Как удержать влагу кожи лица
Увлажняющие косметические средства, пожалуй, можно отнести к самой распространенной косметике. Как правило, именно с легкого увлажняющего крема начинается первое знакомство с уходовой косметикой в юном возрасте.
Но что мы знаем о процессах и факторах определяющих увлажнение кожи? Что является значимым при увлажнении? Есть ли отличия между увлажняющими компонентами? Почему к увлажнителям относят и гиалуроновую кислоту и натуральные масла, хотя эти вещества кардинально отличаются друг от друга, первое это полимер, а последнее, 100% жир, хоть и растительный, но жир.
Эта статья поможет понять основные факторы определяющие увлажнение, она будет интересна, потому что наполнит смыслом привычное для нас всех словосочетание – увлажнение кожи лица. После ее прочтения, Вы узнаете, как увлажняется наша кожа и на что обращать внимание при выборе увлажняющих средств.
Зачем вообще увлажнять кожу, неужели эволюция не позаботилась о естественном механизме увлажнения. Конечно, позаботилась, знакомьтесь три фактора определяющих естественный уровень увлажнения кожи.
Натуральный увлажняющий фактор.
Кожное сало.
Липидный барьер.
Кстати, в профессиональных косметологических кругах существует мнение, что увлажняющий крем наносит больше вреда, чем пользы. Т.к. его применение делает нашу кожу ленивой, она уже не в состоянии самостоятельно заботиться о себе, что может повлечь более серьезные проблемы.
Оставим это мнение на поле боя споров о пользе и вреде увлажняющих косметических средств, а сами обратимся к проверенным фактам.
Натуральный увлажняющий фактор.
Этим термином называют смесь веществ образующихся в процессе жизнедеятельности кожи и находящихся в роговом слое. Все эти вещества являются гигроскопичными, т.е. способны удерживать влагу.
Еще одной немаловажной характеристикой является незначительный размер их молекул, что позволяет им проникать глубже поверхности эпидермиса. Увлажнение сводится к тому, что эти вещества собирают вокруг себя молекулы воды, а благодаря способности «зарываться» под поверхность рогового слоя, эта вода не так легко испаряется. По сути, влага удерживается этими веществами на уровне рогового слоя.
Компоненты образующие натуральный увлажняющий фактор – до 50% – аминокислоты и продукты их метаболизма, до 20% – минералы – калий, кальций, магний, натрий, соли фосфорных кислот, до 20% – соли молочной кислоты и мочевина.
Кожное сало.
Кожное сало создает нечто на подобие влагоудерживающей пленки на поверхности кожи. Оно не дает влаге испариться, при этом обладает газообменным свойством, т.е. пропускает к коже кислород и обратно, углекислый газ.
Липидный барьер.
Наша кожа увлажняется изнутри. Влага от внутренних тканей распространяется все выше и выше и достигает рогового слоя, но далее она не испаряется. Дальнейшему испарению влаги препятствует липидный барьер. Он надежно закрывает влагу под роговым слоем.
Таким образом, естественное увлажнение обеспечивается этими тремя факторами – кожное сало, натуральный увлажняющий фактор, липидный барьер.
Но возрастные изменения, а также стресс-факторы (под стресс-факторами имеется в виду и неправильный уход) могут оказывать негативное влияние на качество естественного увлажнения.
Например, липидный барьер может быть ослаблен при использовании жестких поверхностно-активных веществ, которые могут содержаться в средствах для умывания. Какие именно ПАВ относятся к жестким можно прочитать в статье – Уходовая косметика для лица.
Или, сухой тип кожи от природы имеет ослабленный липидный барьер, поэтому для сухой кожи свойственны покраснения, шелушение и ранние морщинки – результат недостаточного количества влаги.
С возрастом ухудшается качество липидного барьера и натурального увлажняющего фактора. Кожа становится суше, это происходит не только из-за того, что вырабатывается меньше гиалуроновой кислоты в межклеточном матриксе, но и по причине ухудшения вышеуказанных факторов. Поэтому, самое время познакомиться с увлажнителями, используемыми в косметике.
