Липиды для кожи лица

Липиды — это соединения, которые, среди прочего, создают защитный слой кожи от солнечной радиации. Они широко используются в косметике, потому что они оказывают смазывающее, питательное и регенерирующее действие, одновременно предохраняя кожу от высыхания и поддерживая ее в хорошем состоянии. Препараты с липидами чрезвычайно важны при уходе за кожей, особенно эпидермис с поврежденной гидролипидной оболочкой, например, в результате атопического дерматита.

Липиды, обычно известные как жиры, представляют собой группу органических соединений, необходимых для правильного функционирования организма. Они являются концентрированным источником энергии и выполняют строительную и защитную функцию. Они играют важную роль для здоровья и состояния кожи, защищая ее от чрезмерного высыхания и воздействия вредных внешних факторов.

Липиды — функции в организме

Липиды играют много функций и необходимы для правильного функционирования организма. Они являются компонентом клеточных мембран и участвуют в производстве гормонов и других важных соединений. Липиды являются естественным компонентом кожи и отвечают за ее правильное увлажнение и регулирование управления водой и жирами.
Кроме того, они защищают кожу от вредного воздействия факторов окружающей среды, таких как:
загрязнение окружающей среды,ветер,холод,мороз, солнечная радиация.

клетки

Если количество липидов недостаточно, кожа становится чрезмерно сухой, становится шероховатой и шероховатой, подвержена микроповреждениям и растрескиванию.
Липиды — виды
Существуют различные типы липидов в коже. Наиболее важные включают в себя сложные жировые фосфолипиды . Они являются важным компонентом структур кожи и клеточных мембран. Фосфолипиды играют ключевую роль в косметике, поскольку они позволяют транспортировать активные ингредиенты глубоко в эпидермис. Они также действуют как эмульгаторы и оказывают увлажняющее и смазывающее действие. Кроме того, фосфолипиды регулируют работу сальных желез, смягчают эпидермис и успокаивают кожу лица и всего тела. Есть также сфинголипиды или керамиды в липидном слое кожи . Они являются наиболее важным компонентом так называемого межклеточный цемент, то есть связующее вещество, заполняющее межклеточные пространства в роговом слое.

Церамиды защищают кожу от чрезмерной потери воды и способствуют ее абсорбции. Они обладают способностью глубоко проникать в эпидермис, благодаря чему облегчают проникновение воды и активных веществ, содержащихся в косметических препаратах. Кожа, в которой отсутствуют керамиды, становится менее эластичной, более тонкой и более склонной к сухости и морщинам. Важным компонентом межклеточного связующего является сквален , который представляет собой масло без цвета и запаха. Его функция заключается в поддержании оптимального увлажнения кожи. Это также элемент, формирующий внешний липидный слой кожи, соответствующий, среди прочего, для ее гибкости. Кроме того, сквален обладает защитными, питательными, регенеративными и антибактериальными свойствами.

Липиды в косметике — применение

Липиды широко используются в косметике из-за их благотворного воздействия на кожу. Липиды, используемые в косметике, обладают питательными и защитными свойствами, в основном от вредных внешних факторов. Кроме того, они успокаивают раздражения кожи, участвуют в ее регенерации и помогают улучшить общее состояние и внешний вид кожи. Косметические препараты, содержащие липиды, особенно рекомендуются для ухода за кожей с нарушенным липидным слоем. Дефицит липидов в коже проявляется: чрезмерной сухостью, покраснением, шероховатостью, повышенной чувствительностью, склонностью к раздражению и аллергическим реакциям. Причинами кожных липидных расстройств могут быть:
внешние факторы — сухой и теплый воздух в помещении, мороз, солнечная радиация, использование кислотных отшелушивающих процедур, ветер, частое мытье или дезинфекция кожи,кожные заболевания — например, атопический дерматит , аллергия, дерматозы,старение кожи сопровождается снижением выработки церамидов, сквалена и стеринов.
Липиды являются очень важным компонентом препаратов, предназначенных для ухода за детской кожей. У самых маленьких липидный слой эпидермиса очень тонкий, поэтому его легко ослабить и повредить, например, в результате теплого и сухого воздуха. В косметической промышленности используются животные и растительные жиры. Первая группа включает в себя фосфолипиды, керамиды, лецитин и холестерин . Эти соединения оказывают смягчающее, увлажняющее действие, улучшают эластичность кожи, укрепляют ее и защищают от испарения влаги с поверхности эпидермиса.

