Крага из кожи своими руками
Небольшой пошаговый мастер-класс, о том как сделать ошейник, наручни и поножи.
В целом ничего особо сложного нет, но навык работы с кожей для изготовления данных изделий все же желателен.
Итак, начнем потихоньку.
Первое это инструмент — вот почти все что было использовано есть на этом фото, за исключением шлифмашинки, но он есть ниже.
Второе что нам потребуется это собственно кожа. Да именно кожа и желательно что бы она была натуральная, хотя сейчас и есть кожзам не многим уступающий коже, но все же я работаю именно с натуральной кожей) Вот она, кожа. Коричневая это чепрак от российских мануфактур, толщина 2.3-2.5 мм, покупался полушкурой размером 220 дец., качество чуть выше среднего, есть места, которые кроме как на обрезки не годны ни для чего более. Бежевая кожа – это овчина производства Италии, толщина 0.8 мм с уже нанесенным финишным покрытием. Для задуманного потребовалось нарезать кожу на полосы в этом мне помог стапкутер, но можно и ножом, для ошейника ширина 33 мм, для наручников 44 мм, на ремни пошли полосы 20 мм, а на поводок 14 мм. Ширина для ошейника сделана меньше что бы было комфортно шее.
После того, как это все было нарезано, чепрак в размер, овчина с припуском по краям в пару мм, это сделано для того что бы было удобней клеить и проще в дальнейшем обработать край, но об этом позже. Так вот при склейке было так увлекательно что процесс запечатлеть просто забыл, увлекательность же процесса заключается в том, что овчину приходиться клеить в натяжку что бы она сама натягивала чепрак иначе после высыхания и придания формы овчина пойдет морщинами. Этого хотелось бы избежать, но я так до конца и не справился с поставленной задачей, но у меня они не сильно сморщились, а вот если клеить на плоскости, то дальше можно было бы не продолжать и выкинуть неудачную заготовку. Ну вот и готовы черновые заготовки, и мы обрезаем припуск, который был оставлен на подложке, роль которой выполняет овчина. Скругляем углы, и начинаем подготовку к обработке уреза они же торцы. Да именно сейчас начинаем, а не на готовом изделии.
Сразу оговорюсь, сколько мастеров, столько и способов обработки, а уж чем обрабатывают это нужно отдельный пост пилить, а то и два. Расскажу как это делаю я, а повторять или нет решает каждый сам. Итак, для обработки уреза я использую аппретуру Kezal бесцветную на водной основе. Она достаточно легко наноситься, есть возможность оттереть если случайно капнул мимо, быстро сохнет и делает кожу достаточно грубой для возможности полировки. На фото случайно попал аппрет от Kenda, но я его использую только как финиш, так как при полировке он безбожно забивает шкурку, прям как краску пытаться счистить.
Ну вот на наши заготовки нанесен аппрет и через 15 минут можно приступать к первой фазе) Снимаем торцбилом кромку торца, эту операцию можно делать и до аппрета, но с ним кожа грубее и мне так удобней. У подклада торцбилом не снимаю, там не требуется такое сильное скругление угла.
После этого я беру в руки средство малой механизации от Proxxon и 180 шкуркой прохожу торцы (можно и без механизации, но тогда значительно дольше и не стоит забывать, что движения должны быть в одном направлении иначе может подниматься ворс кожи и будет много бестолковой работы), для узких полос, которые не очень удобно прижимать к поверхности сделал вот такую приблуду из оргстекла, дает возможность прижать по всей длине и не заморачиваться.
После этого аппрет наноситься еще раз и если все устраивает, то можно перейти на 250 шкурку, если нет, то повторяем пункт со 180 шкуркой. На более жестких кожах как правило торцы сделать намного проще чем на мягких.
Вот и готовы в черновом варианте торцы, да это еще не все с ними) будем делать еще, но чуть позже. Берем в руки канавкорез и делаем по периметру канавку в которую у нас ляжет нить, можно и без нее, но с ней как-то красивее что ли, а для новичка вообще не заменимый инструмент, так как пока шов не получается ровным и с одинаковым усилием затяжки стежка, именно канавка спасает многие работы. Так что от себя лично рекомендую при возможности выбора брать или не брать, обязательно брать!