Принцип действия всех увлажнителей основан на механизмах увлажнения описанных выше. Это или создание влагоудерживающей пленки на поверхности кожи, или аккумулирование молекул воды, или улучшение качества липидного барьера.
Начнем с липидного барьера. Строительным материалом для него являются свободные жирные кислоты, церамиды и холестерин. Они могут поступать изнутри с приемом пищи, а также снаружи в составе косметических средств. Проблемой восстановления липидного барьера с помощью косметики является необходимость подачи этих трех компонентов в определенной пропорции. Косметика для восстановления липидного барьера в своем составе должна иметь – жирные кислоты, церамиды, холестерин в определенной пропорции. К сожалению, в настоящее время косметических формул с соответствующей пропорцией не очень много.
Вещества удерживающие влагу.
К наиболее известным относятся – гиалуроновая кислота, хитозан, растительные протеины, мочевина, гидролизат коллагена, глицерин. Их принцип действия тот же что и у компонентов натурального увлажняющего фактора – аккумулировать вокруг себя молекулы воды. Но есть и отличия, например, гиалуроновая кислота способна связать значительно большее количество воды, чем составляющие натурального увлажняющего фактора, конечно не в 1000 раз как утверждает реклама, но в сотни. С другой стороны, существует и проблема, некоторые из этих веществ имеют достаточно крупные молекулы, чтобы преодолеть роговой слой и связывать влагу не на поверхности, а глубже.
Но химики, физики и компания хорошо знают свое дело, поэтому разработаны модификации, имеющие различную молекулярную массу, что позволяет компонентам с малой молекулярной массой, более глубоко проникать через роговой слой. Например, гиалуроновая кислота, применяется с различными молекулярными весами. Средства с модифицированной гиалуроновой кислотой, имеющей различные веса, представлены в разделе – Косметика с гиалуроновой кислотой.
Таким образом, эффективность этого вида увлажнителей, в том числе зависит от степени их проникновения в кожу.
И последний вид увлажнителей, увлажнители, создающие влагоудерживающую пленку на поверхности кожи. Используя эти увлажнители, необходимо понимать следующее. Эти вещества защищают влагу от испарения, но количество влаги они не увеличивают. Другими словами, если накрыть кастрюлю крышкой, мы уменьшим количество испарения воды, но не увеличим содержимое кастрюли. Т.е. использование только этих увлажнителей может быть не достаточно. Наиболее часто, этот вид увлажнителей применяется для сухой и возрастной кожи. Наиболее известными являются натуральные масла.
Познакомиться с некоторыми увлажняющими средствами можно в статье – Увлажняющие средства для лица.
Некоторые заблуждения при увлажнении кожи лица.
Одним из распространенных заблуждений является мнение о 100% эффективности и уникальности растительных масел. Безусловно, масла обладают полезными свойствами и часто применяются в косметических составах.
Но, если говорить о маслах, как о самостоятельных и самодостаточных средствах, то при таком уходе в долгосрочной перспективе можно навредить коже. Например, пытаясь увлажнять кожу, можно пересушить ее. Более подробно об этом можно прочитать в статьях —Масла в косметике, Косметические масла для лица.
Надеемся, эта статья была полезной. Полную версию этой статьи можно прочитать на сайте`kosmo-estetic.ru — Увлажнение кожи лица.
Источник
Вы стараетесь реже умываться, потому что от воды кожу лица стягивает, она шелушится и зудит? Увлажняющие кремы стали вашими бессменными спутниками? Значит, о сухости кожи вам известно не понаслышке. Рассмотрим, почему она сохнет, и как ее увлажнить в салоне и дома.
Ищем причину: почему кожа становится сухой
Сухость кожи может быть вызвана двумя причинами. Первая — недостаток воды, обезвоженность, вторая — врожденная сухость эпидермиса, так называемый сухой тип кожи. Внешние проявления двух состояний одинаковы: шероховатость, чувствительность, раздражение и другие симптомы. Но увлажняющий уход за кожей лица существенно отличается. Разберемся, почему так.
Сухая кожа
Ей не хватает кожного сала, выделяемого сальными железами, и липидов, которые вырабатывает сама кожа. А именно липидные соединения замедляют потерю влаги, смазывают роговой слой, скрепляя его чешуйки, и защищают от внешнего воздействия. При их недостатке кожа пересыхает и повреждается. Ваша кожа относится к сухому типу, если на ней небольшие поры и в течение дня не появляется блеск.
