил, полосы были 31мм шириной и 5мм толщиной.
В моём исполнении плечи состояли из двух раздельных пластин длиной 400мм, усиленных ещё двумя, более короткими и сточенными на клин по толщине. Их длина составляла 200мм, сужение начиналось после 50мм участка.
Пара «пластина плеча+клиновидная пластина» крепились к краям рукояти и работали по принципу рессоры. Я, не надеясь на силу склейки, просверлил пару отверстий в плечах и через них ввернул в рукоять саморезы, закрыв всё это дело верёвочной обмоткой. «Рожки» я приклеил к концам плеч эпоксидкой и туго обмотал капроновой нитью, промазав поверхность под ней обычным резиновым клеем.
Дополнительно обмотке подверглись и плечи по всей своей поверхности – мне хотелось создать лук с претензией на историчность, но из современных материалов. Более-менее у меня это получилось, деревянные части неплохо смотрелись в сочетании с обмотанными нитью плечами, антураж сохранялся.
На кончиках рожек посадочные места под тетиву были выполнены по мотивам ассирийских луков, процесс плетения тетивы и её обмотки расписывать нет смысла, в Сети полно роликов на эту тему.
Испытывал лук старыми безымянными фиберглассовыми стрелами, в гранах не мерял, не чем было, стрелы не тяжёлые, но и не сказать, что бы сильно лёгкие. Они достались мне в нагрузку при покупке разборного рекурсивного лука.
Ну, что сказать – лук стрелял, причём довольно неплохо. Из-за тяжеловатых «стеклянных» плеч он немного чувствительно лягался в руку, но если бы я её обмотал нитью или обтянул кожей, этот эффект был бы менее ощутим.
Таков был мой первый серьёзный лук, созданный при минимуме условий в домашней обстановке. И я думаю, что при должном старании и творческом подходе любой сможет повторить нечто подобное своими руками. Благо вариантов технических решений каждый может подобрать, как ему будет предпочтительней. Надеюсь, я смог дать вам пищу для размышлений.
А на этом всё, разрешите откланяться.
Мой лук был сильно похож на этот, только «рога» покороче и сильнее загнуты вперёд.
Источник
Сегодня я вам расскажу, как можно сделать заколку из кожи своими руками.
Для работы вам понадобиться следующие инструменты и материалы:
- Клей наиритовый (можно взять момент).
- Краски акриловые по коже.
- Выжигатель.
- Линейка.
- Ножницы, если есть ножницы по коже, хорошо пригодятся.
- Канцелярский нож.
- Кисточки.
- Наждачная бумага, зерно среднее.
- Основа для заколки.
- Кожа.
- Нитки, игла.
- Зажигалка.
- Скотч двухсторонний.
- Лекало.
- Шило.
- Косточка.
- Клей «Секунда».
Этап первый.
Находите рисунок в интернете, распечатываете его на обычной офисной бумаге. Если рисуете хорошо, нарисуйте картинку самостоятельно. Бумагу выбирайте неплотную, можно взять кальку.
Вырезайте рисунок, оставляя поля вокруг него 5 мм.
Для данной работы я использую два вида кожи, пола ременная толщина 3 мм, и кожа крупно рогатого скота толщина 0,7мм.
Чтобы было удобно работать, от шкуры отрезаем небольшой кусок.
Этап второй.
Для того, чтобы картинка не ездила по коже, мы берем двухсторонний скотч. Скотч должен быть не очень липучий, иначе можно будет отодрать верхний слой кожи.
Этап третий.
Наклеиваем скотч. 2-3 мм на рисунок с края, и 5мм на кожу. Когда будете снимать, то не отдирайте скотч, а скатывайте его по направлению к рисунку.
Этап четвертый.
Берем шило. Шило должно быть не очень острое. Можно воспользоваться закончившейся гелиевой ручкой. И начнем выдавливать рисунок на коже. Не пропускайте линии.
Иногда кожу мочат, чтобы рисунок был виден чётче. Я так не делаю, просто выдавливаю посильней. Это мне экономит время, не нужно ждать, когда высохнет кожа.
Этап пятый.
Берем выжигатель, устанавливаем тонкую насадку. Ждем, когда нагреется. Обязательно нужна металлическая подставка. Будьте очень аккуратны, даже легкие прикосновения, приводят к ожогу.