растительные масла

Растительные жиры в косметике представляют собой масла, полученные, например, из семян зрелых фруктов. Они являются источником ценных активных веществ, таких как антиоксидант витамин Е и жирные кислоты . Растительные масла, используемые в косметике с маслом эпидермиса, способствуют проникновению питательных веществ глубоко в кожу, предотвращают ее высыхание, проявляют омолаживающие свойства и обеспечивают оптимальный тонус и эластичность кожи. Кроме того, растительные масла в косметических препаратах снимают раздражение, шероховатость, воспаление, зуд и шелушение кожи. В состав косметики входит масло: арган, кокос , зародыши пшеницы, конопля, авокадо , льняное семя, орех и малина.

Источник

Начало темы здесь https://es-cosmetics.livejournal.com/6681.html

Вряд ли ошибусь, если скажу, что наибольшей популярностью и спросом у обладательниц всех типов кожи, вне зависимости от возраста, пользуются увлажняющие средства.

Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать любые косметические ресурсы и профильные форумы.
Вот и в ЖЖ, в сообществе kosmetichka — куда, к слову, меня не допустили:) — очень популярны вопросы из серии «посоветуйте увлажняющий крем». Не так давно было, например, такое: посоветуйте увлажняющий гипоаллергенный крем для век, а то там всё опухло и покраснело…

За этой всеобщей любовью к увлажняющим средствам стоит широкая распространенность симптомов, которые субъективно определяются как «сухость». Проявляется она стянутостью кожи после умывания, пергаментностью, шелушением, раздражением, появлением мелких морщин (в количестве, далеко не соответствующем паспортному возрасту) и тусклым цветом лица.

При этом такую сухость трудно и зачастую практически невозможно убрать с помощью механического напитывания кожи водой с помощью увлажняющих масок и других специальных средств – все эти меры помогают лишь временно.

Именно поэтому на первое место в списке активов я поставила не увлажнители, а липиды. Ведь именно они, липиды, играют главную роль в долговременном увлажнении кожи.

Важность липидов обусловлена тем, что они обеспечивают барьерные свойства эпидермиса, благодаря чему предотвращается обезвоживание кожи путем возрастания трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ).
Благодаря роговому слою эпидермиса и его межклеточному липидному матриксу вода и электролиты удерживаются внутри организма, а не испаряются безостановочно с его поверхности.

Вообще тема эпидермального барьера развилась и углубилась в последние десятилетия настолько, что даже возник раздел дерматологии, изучающий анатомию и физиологию рогового слоя эпидермиса — корнеология.

Это неудивительно, ведь различные нарушения синтеза эпидермальных липидов являются отправной точкой развития кожных заболеваний – ксероза, ихтиоза, атопического дерматита, псориаза, угревой болезни. Не говоря уже о вызываемых такими нарушениями чисто эстетических, косметических проблемах.

Основными липидами рогового слоя нашей кожи являются:

церамиды (в ряде источников их называют керамиды) – 40-50%

холестерин – 20%

свободные жирные кислоты – 15-20%

сульфат холестерина – 2%

фосфолипиды – 7%.

При этом липидный состав кожи человека имеет индивидуальные черты и зависит от пола, расы, генетических особенностей и питания.
—————
Заметка на полях: Это одна из причин, почему идеальная масляная смесь, которую сторонник чистого масляного ухода методом проб и мучительных ошибок вывел для себя и которой радостно поделился с единомышленниками, оказывается зачастую совершенно неподходящей для другого человека.
—————
Характерно, что процесс метаболизма липидов (с помощью соответствующих ферментов) оказывает непосредственное влияние на физиологию рогового слоя.