Обезвоженность
Состояние кожи, которое зависит от здоровья, климата, образа жизни и других факторов. Стать обезвоженной может кожа любого типа, если она быстро теряет влагу. Например, на лице присутствует жирный блеск, но ощущается чувство стянутости.
Как увлажнить кожу дома
Уход за обезвоженной и сухой кожей различен, что связано с разницей в причинах недостатка влаги.
«Скорая помощь» для сухой кожи
Для быстрого восстановления водного баланса сухой кожи используйте косметику на масляной основе. Жирные кремы, содержащие природные масла и другие липидные компоненты, работают по принципу естественной жировой пленки — замедляют испарение жидкости с эпидермиса, приглаживают роговые чешуйки. Такой метод называют «окклюзией», он помогает быстро увлажнить кожу.
Средства на масляной основе используют только как «скорую помощь» — при повреждении или нарушении рогового слоя. Применение окклюзионных кремов на постоянной основе может причинить вред:
- перестанут поступать сигналы о повреждении барьерного слоя, организм не будет сам «ремонтировать» эпидермис;
- может возникнуть гиперувлажнение, роговые чешуйки поверхности эпидермиса станут рыхлыми. Из-за этого влага со временем начнет испаряться быстрее, и кожа станет еще суше.
Кроме питательных кремов, хорошо работают маски на основе натуральных масел: арганы, кокоса, авокадо и других. Они богаты скваленом, помогающим восстановить эпидермис. Использовать маски можно 2-3 раза в неделю.
Ежедневное увлажнение сухой и обезвоженной кожи
В качестве ежедневного ухода и для сухой, и для обезвоженной кожи используют средства на водной основе, которые быстро впитываются и восстанавливают водный баланс:
- Легкие гели и кремы, в состав которых входит мочевина, свободные аминокислоты, молочная кислота. Они подготавливают кожу для «глубокого увлажнения». Такие компоненты восстанавливают натуральный увлажняющий фактор (NMF) — слой влагоудерживающих молекул на поверхности эпидермиса.
- Гели, кремы, сыворотки с полисахаридами, высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, глицерином. Эти увлажняющие компоненты действуют как «влажный компресс» — образуют на поверхности кожи тонкую пленку, которая улавливает влагу из окружающей среды и удерживает ее на поверхности рогового слоя. Их также называют «ловцами влаги».
Важно: Глицерин не применяют при повышенной сухости воздуха: при высокой влажности он забирает влагу из окружающей среды, а при низкой — вытягивает жидкость из глубоких слоев кожи, что только ухудшает ее состояние.
- Кремы и сыворотки интенсивного действия, например с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Она способна проникать в кожу глубже, чем соединения, увлажняющие только поверхностный слой.
Многие современные кремы и сыворотки содержат несколько типов увлажняющих соединений, что обеспечивает комплексное действие.
Наносить увлажняющие средства лучше сразу после умывания, чтобы удержать воду на коже. Также полезно 2-3 раза в неделю увлажнять кожу с помощью подходящей маски.
Бьюти-блогер и химик из Австралии Мишель в своем канале Lab Muffin советует иногда наносить поверх увлажняющих средств на водной основе средства с окклюзионным эффектом. Натуральные жиры и масла не дают воде испаряться с поверхности кожи, усиливая увлажнение. Под слоем жирной косметики роговой слой активно увлажняется, напитывается полезными компонентами и смягчается.
Делать такой компресс лучше вечером, чтобы за время ночного отдыха эффект был максимальным. Обладательницам жирной и проблемной кожи такой метод может не подойти — есть риск спровоцировать воспаления.
Как увлажнить кожу в салоне
Пилинг фруктовыми кислотами
В зависимости от состояния кожи косметолог подбирает средство с разной концентрацией фруктовых кислот — 15-25%. Пилинг с содержанием фруктовых кислот до 10% можно делать и дома. Составляющие маски безболезненно растворяют и удаляют поверхностный слой эпидермиса. После этого ускоряется образование новых клеток кожи и обмен веществ в ней, лучше усваиваются увлажняющие компоненты уходовых средств.