Держите выжигатель крепко, если нечаянно он выскользнет, то прижжет кожу и работа будет испорчена. Не торопясь, сильно не давите, ведите по линиям. Движения должны быть уверенными, иначе линия будет прерывистой.
Я выжгла весь рисунок. Если вы не захотите его раскрашивать, то протрите влажной тряпочкой. Рисунок станет немного ярче.
Этап шестой.
Возьмем лекало и построим овал. Это будет лекало для верхней части заколки.
Я строю лекало позже, потому что можно вырезать кусочек кожи, но перевести рисунок неровно, или испортить рисунок, на мой взгляд, не нужно проделывать всю работу, пока вы не нарисуете выжигателем рисунок качественно.
Этап седьмой.
Берем шило и по лекало обводим овал. Нажимайте на шило хорошо, когда вы будете вырезать овал, нож будет идти по борозде, что останется после шила.
Этап восьмой.
Вырезаем верх заколки. Обломайте нож. Лезвие должно быть острым, кожа очень плотная, с первого раза, вы скорее всего не прорежете её на сквозь. Поэтому, ведите нож с одинаковым нажимом.
Когда сделаете первый круг, обломайте нож. Поставьте лезвие на начало реза и с одинаковым нажимом проведите еще один круг. Я обычно прорезаю с третьего раза.
Этап девятый.
Берём небольшой кусок наждачки. И плавным движением стачиваем края, неровный срез, торчащее волокно кожи. Доводим до идеальной формы.
Этап десятый.
Расписываем на свой вкус. Я взяла красную, зелёную и белые краски. Краски специальные по коже. Прежде чем работать, краски нужно хорошо перемешать.
Ленточку я сделаю красной. Когда вы выжигали, если получили не ровности, аккуратно закрасьте их краской.
Вот такой рисунок у меня получился. Можно оставить так. В любом случае, предлагаю покрасить торец основы. Чтобы верх заколки смотрелся законченным.
Я решила добавить рисунок по периметру. Так же сначала нарисовала, потом выжгла и расписала красками.
Этап одиннадцатый.
Начинаем готовить вторую часть заколки. Берём кусочек кожи, кладём верхнюю часть заколки сверху. Обводим шило. На шило давим не сильно, иначе порвем кожу.
Этап двенадцатый.
Я вырезала нижнюю часть. Прикладываем механизм для заколки. Отмечаем, где будет крепиться механизм.
Этап тринадцатый.
Для того чтобы прикрепить механизм заколки, нужно вырезать кусочек кожи. Размером примерно 45 мм на 20 мм. Приклеить по отметкам с одной стороны, пришить. Вставить механизм, приклеить с другой стороны, пришить.
Этап четырнадцатый.
Склеиваем две части. Наносим клей ровным слоем. Следите, чтобы не было комочков. После нанесения подождите 5 минут. Начинайте склеивание с одного края, постепенно приклеивайте края, ровняя их. Пригладьте косточкой середину.
Этап пятнадцатый.
Когда вы приклеите основу, кожа может растянуться, и будет торчать, аккуратно срежьте её ножницами. Края механизма, там где дырочки, приклеиваем клеем «Секунда». Верхняя часть заколки примет форму механизма.
Вот такая заколка получилась у меня. Формула проста: немного желания, немного терпения, немного фантазии, и любая работа будет вам по плечу.
С уважением, Людмила и весть коллектив компании Русская Мастерская.
Источник
В древности было много видов оружия, но лук отличался от них своей дальнобойностью. Современные модели орудий усовершенствовались, они оснащены прочной тетивой, прицелом, роликами и несколькими плечами — это усиливает мощность выстрела. Такое оружие используется для развлечения, охоты и спортивных соревнований. Дома можно сделать лук и стрелы не хуже заводских, но придется приложить немало усилий и времени.
Стрельба из лука, на первый взгляд, простое занятие. Взял оружие, установил стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Но на деле лучник должен обладать хорошей силой, чтобы держать устройство в натяжении и при этом целиться.
Стандартные модели без прицелов, поэтому попасть в мишень сложно. При пуске стрелы учитывают правильное расположение прутка, достаточное натяжение тетивы и добиваются, чтобы нитка не колебалась во время выстрела.