Берем в руки пробойник, у меня с шагом 4 мм, произведены в уже таком родном и не всеми любимом Китае, но служат они достойно и пока подвели только пару раз, на очень уж толстой коже 7 мм, при доставании раскачивал и обломил зуб 🙁
После того как отверстия пробиты, покрываем еще раз торцы и проходим 250 шкуркой, так как при пробитии отверстий бывает чуть-чуть разжимает кожу и торец становиться ребристым как батарея раньше 🙂
Выбор ниток пал на более бежевые из того же Китаю, что бы были в тон с подкладом, а на лице я их просто закрашиваю. Нитки как заявлено 1 мм, плетеные, вощеные, по факту плоские и 0.8 мм, плюс еще и тянуться где-то на 10-15% от длинны, чтобы избежать такого растягиваю их сразу, и они идут как 0.7-0.6 мм.
Шью седельным швом, в каждом стежке узелок, самое главное пока не будет все происходить на автомате, контролировать идентичность стежков. То есть если первая иголка пошла вверх, а вторая вниз, то до самого конца так и должно быть. При затягивании стежков прикладывал достаточно большое усилие, на твердой коже это нормально, а вот на мягкой такое приведет к тому что кожа соберется в гармошку.
Концы ниток выводил на один из узких торцов, на лицо кожи и запаял зажигалкой. В дальнейшем их скроет ремень.
Следующий шаг, это изготовление ремней, тут все тоже самое только без подклада. Делаем разметку для пряжки и вырезаем, у меня есть пробойник овальный и он подошел как родной) можно и простым пробойником, и ножом.
Переходим к покраске. Крашу аэрографом, место в мастерской позволяет, раньше на балконе была просто труба 🙂 Итак, затемняю все торцы и края из аэрографа, им сделать градиент вообще никакого умения не требуется, пара запоротых изделий и умение приходит само 🙂 Шерфуем заднюю часть ремня, ту которая будет за пряжкой, что бы она была тоньше.
На этом этапе уже можно ставить клише, если оно есть. Я на такой коже ставлю при помощи струбцины и такой-то матери. Получается вполне нормально) Ну вот мы и подошли к покрытию финишем. Как писал выше я для такой кожи использую аппретуру от Kenda Farben Appretto Mild. Для чепрака она диво как хороша, да и на растишку она ложиться то же не плохо, по сравнению с тем же Kezal у нее нет такого сильного глянца. Наношу аэрографом, хотя лучший вариант это уже краскопульт с небольшой дюзой, но чего пока нет того нет. Нанесение происходит в два подхода, первый раз наносится количество, которое кожа впитает в себя примерно за пару минут, а после этого минут через 15 наноситься второй слой. Тут главное не перелить, большой слой аппрета будет вместо прозрачного, белесым. Сохнуть будет от часа, но, если планируются работы достаточно грубые, проще подождать сутки.
После высыхания аппретуры, проделываем отверстия в ремнях, не забывая, что точки на плоскости и точки на сфере это разные точки. Самый просто вариант — это сделать первую точку, зафиксировать ремень и дальше придав изделию конечную форму разметить. Я собирал все на хольнитены так как основная нагрузка при эксплуатации идет на ремни, ничего страшного с ними не будет. Да и не хватало в изделии блестящей фурнитуры. Только поводок собрал на нитки, так ка подходящих двухсторонних хольнитенов не было под рукой.
Вот в целом и все что хотелось рассказать в этом сумбурном мастер-классе.
Всем, кто осилил спасибо, всем кто дополнит, ткнет носом в ошибки еще большее спасибо!
Ну и пара фото с более хорошим фоном
Источник
Всем приуэт.
Предисловие:
Я, как и некоторые, натура творчески замороченная. Сколько руки не мою, а они все чешутся сделать что-нибудь этакое. В разное время я работал с металлом, с деревом; немного работал с электронными самоделками. Настал период работы с кожей. И есть такой косяк — люблю писать ворклоги, рассказывая и показывая что и как делаю. Помогает потешить самолюбие, принять к сведению конструктивную критику, иногда пободаться с троллями из-за неконструктивной критики.