Химический пилинг лучше делать в зимнее время года — под действием ультрафиолетовых лучей на обновленной коже могут появиться пигментные пятна.
Профессиональный уход со специальной косметикой
Для увлажнения кожи на лицо наносят питательные или увлажняющие маски с активными веществами. В их состав могут входить:
- коллаген растительного происхождения;
- ретиноевая кислота;
- плацента;
- натуральные масла;
- экстракты растений;
- витамины;
- гиалуроновая кислота;
- минералы.
Перед нанесением маски в салоне косметолог очищает и тонизирует кожу, делает массаж. После процедуры наносит финишный уход. В профессиональных средствах концентрация активных ингредиентов выше, чем в домашней косметике, поэтому эффект увлажнения будет более заметным.
Биоревитализация
Биоревитализация – внутрикожные инъекции гиалуроновой кислоты. Процедура глубоко увлажняет кожу и устраняет обезвоженность, так как гиалуроновая кислота задерживает влагу в глубоких слоях дермы.
Посещать косметолога придется курсом — для заметного эффекта потребуется 3-5 сеансов с промежутком в 2-4 недели между ними.
Как правило, до 25 лет коже лица требуется минимальный уход, достаточно увлажняющих средств по типу кожи. Необходимость увлажнения кожи в салоне специальными процедурами косметолог определяет индивидуально.
Итак, чтобы эффективно увлажнить кожу, нужно:
- Различать сухость и обезвоженность кожи. Сухой не хватает масел и жиров, обезвоженной — жидкости.
- Сухую кожу нужно периодически питать жирными насыщенными кремами.
- Для обезвоженной кожи — подбирать легкие кремы, гели, сыворотки на водной основе.
- По показаниям — включить в программу ухода салонные процедуры.
Источник
Базовые шаги ухода за кожей «очищение, отшелушивание, увлажнение» многие давно уже довели до автоматизма. И хотя увлажнение превратилось в рядовую процедуру, сам процесс от этого не стал понятнее. Мы что, действительно «заливаем» воду в кожу? Куда эта вода исчезает? И правда ли, что если увлажняющему средству не хватит влаги в воздухе, оно «высосет» лицо досуха? Разбираемся в самых волнующих вопросах.
Текст: Флу Петрова
Формулировка «увлажняющий крем» — это не столько буквальный термин, сколько маркетинговая уловка, придуманная, как уверяют, на Мэдисон-авеню. Задача при этом у пресловутого увлажнения сложнее, чем просто «добавить коже воды». Сухость бывает разная: сухая кожа — это тип, постоянная характеристика; обезвоженность — это временное состояние, на которое можно повлиять. Так, сухой коже не хватает масла, а обезвоженной — воды; как различить это на деле, рассказывает, к примеру, автор блога LabMuffin Мишель Вонг. Если совсем коротко, то сухая кожа не блестит, поры у неё маленькие, она склонна к растрескиванию, а тональный крем на ней подчёркивает тонкие морщинки или шелушения. Обезвоженная кожа может быть и жирной, но по ощущениям оставаться сухой и стянутой — тусклой, но при этом умудряться блестеть.
Чтобы понять, куда нам предлагают «добавить воды», стоит рассмотреть устройство кожи. Верхний слой называется эпидермисом, а уже его верхний слой — роговым, именно его можно потрогать пальцем, чтобы понять, сухой он вообще или нет. В норме в роговом слое эпидермиса содержатся натуральные увлажняющие факторы, NMF, они же водосвязывающие компоненты, которые составляют 15–20 % его веса. Среди них аминокислоты, молочная кислота, мочевина, пироглутамат натрия — и все они влияют на эластичность и увлажнённость рогового слоя. Выработка натуральных увлажняющих факторов зависит от окружающей среды: если организм решает, что вокруг слишком влажно, то формирование белка филаггрина, из которого синтезируется добрая половина NMF, блокируется. А при определённых заболеваниях вроде вульгарного ихтиоза и псориаза естественные увлажняющие факторы в коже в принципе могут отсутствовать.