Исторический факт! В средневековой Европе на замену луку пришел арбалет. Конструкция устройства сложная, но стрелки больше не тратили силы на удержание тетивы. На переднюю часть арбалета становятся ногой и двумя руками накидывают веревку в специальный паз, целятся, нажимают на своеобразный курок и пускают стержень. Другие модели оснащались роликом, с помощью которого натягивали тетиву.
Виды и конструкционные особенности
Прежде чем делать лук, нужно изучить конструкцию оружия. Современный обыкновенный лук способен пробить деревянную доску. Изделие состоит из таких деталей:
- Тетива. Прочная нитка, служащая спусковым элементом. После пуска накопленная энергия передается на стрелу, полет которой ускоряется.
- Плечи. Эти мощные детали дополнительно усиливают силу выстрела. В момент стрельбы плечи подгибаются, тянут за собой тетиву, которая выбрасывает стрелу.
- Рукоять. Элемент предназначается для удержания изделия. За счет этой детали оружие не сломается в середине, а жесткость всей конструкции повышается.
Помимо этого, современные хорошие луки оснащаются роликами, задача которых — посильнее натянуть тетиву. Прицел помогает разглядеть цели на большом расстоянии. Есть модели, состоящие из 4 плеч, на каждую сторону по две. Это особо усиленные изделия применяются для охоты. Для удобства укладки стрел есть специальные выемки «полки» в центре лука. Такая система блоков увеличивает КПД.
Существуют составные и простые изделия для стрельбы. В первом случае оружие состоит из рукояти и пластинчатых рогов, склеенных между собой. Во втором — лук изготавливается из одной палки, которую сгибают и фиксируют тетивой. Изделие приобретает форму полумесяца.
Тело лука бывает прямым, криволинейным и рекурсивным, это когда изгиб рогов устройства направлен вовнутрь. Последнюю модель считают популярной. Энергия при натяжении тетивы равномерно распределяется по всей конструкции, а мощность при выстреле увеличивается.
Оружия делают из ПВХ труб, дерева, стеклопластика и металла. Но железные изделия изготавливают из тонкостенных трубок, а все детали соединяют сваркой. Комбинированные модели состоят из дерева и металла или пластика.
На периферийных конструкциях стрелу укладывают на верхнее плечо с левой стороны. Популярны модели с центральным расположением дротика. Стрелу укладывают в центре рукояти — на продольной оси изделия.
Есть разборные и цельные конструкции. В первом случае лучник может демонтировать плечи и поменять их расстояние между собой, с помощью этих настроек он сможет стрелять на то расстояние, которое ему нужно. Компаунды и блочные орудия состоят из множества деталей. Эти модели приравниваются к профессиональным. Блочное охотничье оружие используется для поражения целей на большом расстоянии.
Поэтапное изготовление простого лука
Это самодельное оружие предназначено для развлечений, например, чтобы пострелять по деревьям или мишеням. Стрелы для лука мастерят из обычных веток, которые можно заострить или приделать металлический наконечник. Сооружают изделие за 30 минут.
Ресурс можно найти в лесу. Поискать ровную ветку без сучков. Подойдет дуб или другое дерево высокой плотности, иначе слабая ветка во время эксплуатации поломается. Сборка пошагово:
- Выбрать ровный участок ветки длиной 80 см.
- Заусеницы срезать ножом.
- Края заточить и выровнять.
- С деревяшки снять кору и зашлифовать наждачной бумагой.
- От концов заготовки отступить по 2 см и сделать надпилы по окружности — это место под тетиву.
- На торцах изделия ножом вырезают борозды.
- Тетивой послужит капроновая веревка. Один край завести в борозду на торце, сделать несколько витков на кольцевом надпиле и прочно привязать.
- Теперь палку согнуть, чтобы она получилась дугообразной формы, через прорезь провести тетиву, обмотать верхушку и связать несколькими узлами.
- Стрелы изготовить из ровных веток толщиной 1 см. Длина каждого элемента 100 см.
- Задник деревянного прутика немного заточить и сделать на торце в центре выемку под капрон.
- Передний край заострить или прикрепить гвоздь. Металлическую деталь предварительно заточить, чтобы лучше встревала в мишень. Связать элементы веревкой. Стрелы должны быть гладкими, чтобы при выстреле не цеплялись за тетиву.