По моему мнению, аудиторию драйва возбуждают всякие самодельные аксессуары, в том числе мужицкие портмоне, кардхолдеры, кошельки, сумки. Я такие штуки делю немного не как все; по своей технологии. И, чтобы драйвовчанам было интереснее и забавнее на это смотреть, ворклог напишу про презервативницу из натуральной кожи.
По делу постараюсь сильно не занудствовать, ибо мало кто любит длинные тексты:
Итак, презервативница в моем понимании — это такая маленькая портмонешка, только не для купюр или карт, а для презервативов. Для начала я снимаю мерки и рисую макет в пиратской версии Корел Дро:
У меня нет пробойника для кожи и отверстия для шва мне приходится сверлить. И чтобы не заморачиваться с разметочным циркулем, я сразу их рисую на выкройке. Отверстия у меня располагаются через каждые 5 мм и 2,5-3 мм от края кожи.
Затем все это печатаю, нарезаю выкройку на отдельные куски и приклеиваю их к коже специальным двухсторонним скотчем:
Это скотч для упаковки подарков. К коже прилипает НЕ намертво. Во время работ выкройки не съезжают, а после их можно бесследно отодрать:
Нарезаю все обычным канцелярским ножом по металлическому угольнику:
Затем сверлю отверстия конической шарошкой:
Сверлить можно гравером. За счет высоких оборотов отверстие будет подплавляться и станет более четким. Сверлильный станок делает отверстие менее внятным, кожа в процессе манипуляций растягивается и отверстие как бы затягивается; его сложно нащупать иглой. Зато станок дает строго перпендикулярное отверстие, за счет чего сшить несколько кусков проще.
После этого снимаю выкройку:
Следующий этап факультативный. Я обмазываю кожу раствором желатина чтобы придать ей жесткости с одной стороны, и чтобы зализать ворс и облегчить впихивание купюр/карт с другой. Раньше я использовал для этого клей ПВА. При высыхании его корка растрескивается, а жесткость кожи возрастает несущественно. Желатиновая корка тоже растрескивается при высыхании, только жесткость кожи повыше.
Раствор желатина у меня многоразового использования. После работ он остывает и превращается в желе. Когда же его надо использовать вновь, я разогреваю желе в микроволновке (30 секунд на средней мощности) и раствор желатина снова становится жидким. Наношу кистью на внутреннюю сторону кожи:
Возможно, кожу надо полностью окунать в желатин, только я не предстваляю, что потом делать с пленкой на лицевой стороне.
Высыхает кожа минут за 20-30. Кожа, пропитанная клеем ПВА высыхает минут за 10-15. При высыхании немного скукоживается:
Необработанные торцы кожи принято считать моветоном, поэтому я не ленюсь и обрабатываю их. Кромку не срезаю, т.к. нет кромкореза. Конечно, можно купить маникюрный инструмент для срезания кутикулы; хороший, металлический стоит 150 руб.
Начинаю с тех торцов, которые находятся внутри изделия, поскольку после сшивания подобраться к ним сложно. Обрабатываю смесью клея ПВА и акриловой краски:
Далее торцы необходимо заполировать. Для этого правильно использовать т.н. сликер. У меня все никак не доходят руки, чтобы его изготовить, поэтому я использую гравер с войлочной насадкой. Да-да, именно с войлочной:
Опять-таки, за счет скорости вращения срез кожи оплавляется и полируется. Главное — не переусердствовать и не сточить кожу слишком глубоко, иначе снова придется закрашивать и полировать.
Затем часа два на прошивку вручную:
Шью нейлоновой нитью, т.к. вощеную нигде не могу найти. Шов — седельный. Вкратце, шьется двумя иглами, как бы «восьмеркой». В отличии от машинного шва, этот не распадается, если нить повредится. Кстати, чтобы защитить шов от перетирания его необходимо уложить в заранее прорезанную канавку. Канавкореза у меня нет, резать гравером я побаиваюсь, поэтому обхожусь без канавки.
