Как обтянуть фанеру кожей своими руками
Всем привет!
Многие просят рассказать, как перетянуть что-либо без клея, по мебельному, по простому, по нашему)))
Довольно часто подлокотники сделаны таким способом. Да и многие вещи проще так делать, особенно которые сам вырезаешь из фанеры и т.д.
Мне так больше нравится, можно позиционировать материал как тебе надо, натяжка всегда естественная, в процессе работы ты видишь, где перетянул, где недотянул.
Вобщем начнем.
Разбирать будем на примере потолочной консоли для газель фермер.
Меня часто клиенты просили сделать подобную полочку. Это не я ее придумал, люди уже делали такое, какие-то пластиковые производились. Но на них все ругались да и страшные они.
Короче загнал я газель и придумал свою версию… Чуть позже я подробно расскажу, как создавать с нуля сложные трехмерные объекты из фанеры и других материалов. С виду это просто, но очень много нюансов и подводных камней. С моим опытом сделать любой такой предмет для интерьера не составляет труда, для меня это просто. Но поверьте, я очень много испортил фанеры и себе нервов, пока не стало все получаться само собой. Огромный опыт помогает мне решать многие проблемы. Если бы его не было мне бы пришлось тяжело. И даже когда я что-то делаю, то я тут же делаю себе в голове пометки, что и где в следующий раз изменить и сделать по другому.
Данная консоль у меня не перевалила еще даже за 5 штук, это пока пробные варианты, пробные дизайны. Это четвертая. Я всегда оставляю фанерные модельки, довожу первую модель до идеала, до идеального прилегания по всем плоскостям. И с нее уже катаю следующие на фрезерном станке.
Короче, мы не об этом)
Вон она сама консоль готовая, для понимания общего вида так сказать.
Подготовил деревяху.
Снял модельки, все пошил — тут нечего описывать. Тут все стандартно.
Модельки снимаю с детали без поролона. Смотря с каким кожзамом работаю, такие допуски на поролон и даю. В этом случае с данным кожзамом ничего не добавлял, т.к. хорошо знаю как он себя ведет.
Запоролонил. Поролон 1см. На мебельный розовый клей.
Одеваем.
Сложные детали заматываю в стрейч пленку, так кожзам проще поддается позиционированию. Тут мне это не надо. В запущенных случая одеваю простой пакет. Шуршит конечно потом, но с ним самую сложную и запущенную деталь реально одеть без потерь в виде порванного шва, оторванного поролона, волн на поролоне и т.д.
На фото я одеваю всю деталь.
Одеваю острые углы. Левой рукой хорошо прижимаю угол, а правой рукой по всему шву мягкими движениями от себя выглаживаю шов, увожу его максимально назад. Кожзам расправляется.
Фиксирую снизу в незаметных местах скобой оба угла.
Далее.
Тоже самое. Вытягиваем кожзам по шву плавными движениями и фиксируем скобой в каждом углу.
Деталь натянута. Есть морщины везде, но это нормально. Начинаем тянуть в других направлениях.
Фиксирую скобой середину. В данном случае двумя скобами по шву спереди и также сзади.
Середина выровнялась. По бокам все еще морщинит — это нормально.
Далее прихватываю по середине с каждой длинной стороны.
Беру за кожзам, тяну до того момента, когда понимаю, что шов выровнялся по нужному мне вектору. По этой линии шов и пойдет, нужно натягивать кожзам так, чтобы шов был ровный. Пальчики сами потом почувствуют все, тут только полагаюсь на руки. Смотрю все время, проверяю, но делаю все руки сами.
Равномерно тяну и простукиваю каждый бок по очереди.
Натянул кожзам (стараюсь тянуть не за точку, а как бы по 5см захват делаю, чтобы не было волн). Бить надо от края подальше. Ни в коем случае нельзя бить в край. Сантиметра 3-4 оптимально. Можно 2.
Чем дальше забил скобу, тем больше пространства у кожзама для нивелирования.
Вот так выглядит
Вырисовывается более менее общий вид.
Далее распределяем углы. К сожалению я не сфотографировал, как правильно укладывать кожзам по острым углам. В следующий раз на другой детали покажу.
На последней фото видно, как я завернул бока.
Открываем отверстия.