Например, в результате расщепления фосфолипидов образуются свободные жирные кислоты, которые участвуют в закислении среды рогового слоя. Важность закисления, думаю, всем понятна.

Кроме того расщепление фосфолипидов приводит к выработке глицерина, который не только выступает в роли влагоудерживающего агента, но и служит сигнальной молекулой (дефицит глицерина ведет к образованию грубой гиперпролиферативной кожи).

Превращение сульфата холестерина в холестерин играет роль в процессе десквамации корнеоцитов (своевременном слущивании клеток с поверхности кожи).

Церамиды и другие липиды расположены в межклеточном пространстве особым образом, в виде ламеллярных бислоев. Такая «раскладка» обеспечивает эффективное функционирование всей структуры.

Но гениально задуманная барьерная система все же способна повреждаться и деградировать.

Основными причинами повреждения барьерных функций являются:

Старение кожи

Этот процесс сопровождается снижением синтеза липидов, необходимых для формирования липидного барьера, что приводит к нарастающей сухости кожи. В коже с возрастом падает содержание линолеатсодержащих церамидов, они заменяются олеатсодержащими. Активизируется фермент цереброзидаза, разрушающий церамиды.

Вообще объем церамидов в коже падает с возрастом драстически. Так, к 40 годам в коже лица присутстввует 62% церамидов в сравнении с тридцатилетней кожей, а к 50 годам их остается всего лишь 37%. С кожей рук ситуация чуть получше, но тоже весьма печальная.

При этом трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) не обязательно увеличивается с возрастом. Но при наличии повреждающих факторов (механических, химических), возрастная кожа начинает терять влагу более резко и значительно дольше возвращается потом к нормальному функционированию (в норме время, необходимое для полного восстановления поврежденного кожного барьера, составляет 78 часов).

УФ излучение

Ультрафиолетовое излучение спектра B вызывает увеличение ТЭПВ с одновременным снижением уровня свободных церамидов и повышением глюкозилцерамидов.

Даже если не принимать во внимание такое неприятное явление как солнечный эластоз, а также общее снижение под воздействием УФ количества коллагена и эластина и нарушение строения волокон этих компонентов матрикса дермы, уже само по себе нарушение барьерных функций рогового слоя и обезвоживание способно «творить чудеса».

Еще очень важный момент: чрезмерный загар запускает реакцию перекисного окисления липидов эпидермиса. А ведь именно оксидативный стресс является, в соответствии с одной из основных ныне принятых теорий, ключевым фактором старения кожи.

Механическое воздействие

Конечно, в обычной жизни вряд ли кто-то из нас производит со своей кожей те же действия, что и исследователи в ходе экспериментов по восстановлению поврежденного кожного барьера. Никто не наклеивает на кожу клейкую ленту с последующим её сдиранием — и так 20 раз подряд.

Но вот чрезмерное увлечение скрабами с жесткими частицами (фрагментами фруктовых косточек, перемолотой скорлупой кедровых орехов, песком и т.п.) весьма распространено. Постоянное механическое повреждение рогового слоя влечет за собой повреждение барьера.

Химическое воздействие

Речь в данном случае идет об агрессивных детергентах – моющих средствах.

Сюда же в плане повреждающего потенциала можно отнести и агрессивные эмульгаторы, которые нередко используются в косметике (причем, даже в индивидуально изготовляемой, «натуральной») как наиболее простые в технологическом отношении и недорогие.

Не менее разрушительно на липидный барьер действуют органические растворители, в частности, этиловый спирт.

Такие средства «захватывают», растворяют и вымывают эпидермальные липиды, создавая бреши в защитном барьере. Как следствие – сухость и раздражение кожи. А в случае проблемной кожи с комедонами и акне – еще и увеличение жирности как компенсаторная реакция.