Далее пропитываю наружные торцы, чтобы они задубели и чтобы их можно было отшлифовать. Шлифую абразивной губкой, зернистостью 120:
После шлифовки повторно прокрашиваю торцы и полирую все той же войлочной насадкой, только уже на сверлильном станке, чтобы не содрать лишнего:
Вот так выглядят торцы после моей обработки:
Конечно, смотрится по-дилетантски. Надеюсь, с появлением сликера торцы будут что надо.
Последний штрих — упаковка. Все-таки презервативница задумывалась как подарок-прикол, поэтому к ней просто необходима коробочка. Нарисовал я ее во все том же Кореле. Принцип резки — как с кожей Приклеил выкройку, вырезал, согнул, склеил:
Одна беда — просчитался и коробка получилась тонкой. Надо будет переделать.
Вот, в общем-то, и все. Готово:
На все про все ушло 3,5 часа.
Надеюсь, мой ворклог был не только интересен и забавен, но еще и полезен.
Кому лень читать, можете просто глянуть видео с готовой презервативницей:
Внимание, внимание! Важное дополнение: практическим путем установлено, что презервативница не двух, а четырех зарядная! В каждое отделение легко помещается по два презерватива.
Семь футов под килем.
Источник
Сегодня покажу процесс изготовления мужской сумки формата А4 или около того.
Задача была сделать сумку с такими размерами, чтобы в малое отделение, а точнее карман, помещался iPad (который побольше, но не модель Pro), а в основное — баночка колы, плюс в нем должен быть карман для связки ключей.
Долго обсуждали с заказчиком дизайн, в конце концов, остановились на сумке вертикального типа на молнии, с карманом на магнитных застежках, ручки — комбинация из стропы и кожи, плечевой ремень из стропы с нашитой полосой кожи.
Специально для этой сумки купил 60 дм (половина шкуры) итальянской кожи растительного дубления толщиной около 2-2,5 мм с покрытием и рисунком (или оттиском — не знаю, как правильно). То, что кожа растительного дубления означает, что она плотная и торцы должны хорошо заполировываться.
Почему кожа такой толщины? Заказчику надоело каждый год покупать новую сумку, поэтому ему хотелось прочную сумку из толстой кожи.
Начинаю изготовление сумки с составления эскиза и прикидывания размеров деталей. Эскиз — это вот такой кривенький рисунок, но помогает понять, какие именно детали нужно вырезать.
Начинать изготовление нужно с вырезания самых длинных деталей, в моем случае — плечевого ремня. Так как ремень должен быть длиной около 1,5 м, да еще и с регулировкой длины — размера моего куска кожи не хватит, поэтому ремень придется делать из двух деталей. С точки зрения прочности и долговечности — это вообще не принципиально, так как кожа на ремне выполняет скорее декоративную функцию. Основная нагрузка будет на стропе.
Беру инструмент под названием «страп каттер» или ремнерез и отрезаю две полосы примерно по 30 мм шириной. Инструмент в целом неплохой, но есть у него два недостатка: не очень точное отрезание полосы по ширине из-за люфтов деталей и то, что он нормально работает только с плотной кожей. Это я про обычный ремнерез с Али, есть такие качественные штуки по 3 тысячи рублей, но длинные ремни я делаю редко — мне хватает такого.
Стыковать детали ремня буду внахлест, поэтому беру самодельный нож для шерфования и немного снимаю толщину.
Далее отмечаю линию шва и начинаю усиленно пробивать. Общая длина двух кусков кожи получилась примерно 170 см. Затем начинаю приклеивать пробитую кожу шириной 30 мм на стропу шириной 40 мм. Получилось неидеально, но и не так, чтобы кривизна прям в глаза бросалась.
Прошивка ремня заняла в общей сложности часов шесть. Шил я его за просмотром фильмов, три кина посмотрел. Прошивать ремень такое себе удовольствие, так как стропа не очень хорошо протыкается иглой, нитки длинные, в общем неудобно. Шил в несколько этапов, так как можно незаметно продолжать шов.
В середине процесса выглядит примерно так.
Дальше я подзабил на съемку ремешка, поэтому мы его увидим только на финальных фото и то в свернутом виде.