Сухость бывает разная: сухая кожа —
это тип, постоянная характеристика; обезвоженность — это временное состояние, на которое можно повлиять
Следующий за эпидермисом пласт кожи — дерма. В её сетчатом слое, который буквально поддерживает наше лицо, содержатся волокна коллагена и эластина, а также гликозаминогликаны (GAG’s). Гликозаминогликаны — это гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, сульфат гепарина, гепарин, дерматансульфат и другие вещества, которые связывают воду, притягивая её из более глубоких слоёв кожи; потом влага поднимается в эпидермис и в конце концов испаряется. Когда не хватает воды, дерма теряет объём, а значит, кожа в целом становится менее упругой.
Каждый день мы понемногу теряем воду. Прежде всего, она банально испаряется из кожи — этот процесс называется трансэпидермальной потерей, TEWL. Такая потеря предположительно увеличивается, если нарушена барьерная функция кожи или мы слишком часто моемся — в перспективе это и ведёт к обезвоживанию и тому самому «безжизненному» виду, как любят говорить в рекламе. Вдобавок, уровень влаги в коже снижается со временем: как объясняет автор блога Just About Skin, в ходе старения коллаген, эластин, гликозаминогликаны, которые делают кожу упругой, деградируют, а одновременно деградирует и их воспроизводство. Чем взрослее кожа, тем она менее увлажнённая и упругая — поэтому и выглядит не такой гладкой.
Тем не менее мы в состоянии влиять на то, что происходит с водой в организме. Во-первых, мы постоянно восполняем её запас при помощи жидкостей, которые выпиваем и съедаем. Во-вторых, мы боремся с трансэпидермальной потерей влаги: увлажняем воздух в помещении (во влажных условиях вода не пытается скоропостижно покинуть нас), а ещё — используем косметику с окклюзивными и водосвязывающими компонентами. Как, к слову, пресловутые два литра воды влияют конкретно на кожу, однозначно до сих пор не ясно. Очередное исследование трёхлетней давности, в котором испытуемые ежедневно «допивали» такой объём воды в течение месяца, показало, что глубокая гидратация кожи у участников действительно увеличилась, притом что трансэпидермальная потеря воды не изменилась. Вопрос пользы такого действия, тем не менее, остаётся открытым: насильно «вливая» в себя воду, мы влияем не только на кожу, но и организм в целом — и далеко не всегда положительно.
Под словом «увлажняющий» на этикетке чаще всего скрываются три разных типа веществ (есть также вещества, участвующие в обновлении протеинов кожи, но их непосредственная роль в увлажнении сомнительна). Водосвязывающие компоненты притягивают воду и удерживают её в коже. Окклюзивные — сокращают потерю влаги. Смягчающие — заполняют промежутки между чешуйками, сглаживая текстуру кожи, а заодно улучшая её барьерные функции; к последним относятся липиды, масла, жирные спирты. С водой непосредственно связаны только первые два типа ингредиентов: одни удерживают её, а вторые работают наподобие запертой двери и не дают влаге уйти.
Окклюзивные вещества буквально называют «запирающими»: они создают на коже плёнку, которая уменьшает трансэпидермальную потерю жидкости. К ним относятся вазелин, ланолиновая кислота, минеральное масло, холестерол, пчелиный воск, сквален. Некоторые вещества, например циклометикон и диметикон, вдобавок являются смягчающими, что логично с точки зрения механики процесса: заполнив пространство между чешуйками, вещество заодно создаёт защитный слой. Средства с окклюзивными компонентами стоит наносить на влажную кожу, чтобы им было что «запирать»: крем рекомендуют распределить между ладонями и нанести по направлению роста волосяных фолликулов.
Водосвязывающие компоненты притягивают воду и удерживают
её в коже. Окклюзивные — сокращают потерю влаги. Смягчающие — заполняют промежутки между чешуйками кожи
Водосвязывающие компоненты в косметике — это синтезированные NMF и GAG’s, либо вещества, приближенные к ним по своим свойствам. Страшилка о креме-вампире, безжалостно высасывающем всю воду из лица, появилась не на пустом месте: водосвязывающие компоненты действительно могут увеличить трансэпидермальную потерю воды, вытягивая воду из глубоких слоёв кожи, поэтому их чаще всего сочетают с окклюзивными веществами. В косметических составах водосвязывающие элементы могут называться по-разному. Так, гиалуроновая кислота — это, как отмечают авторы блога The BeautyBrains, и «hyaluronic acid», и «sodium hyaluronate», и «hyaluronan», и «sodium acetyl hyaluronate», и «hydrolyzed hyaluronic acid». А в интернациональной номенклатуре косметических ингредиентов (INCI) она вообще называется «sodium hyaluronic acid».