При стрельбе этот мини-лук взять по центру, уложить стрелу, чтобы она установилась на руку, удерживающее орудие, натянуть тетиву и выстрелить. Такой вариант изделия подойдет для детей возрастом до 10 лет. На охоту с этим оружием идти нельзя. А также надо соблюдать технику безопасности и не стрелять по людям.
Сборка составного боевого оружия
Классическую модель лучше делать из дерева. Такое оружие можно использовать для охоты на зайцев, фазанов и даже на косулю. Чтобы лук для стрельбы, изготовленный своими руками, по-настоящему стрелял, нужно придерживаться правил:
- Лучше заготавливать материал зимой или рано утром в прохладный день. Спилить дубовую, осиновую или буковую ветку длиной 180 см и толщиной 10 см. Сучки и трещины на палке недопустимы. Кору снять ножом, а торцы обработать масляными пропитками.
- Заготовку установить вертикально и просушить месяц при температуре 28 градусов. Элемент распиливается на 3 части: двое плеч и рукоять.
- Рога лука распаривают над кипятком 20 минут. Все излишки, сползающие с палок, соскрести ножом. Плечи помещают в стапели. Этим деталям нужно придать округлую форму. Сохнут заготовки 2 недели в зафиксированном изогнутом положении. Деревянные элементы обрабатывают воском и оставляют сушиться на несколько дней.
- Заготовку под рукоятку длиной 30 см стесывают под прямоугольник. На альбомном листе рисуют трафарет ручки, прикладывают к древесине и размечают карандашом. Лишние части спилить лобзиком, лезвие которого должно проходить строго по линии. Продумывают место для полки, на которое устанавливается стрела. Поверхность шлифуют наждачной бумагой и обрабатывают лаком.
- Ножом стругают плечи так, чтобы на краях они были сужены до диаметра 3 см. Основу рогов подгоняют под параметры рукоятки. Внутреннюю сторону палок стесывают, чтобы получилась ровная поверхность, которая соприкоснется с крайними частями рукояти.
- На ручке по краям с передней стороны дрелью проделывают по 2 отверстия, такие дыры изготавливают на палках. Главное, чтобы отверстия на держаке и плечах совпадали между собой.
- Детали соединить болтами, гайками и шайбами. Если учесть толщину рукояти и диаметр рогов лука, то понадобятся винты длиной до 13 см.
- В качестве тетивы подойдет леска, нейлоновая нить, альпинистские стропы, лавсановая или капроновая веревка. Материал устанавливается в пазы на краях плеч и прочно связывается.
Стрелковое оружие получится упругим. Нитка не должна быть в ослабленном состоянии. Все элементы находятся в напряжении. Если тетива оттягивается трудно, то оружие будет стрелять далеко и сильно.
Монтаж стрел
Лучше сделать стрелы из клена. Желательно выбрать ствол сухого поваленного дерева и отпилить часть длиной 100 см. Из веток монтировать снаряды не стоит, они слишком мягкие. На пилораме распилить заготовку на квадраты, чтобы получилось 10 штук. В тиски установить плашку со встроенным приспособлением для нарезания резьбы. Понадобится дрель, головку надо раскрутить, установить деревяшку и пропустить через резьбовое устройство. Изделия получатся круглыми и ровными. Затем древесные прутики установить в дрель и пропустить через фрезу, закрепленную на столе, или зашлифовать наждачной бумагой.
Хорошие металлические наконечники можно заказать на заводе. Рабочие на токарных станках сделают их быстро и качественно. По виду острие похоже на патрон — трубчатая часть и заостренный край. Изделия должны быть по диаметру прутков, поэтому древесину надо подгонять по параметру наконечника.
Край стрелы обрабатывают клеем и насаживают металлическую деталь. А также наконечники можно заказать через интернет-магазин.
На задней части дротика делают паз под тетиву. Подготовить 3 пера одинакового размера. На задник стрелы симметрично приклеить материал. В момент приклеивания удерживать перо 10 секунд. Изделия обрабатывают воском, чтобы дротики при стрельбе хорошо проскальзывали по полке на рукоятке. Стрелы для лука, изготовленные своими руками, весят примерно 45 граммов.
Источник