Говоря о химическом воздействии, нужно не забывать и о лечебных препаратах с глюкокортикоидами. Их топическое (наружное) применение – даже кратковременное – тоже разрушает барьерные функции кожи.

———
Если вы еще не уснули, читая предыдущий лонгрид, давайте посмотрим, какие косметические активы могут способствовать сохранению целостности липидного барьера кожи и, в случае необходимости, починить и восстановить
его.

Восстановление барьера с помощью косметики/космецевтики предполагает снабжение кожи (как минимум, её рогового слоя) строительным материалом – липидами. Доказана способность кожи при помощи соответствующих ферментов «усваивать» поступающие извне липиды и использовать их для строительства собственного защитного барьера.

Все, наверное, помнят, что одно время косметика с церамидами (керамидами) заполонила рекламные блоки по ТВ и страницы глянца.

Как обычно бывает в маркетинге, на смену церамидам быстро пришли другие «горячие» темы — коэнзим Q-10, липосомы, пептиды, экстракты экзотических растений, слизь улитки, и т.п. А церамиды перешли в разряд привычного. Вспоминать о них стали редко. И очень зря.

Церамиды выполняют множество биологических функций и присутствуют во всех тканях человеческого организма. Но особенно много их в эпидермисе.

На современном этапе идентифицировано более 300 (!) церамидов, обитающих в роговом слое. Ученые полагают, что это еще не предел.

Все церамиды были разделены на 12 классов – в зависимости от сфингоидного основания и типа жирной кислоты.

Наиболее часто применительно к здоровью и молодости кожи упоминается церамид 1, или EOS.

Это длинноцепочечный ацилцерамид, имеющий уникальную структуру. В его синтезе участвует линолевая жирная кислота.

В этом месте так и хочется поднять указательный палец и сказать: «Теперь вы понимаете, почему для здоровья и молодости кожи так важно употреблять в пищу растительные масла с высоким содержанием ПНЖК?»

А потом многозначительно понизить голос и добавить: «А вот те гуру, что учат в инстаграме и фейсбуке употреблять внутрь и наружно вместо любой косметики исключительно кокосовое масло и другие насыщенные жиры, а потом замыливают вопросы «учеников» о сухости, шелушении и покраснении кожи, списывая всё на аллергию…»

Короче говоря, при избыточном поступлении в организм насыщенных жиров снижается синтез ацилцерамидов, для которых нужна именно линолевая жирная кислота. Более того, насыщенные жиры, конкурируя с ненасыщенными, ухудшают усвоение последних. При том что наш организм может получать незаменимые жирные кислоты только с пищей. Коже повезло больше — она способна «есть» их при наружном нанесении.

Итак, Церамид 1, благодаря особенностям своего строения, как скрепка пронизывает и сцепляет липидные пласты, обеспечивая их непрерывность и прочность.

Более того, он служит сигнальной молекулой для правильных процессов дифференцировки и ороговения живых клеток эпидермиса – кератиноцитов. Это важно во избежание избыточной кератинизации, которая ведет к утолщению рогового слоя, портит цвет лица, увеличивает количество морщин, а также может служить одной из причин акне.

В результате деятельности Церамида 1 при его достаточном количестве мы имеем увлажненную, упругую и гладкую кожу без шелушений и излишних ороговений. В качестве бонуса Церамид 1 дарит нашей коже еще и профилактику преждевременного старения.

При недостатке этого церамида возрастает риск развития таких серьезных и трудно поддающихся лечению неприятностей как ихтиоз, псориаз и атопический дерматит.

Помимо Церамида 1- EOS, в косметике используются и несколько других его собратьев.

Это, в частности, очень интересный короткоцепочечный Церамид 3 – NP, а также Церамид 2 – NS (он и для волос хорош).

В поисках кремов и сывороток с церамидами смотрим состав этих средств. Там церамиды фигурируют обычно как Ceramide 1, Ceramide 3 и т.п.