Все отверстия режу ТОЛЬКО ИЗНУТРИ, только САПОЖНЫМ НОЖОМ. Какое расстояние отступить от края легко посчитать — ширина фанеры плюс примерно 2мм на подгиб. В моем случае фанера 1см плюс 2мм на подгиб. Итого 12-13мм. Режу быстро. Чем больше будет на радиусах надрезов, тем лучше ляжет кожзам. Его не будет морщинить, складывать и тянуть. Но тут тоже нужно с умом. Если вы порежете по пол сантиметра кусочки, то вы их просто поотрываете при натягивании)
Во всем нужна мера.
Готово:
Квадратные отверстия «открываю» «конвертиком»…
Теперь дверцы. Детальки попроще, но тоже у многих не получается)
Положили, выровняли как нам надо.
Закрепили слева.
Чуть приподняли деталь, потянули кожзам (Опять не двумя пальчиками, а ладонью, что максимально широко и равномерно потянуть кожзам).
Закрепили справа.
Перевернули, посмотрели всели верно.
Теперь опять максимально широко тяну всю сторону, пришимаю к столу деталь и фиксирую 23 ширины.
В принципе все. Вот что получилось…
Что не понятно — спрашивайте)
Никогда я не пробовала делать что-то подобное… не обтягивала тканью мебель, то есть опыта обтяжки тканью таких больших конструкций у меня не было, но очень хотелось иметь мягкую стену! 🙂
Что понадобилось мне:
1. Мебельные щиты.
2. Строительный степлер.
3. Искусственная кожа.
4. Мебельные металлические молдинги.
5. Поролон.
6. Металлические крепёжные пластины.
Кровать у нас шириной 140 см. Высота мягкой стены 200 см (не доходит до пола, высота потолков 250 см). Сначала я думала, что нужно найти фанеру или что-то подобное, размером 140х200 см… Ничего подходящего не нашла и к лучшему! В итоге в магазине взгляд упал на мебельные щиты, и я решила, что можно из нескольких щитов разной ширины собрать нужный размер. В итоге я купила 3 щита, 20х200 см, 60х200 см — 2 шт., толщина 1,5-1,8 см.
Искусственную кожу, поролон, молдинги — то есть почти всё для создания стены кроме щитов и степлера, купила в одном магазине тканей для мебели.
1. Итак! Берём деревянный щит и вырезаем поролон точно такого размера, как щит, можно чуть меньше (2-3 мм), но не больше! Я сделала кое-где ошибку и вырезала чуть больше, чем щит, и из-за этого получилась неровность на ребре щита, и получились щели, когда их соединили — это можно увидеть на итоговом фото стены, если приглядеться. Поролон я взяла толщиной 2 см, толще или тоньше не подошёл бы в моём случае… 2 см — идеальная толщина.
2. Берём искусственную кожу. Я выбрала два цвета — белый матовый и перламутровый цвет топлёного молока или что-то в этом роде.
На одном щите я решила скомбинировать два материала и решила их сшить, но лучше бы я этого не делала, так как получилось немного криво, швейная машинка не хотела нормально шить искусственную кожу. Но у вас может получиться сделать лучше:)
3. Вырезаем материал по размеру щита плюс 5-7 см на подгиб с каждой стороны. Для этого кладём материал лицом вниз, далее поролон и сверху деревянный щит.
4. Берём строительный степлер и приступаем к обтяжке нашего щита с поролоном искусственной кожей. Проверьте, чтобы поролон лёг ровно и не выступал за пределы щита. Начинаем закреплять материал с помощью степлера от середины длинной стороны и поочереди скрепляем то одну сторону, то другую, двигаясь от середины к краям, при этом достаточно сильно, но без фанатизма нужно натягивать материал.
5. Постепенно мы приблизились к углам. Аккуратно складываем и хорошо натягиваем на углах материал и скрепляем степлером. Какого-то особого метода, как сделать аккуратные углы, я не придумала, делала наобум.
6. Материал натянут, теперь можно перевернуть наш фрагмент стены и заняться прибиванием металлических молдингов.
7. Намечаем вертикальную линию, где будет располагаться молдинг. На фото ниже этой линией служит место соединения материала. Можно просто эту линию наметить по линейке. Намечаем точки, куда нужно будет забивать гвозди, чтобы прибить молдинг. Эти отметки нужны для того, чтобы в этих местах не было металлических скоб, которыми нужно «простеплерить» эту линию.