Пришло время вырезать основные детали. Так как сумка чуть больше, чем А4 — наращиваю лист-выкройку с помощью бумажного скотча. Есть два способа работы с подобными бумажными выкройками: прикрепить к коже бумажным скотчем и вырезать или просто обвести шилом или стержнем и потом вырезать. Первый способ оставляет довольно много обрезков, так как нужно место по краям заготовки для скотча, а раз у меня кожи не очень много — буду просто обводить стрежнем.
Прижимаю чем-нибудь тяжелым и произвожу разметку.
Так как размер кармана меньше основной заготовки — просто отрезаю от этого листа нужный размер и размечаю. Также с клапаном кармана. То есть один лист — несколько заготовок, какой же я экономный. При вырезании понял, что помимо линейки в 30 см и 1 метр надо бы прикупить линейку в 50 см, а то заготовки чуть больше 30 см длиной — неудобно.
Скругляю углы и вот они, основные части сумки.
Далее размечаю линию шва и пробиваю все заготовки. Пробиваю от середины нижней и верхней частей, чтобы все отверстия совпадали. В принципе, можно было сначала приклеить карман к лицевой части и пробить все разом, но пробивать 4 мм кожи такое себе удовольствие, поэтому пробивал все заготовки отдельно, надеясь, что потом все отверстия сойдутся (сошлись, кстати).
После пробивки заготовок нужно заняться установкой магнитных застежек на карман, так как потом туда не подлезешь. Отмечаю, устанавливаю, сзади приклеиваю кругляши из тонкой кожи, чтобы застежка не царапала содержимое кармана.
Теперь, когда отверстия пробиты, можно рассчитать длину боковины. Для расчета я считаю именно количество отверстий, заодно отмечаю на заготовках середины, чтобы можно было правильно совместить детали при сшивании.
Отрезаю полосу шириной 8 см и длиной в 29 моих пробойников и 1 одно отверстие. С первого раза, кстати, не получилось. Из-за того что торец полосы был отрезан чуть под углом – на такой длине получился уход в одно отверстие, то есть с одной стороны на одно отверстие больше, чем на другой. На фото видны отметки, когда я пересчитывал раз шесть количество отверстий.
Это неприемлемо, но еще и засада в том, что кожи немного осталось и если отрезать такую полосу – может просто не хватить, например, на верхнюю часть с молнией. Поэтому я принимаю мужественное решение: отрезаю по 5 мм по шву, таким образом, общая ширина полосы стала 70 мм. Как оказалось в дальнейшем — это было правильным решением, сумка смотрится гармоничней, а банка колы по-прежнему влезает.
Со второго раза я справился с точным пробитием боковой заготовки и пока ее откладываю.
В таких изделиях важно определить для себя порядок сборки. Я подумал и решил, что надо делать так: сначала приклеить карман, потом пришить клапан и внутренний карман, потом вшить боковую часть, добавить ручки, «пришпандорить» верхнюю часть с молнией. И не забыть разметить место пришивания ручек до сборки сумки, а то потом размечать будет неудобно.
С порядком решил, а значит, пора делать внутренний карман. Он будет пришиваться тем же швом, что и клапан внешнего кармана. Так как с кожей дефицит – взял другую кожу, потоньше, но тоже плотную «растишку» с покрытием.
Карман я хочу сделать объемным, но городить вставки и тому подобное смысла не вижу. Поэтому размечаю что-то типа трапеции, а чтобы на сгибе кожа лучше согнулась (мастер тавтологии) прохожусь штуковиной, похожей на маникюрный инструмент. Он делает прекрасную бороздку, по которой кожа отлично складывается.
Далее пробиваю заготовку, прошиваю и придаю карману более плоскую форму (просто руками проминаю где нужно). Получается вот так.
Теперь нужно сделать крепеж для ручек. Ручка будет состоять из 30 мм стропы и двух проставок через рамки. Прикидываю размер этих деталей, получилось 30х80 мм.
Делаю таких 8 штук и начинаю делать сами ручки. Определяю длину стропы (просто опытным путем), отрезаю два куска и вырезаю 4 детали, за которые собственно и надо будет держаться. Сначала думал взять две заготовки, сложить пополам и прошить, но столкнулся с недостатком кожи с покрытием: если согнуть кожу полностью, прямо на 360 градусов и плотно прижать – с 90% вероятностью покрытие треснет. А здесь нужно будет плотно приклеивать кожу к стропе, поэтому решил использовать по 2 детали на ручку.