Церамид 1 может скрываться еще и под таким, к примеру, названием: STEAROYLOXYHEPTACOSANOYL-4-HYDROXYSPHINGANINE или STEAROYLOXYHEPTACOSANOYL-C18-PHYTOSPHINGOSINE.

А в качестве Церамида 2 в списке ингредиентов может фигурировать 1-STEAROYL-C18-SPHINGOSINE или PALMITOYL-C16-DIHYDROSPHINGOSINE.

Бывает, что в перечне ингредиентов фигурирует некий «комплекс церамидов». Но всё же я бы предпочла более точное обозначение — в соответствии с принятой в научной среде номенклатурой, т.е. номера или буквенные обозначения.

Добыть природные церамиды сложно, поэтому практически всегда в косметике и космецевтике используются синтетические аналоги. Если структура синтетического церамида правильная, кожа не замечает подмены.

Что же делать тем, кто явно чувствует, что церамидов коже не хватает, но принципиально желает использовать только натуральные средства?

Альтернатива церамидам такова: лецитин (фосфатидилхолин) в сочетании с фитостеринами и скваленом.

В качестве источника фитостеринов и сквалена могут выступать растительные масла. Например, ши нерафинированное, арган, рис. Чемпион по содержанию сквалена – амарантовое масло.

Если интересен мой личный опыт, то я использую синтетические церамиды. Предпочтительно курсами для компенсации возрастного дефицита — особенно в те периоды, когда липидный барьер страдает под воздействием тех или иных внешних факторов.

В следующем посте закончу тему липидов. А также перечислю те косметические ингредиенты, которые не заменяют собственные липиды, а стимулируют их синтез.

Источник

Липидный барьер кожи

Липидный барьер кожи является частью эпидермального барьера, который первым контактирует с окружающей средой. Это уникальный механизм, позволивший человеку в ходе эволюции защищаться от часто агрессивной среды обитания.

Роговой слой эпидермиса представляет собой 10-25 слоев клеток, ориентированных параллельно поверхности кожи и погруженных в липидный матрикс (липидный барьер кожи). Именно клетки рогового слоя эпидермиса и липидный матрикс, заполняющий межклеточные пространства, обеспечивают барьерные функции кожи, защищая организм от проникновения бактерий, вирусов и других экзогенных веществ, а также удерживая воду и электролиты.

Липидный матрикс рогового слоя эпидермиса составляет около 10% его объема и имеет уникальную структуру и химический состав.

Химический состав липидного барьера кожи

Состав липидного барьера кожи

Липиды эпидермального барьера кожи в основном состоят из:

церамидов (50%);
холестерина и его эфиров (25%);
насыщенных жирных кислот (10%).

Сбалансированное соотношение этих трех категорий липидов принципиально важно для обеспечения целостности и защитных свойств липидного барьера кожи.

Церамиды – это самый простой тип сфинголипидов, состоящих из сфингозина и жирной кислоты (в частности, линолевой). В настоящее время в роговом слое эпидермиса идентифицировано 342 церамида, относящихся к 12 различным типам. Их перечень постоянно пополняется.

Церамиды выполняют огромное количество биологических функций. Одна из важнейших – структурирующая (церамиды способны образовывать бислои).

Читать подробнее: Церамиды

Холестерин является одним из важнейших липидов, формирующих липидный барьер кожи. В основном он синтезируется непосредственно в эпидермисе. Небольшое его количество может поступать непосредственно с кровотоком.

Основная функция холестерина как компонента эпидермального барьера – придание липидному матриксу пластичности. Без него роговой слой эпидермиса был бы очень хрупок.

Что касается свободных жирных кислот, то в роговом слое эпидермиса доминируют насыщенные жирные кислоты, причем преобладают длинноцепочечные. Основная их масса синтезируется в самом организме. Некоторые кислоты (например, линолевая, гамма-линоленовая) поступают в организм только с продуктами питания.

Свободные жирные кислоты так же играют структурирующую роль.