О гиалуроновой кислоте и её применении в косметологии мы уже рассказывали. Вкратце, принять её внутрь нельзя — точнее, можно, но свою часть пользы получат разве что суставы. Зато это вещество можно вколоть под кожу — так, гиалуроновую кислоту содержат филлеры для контурной пластики лица. Для этого биоразлагаемый гель вводят в дерму, чтобы восполнить недостаток объёма и упругости там, где пролегла морщинка, или сменить очертания скулы, губы или носа. Кроме того, на основе гиалуроновой кислоты делаются биоревитализанты для соответствующей процедуры, которые по чуть-чуть вкалывают по всему периметру лица. В итоге — увлажнение в максимальном варианте: процедура помогает скорректировать очень тонкие морщины, тусклый цвет лица, рук или зоны декольте, минимизировать признаки фотостарения, немного разгладить кожный рельеф в целом. Правда, инъекционные составы на основе гиалуроновой кислоты сравнительно быстро рассасываются.
Так нужно постоянно «увлажнять» кожу или нет? Ответ скучный: по ситуации. Решающую роль здесь играет индивидуальное состояние кожи отдельно взятого человека. Сухую кожу активно «увлажнять» можно всю жизнь: из-за низкого количества липидов и NMF, её кожный барьер перманентно повреждён, а трансэпидермальная потеря воды ускорена — и поэтому выглядеть более упругой ей помогут окклюзивные средства и смягчающие компоненты. Обезвоженную же — до тех пор, пока она не перестанет быть таковой, после чего можно будет вернуться к минимальному ежедневному уходу; тут, помимо прочих, пригодятся водосвязывающие компоненты, чтобы удержать побольше воды.
Достаточное увлажнение для нормальной кожи — это косметика с водосвязывающими и окклюзивными ингредиентами, которая будет противостоять естественной трансэпидермальной потере влаги. Увлажнение же жирной кожи и кожи с акне должно быть умеренным — в таком случае стоит пристально проверять состав крема на комедогенность. Проще говоря, такого рода средства нужны, если с ними комфортнее, чем без них. Правда, и тут надо не перестараться: исследования показывают, что усердное применение увлажняющего крема на нормальной коже (трижды в день в течение месяца) может сделать её более чувствительной к раздражителям.
При этом «увлажнение» — это доходчивая, а значит, доходная идея, поэтому среди соответствующих продуктов есть свои модные тенденции. Так, в знаменитом лосьоне Hada Labo Gokujyun (в версии для сухой кожи) содержится три варианта гиалуроновой кислоты: «sodium hyaluronate», «hydrolized hyaluronic acid sodium» и «sodium acetylated hyaluronate» — и эти вещества находятся ближе к концу состава, а значит, их содержание не так велико. А на втором и третьем местах в продукте «butylene glycol», и «glycerin» — тоже водосвязывающие компоненты, но ни разу не гиалуроновая кислота — просто «лосьон с бутиленгликолем и ещё с глицерином» звучит не так красиво. Классический «увлажняющий» крем Nivea в синей баночке, согласно списку ингредиентов, скорее «запирающий влагу» крем Nivea. А интенсивно увлажняющий на 72 часа гель Clinique обещает в том числе «мгновенное повышение влажности» благодаря технологии, которая «помогает коже поддерживать увлажнение на постоянном уровне» — то есть запирает воду. В переводе на язык косметической химии маркетинговые обещания уже не выглядят как прорыв. Всё, что остаётся, — ориентироваться на индивидуальные потребности кожи, а ещё набраться сил и подождать, чтобы узнать, что будет считаться «увлажнением» через двадцать лет.
Фотографии: Vladimir — stock.adobe.com (1, 2, 3)
Источник