8. «Степлерить» нужно достаточно часто, примерно через каждые 2 см. Можно чаще, главное, немного отступив от точек.
9. После этого можно прибивать молдинг.
10. Вот такой фрагмент стены в итоге получился. Также делаем остальные фрагменты.
11. Собираем все щиты в один лицом вниз, выравниваем.
12. Теперь можно пригласить мужчину и соединить все щиты в одну стену при помощи металлических крепежей. На высоту 200 см прикрутили по 4 таких крепежа в каждом месте соединения щитов, то есть всего 8 шт. Также нужно прикрутить такие крепежи вверху щитов, чтобы повесить мягкую стену на… стену (где они располагаются, видно на последнем фото). У нас получилось всего 4 шт., только на них стена и держится вот уже года 2. Кстати, стена тяжёлая, так что вешать её пришлось двум мужчинам.
Я так увлеклась, и как раз остался материал, что решила обновить старый пуфик:)
Вот такая получилась мягкая стена, далеко не идеальная… Но мне нравится и, кстати, опираясь спиной/головой на неё, очень удобно, лёжа в постели, смотреть фильмы:)
Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится!
Успехов!
Хочу предложить вашему вниманию урок по технике объёмной обтяжки кожей. На примере изготовления простой модели заколки мы пройдём все этапы этой техники, основные приёмы.
Для работы нам не понадобятся какие-то особо специальные инструменты, всё просто:
1. Клей «Момент». На самом деле можно обойтись и одним из этих двух представленных, но я использую оба и вот почему. Клеем «Момент» пользуются так: намазывают тонким слоем обе склеиваемые поверхности, ждут несколько минут, потом сильно прижимают поверхности друг к другу. В инструкции количество этих минут 15-20. На деле, если соединение не будет подвергаться сильному механическому воздействию, этот период можно сильно сокращать. Достаточно просто убедиться, что намазанная поверхность подсохла не пачкающейся плёночкой. Это может быть минут пять и менее. Так вот, тот клей, который «особопрочный» сохнет до плёночки дольше, нежели «Кристалл». Это даёт возможность не спеша промазывать большие поверхности, длинные кромки. «Кристалл» же сохнет быстрее, и, намазывая, нужно поспешать. Ну и пользовался бы «особопрочным», да и всё. Ан нет! При приклеивании деталей, клеевой шов которых остаётся на виду (например, задние стенки), высохший клей в некоторых местах остаётся виден. «Особопрочный» застывает жёлтой массой и некрасиво торчит из шва. «Кристалл» же на то и кристалл, что он прозрачный, и его не видно! Так что, если выбирать один, советую Момент «Кристалл».
2. Ножницы. Важны хорошие ножницы. Они должны одинаково хорошо резать кожу, поролон, картон, быть маневренными и удобными. Вот такие, как на картинке.
3. Резак. Без компромиссов острый, лучше широкий. Пожалуй, самая специфическая вещь из списка. Канцелярские тонкие ножи с выдвигающимися отламывающимися лезвиями хороши, но здесь не подойдут. К нему лучше иметь точильный камушек, потому что при операции шерфования резак тупится буквально за минуту.
4. Инструмент разметки. Если разметка происходит по изнанке, я предпочитаю обыкновенную шариковую ручку. Она замечательно чертит и по коже и по замше. Естественно, чертить шариковой ручкой по наружной поверхности изделия недопустимо, её следы очень трудно удалить с кожи.
5. Лезвие для бритвы. Лучше новое, ещё острое. Нужно ближе к концу работы для подрезания излишков.
6. Поверхность для шерфования. С самой операцией шерфования мы познакомимся в процессе, а пока припасём твёрдую гладкую поверхность, например толстое стекло или, как у меня на картинке, гладкую керамическую плитку. Синюю не обязательно. 🙂
7. Ну, без линейки можно и обойтись. Я использовал её, чтобы начертить ровный прямоугольник, а, в принципе, этот прямоугольник можно заменить и на фигуру от руки, оно и интереснее будет.
8. Палочка-выручалочка (на картинке её нет). Вспомогательная палочка, лучше деревянная, в основном для размазывания клея.
Далее. Материалы.
1. Картон. Толстый картон, миллиметра один-два толщиной, можно попробовать и гофрированный, но он, сами понимаете, ломкий, неудобный. Картон нужен как основа изделия.