Читать подробнее: Жирные кислоты

Структура липидного барьера кожи

Липиды в межклеточных пространствах рогового слоя организованы в виде пластинок, собранных из 3-х слоев (широкий – узкий – широкий). Широкий слой – это парные бислои церамидов и холестерин, узкий – один объединяющий слой церамидов.

Образование бислоя церамидов связано с тем, что они разворачиваются неполярной частью друг к другу, а полярной – наружу. Это уникальное качество церамидов, определяющее барьерные свойства эпидермиса.

Размещаясь таким образом, церамиды по сути «сшивают» слои. За счет этого в перпендикулярной пластинкам плоскости липиды организованы в жесткую прямоугольную кристаллическую решетку.

Образно такую систему организации липидного барьера кожи можно описать как стеганое одеяло ???? Липидные слои прошиты цепями церамидов. Точно так же липидные пласты «пришиты» к клеткам рогового слоя эпидермиса, обеспечивая целостность эпидермального барьера кожи.

Для правильной структурной организации липидного барьера кожи очень важен химический состав липидов, соотношение основных компонентов. При нарушении этого баланса роговой слой кожи становится неспособным выполнять свои защитные функции.

Почему разрушается липидный барьер кожи?

Причины разрушения липидного барьера кожи

Множество факторов может спровоцировать разрушение липидного барьера кожи:

любое механическое повреждение кожи (раны, ожоги, обморожения, порезы, царапины);
кожные заболевания (акне, атопический дерматит, псориаз и др.);
воздействие ультрафиолетового излучения (см. «Фотостарение») и других факторов окружающей среды (частый прием душа, посещение бассейна, сухой воздух от систем отопления, холодный воздух);
воздействие агрессивных ПАВ в средствах для умывания, гелях для душа, шампунях и т.д.;
болезни обмена веществ с нарушением синтеза липидов;
снижение синтеза холестерина в эпидермисе с возрастом;
постоянный контакт с химическими веществами (например, с химическими моющими средствами);
психологический стресс (на эпидермальный барьер негативно влияют синтезируемые при стрессе гормоны);
окислительный стресс — повреждение межклеточных структур рогового слоя эпидермиса свободными радикалами (см. «Перекисное окисление липидов», «Антиоксиданты и кожа»);
несбалансированное питание (недостаток жирных кислот).

Такое количество провоцирующих факторов в повседневной жизни приводит к тому, что каждый день мы понемногу удаляем с кожи ее природный защитный барьер.

Кожа пытается восполнять содержание липидов (они имеются в запасе в «кладовых» кожи – пластинчатых тельцах), но ее возможности не безграничны. Для синтеза новых липидов в коже требуется время. Если на защитный барьер кожи в этот период воздействуют другие неблагоприятные факторы, то он не в состоянии полностью себя восстановить, и как следствие, появляются внешние признаки разрушения липидного барьера кожи.

Как проявляется разрушение липидного барьера кожи?

Признаки разрушения липидного барьера кожи

При нарушении данной структуры барьер перестаёт частично или полностью справляться со своей задачей – в первую очередь сохранения воды в организме и защиты от проникновения вредных веществ и микроорганизмов.

Первым признаком разрушения липидного барьера кожи является обезвоживание кожи вследствие увеличения испарения воды. Обезвоженная кожа быстро старится, теряет упругость и эластичность. Появляется сухость кожи, шелушение, мелкие морщинки.

Кожа становится чувствительной, уязвимой к воздействию внешних факторов. Разрушение барьера, защищающего от проникновения бактерий и вирусов, приводит к раздражению, развитию воспалительных процессов в коже (например, прыщей), кожных заболеваний.

Такая ситуация требует срочного принятия мер по восстановлению липидного слоя кожи:

прекращение воздействия факторов, провоцирующих разрушение эпидермального барьера;
использование кремов, содержащих физиологические липиды (церамиды, свободные жирные кислоты и холестерин) в сбалансированной их комбинации.

Подробнее о способах восстановления эпидермального барьера мы поговорим в статье «Восстановление липидного барьера кожи«.

Источник