Сначала складываю вдвое стропу и приклеиваю ее, затем приклеиваю уже кожаные детали. Потом еще две детальки, не забывая про рамку, прошиваю и получаются вот такие прекрасные ручки. Не забываю обработать торцы торцбилом, токонолом и карнаубским воском.
Далее самое время разметить и пробить отверстия для этих самых ручек и клапана.
К слову о полировке кожи растительного дубления. «Растишка» бывает разная, но именно эта кожа просто чудесно полируется. Это уже приклеенный наружный карман к передней стенке. Обработка торца заняла буквально несколько минут.
Перед пришиванием клапана (и внутреннего кармана) нужно на него установить ответные части магнитных застежек. Сделать это лучше до пришивания, так как на уже пришитом будет неудобно, ведь надо прошивать и приклеивать еще слой кожи, а основная заготовка большая и будет мешать. Пришиваю временно клапан самой ненужной оранжевой ниткой и делаю разметку.
Устанавливаю части застежек, склеиваю обе заготовки и прошиваю. Заказчик выбрал серый цвет нити — по мне так с черной кожей это оптимальный вариант для более или менее строгого изделия.
Пару слов про то, куда я прячу концы нити, точнее спрятал при прошивке этого клапана. Я страсть как не люблю, когда, например, на кошельках, делают просто пару обратных швов, нить обрезают и подпаливают. Это ж с внутренней стороны, нормально. Но по мне так открытый кошелек — это не внутренняя часть. Даже если остается пара маленьких «пипок» (а чаще это еще заметней) — я это сразу вижу на изделиях и это меня напрягает. Я стараюсь максимально «заныкать» окончания нитей. В данном случае я сделал примерно так, как описывал в изготовлении кошелька. Прошивал с двух сторон, а в районе скругления клапана оставил не проклеенный участок шва в 1 см длиной. Вывел наружу нитки между слоев кожи, подпалил и шилом аккуратно запихнул обратно. А потом этот участок проклеил. Получилось совершенно незаметно. Это относится только к частям, которые видно при использовании, то есть когда я, например, пришивал ручки — я просто завязывал узел внутри сумки.
В общем, получается вот такой клапан.
Теперь, наконец, можно пришивать клапан с внутренним карманом. Получается вот так.
Пара слов про наклеенный (не очень ровно, но это вообще не видно) кусок кожи между местами пришивания ручек. У заказчика прошлая сумка просто складывалась, когда ее брали за ручки, так как там мягкая кожа и расстояние между креплениями ручек довольно большое. Здесь такой проблемы точно не будет, но для надежности приклеил еще слой кожи.
Далее надо пришивать боковую часть. Предварительно немного убираю толщину в местах сгиба, чтобы на закруглениях не было складок.
Пришиваю боковину к лицевой части и получается вот такой гробик.
Далее начинается веселье. При таком способе сшивания нужно засовывать руки в саму сумку, ведь шов идет внутри. Чтобы было хоть немного попроще, шью одновременно от центра низа к верху, но это такое себе удовольствие.
После пришивания задней части сумки получается вот так.
Пора заняться верхней частью с молнией. Опять же по отверстиям рассчитываю длину деталей, отрезаю и прикидываю.
Молнию взял лучшую, из того, что можно найти в магазинах для шитья. То есть не YKK (кстати, оказалось подделок очень много, собачка с надписью YKK стоит 15 рублей), но продавец мамой поклялся, что молния отличная.
Отрезаю молнию, приклеиваю и прошиваю.
Пришиваю ручки, получается вот так.
Начинается самый неудобный этап сборки. Матюкаясь, вспоминая всякие разные нехорошие слова, начинаю пришивать потихоньку верхнюю часть. Ой, забыл сказать, что сделал крепления для плечевого ремня, плюс забыл пробить торцы боковины. Но тут пока можно было подлезть пробойником — поэтому нормально.
Собственно в итоге получается так.