2. Поролон. Толщина 2 см. Поролон нужен для объёма изделия.
3. Собственно, кожа. Тонкая одёжная. Кожу можно брать, раздербанивая старые куртки, можно покупать готовые шкуры в специальных магазинах — это не так дорого. В данной заколке я использую два вида. Для левой, правой и задней части я взял кусок от старой кожаной куртки, фактурный, с немного переливающимся коричневым оттенком. Для центральной, самой декоративной части изделия, я взял обрезок от покупной шкуры, очень интересной коричневой подкладочной замши, с вкраплениями золотистой краски, немного похожими на иероглифы.
4. Заколка-автомат. Такие заколки продаются поштучно в специальных магазинах типа «Рукодельница» или «Мастерица». Если таких магазинов поблизости нет, можно пойти в какую-нибудь ширпотребную лавочку, купить там пластмассовую китайскую дешёвую заколку, и отделить от неё нужную нам фурнитуру. Это не сложно, обычно она держится на пластмассовых клёпках, которые легко отламываются, а то и на маленьких винтиках. Только нужно всё-таки перед покупкой проверить сам автомат, пооткрывать-позакрывать, а то ведь в дешёвых товарах много брака.
Что ж, начнём.
Рисуем или чертим на картоне основу — анфас нашей заколки, и вырезаем её.
С обратной стороны кожи для задней и боковых частей размечаем эти самые части. Заднюю часть размечаем, обводя по контуру нашу картонную основу, а боковые части размечаем, обводя основу с припуском 7-15 мм. Забегая вперёд, скажу, что здесь я дал слишком маленький припуск, нужно было хотя бы сантиметр. В результате заколка получилась не очень пухлая, но переделывать я не стал, ведь принцип остаётся тот же. Так что для поролона толщиной 2 см лучше делать припуск миллиметров 12-15.
Боковые части (пока объединённые) вырезаем по линии.
Заднюю стенку вырезаем, отступая внутрь на миллиметр. Это для того, чтобы, не дай Бог, задняя стенка не торчала из-за изделия.
Больший кусок разделяем на левую и правую части.
Вот что у нас получилось.
Займёмся основой. Жирненько намажем клеем картонку с одной стороны, приложим к поролону, сильно не нажимая, и тут же отлепим. Таким образом мы быстро смазали две большие поверхности.
Ждём пока клей подсохнет. Это некритичное соединение, поэтому ждём недолго, пару-тройку минут. Можно проверять пальцем, трогать поверхность — если не мокро, то достаточно. Прилепляем поролон на прежнее место. Сильно не давить! Просто присоединить, иначе поролон может спрессоваться к слою клея и будут вмятины.
Потом берём ножницы и отрезаем лишний поролон. Сначала по краю.
Потом постепенно срезаем грани,
скругляем углы насколько это возможно, буквально подстригаем поролон. Хорошая проверка для ваших ножниц. Если ножницы заедают, закусывают поролон, лучше поищите другие.
В результате получается вот такая подушечка. Ювелирного, супер гладкого скругления не нужно, всё равно поверх натянутая кожа всё умнёт.
Теперь приступим к операции, которая, как показывает практика, наиболее трудно даётся начинающим. Речь идёт о шерфовании края кожи. Кожа имеет свою толщину, пусть в данном случае и небольшую, но при наклеивании внахлёст двух краёв всё равно остаётся некрасивая и непрофессиональная ступенька. Поэтому края кожи истончают, сводят на нет. Это и называется шерфованием. Для этого кусок кожи кладётся на твёрдую и гладкую поверхность, и острым резаком под сильным углом потихоньку срезается край.
Рассказать словами и показать на фото шерфование довольно сложно, поэтому вот небольшое видео процесса:
Нам нужно обработать таким образом все края наших трёх кусочков, кроме внутренних краёв боковинок. Особенно аккуратно нужно шерфовать заднюю стенку, потому что её края будут видны снаружи.
Эта операция не получится сразу. Сначала нужно потренироваться на ненужных обрезках. Разная кожа шерфуется по разному, какая-то легче, какая-то тянется, рвётся. Нужно разработать движения, позволяющие спокойно, уверенно срезать край, резак обязательно должен быть очень острый, его нужно периодически подтачивать.
Следующая операция тоже весьма ответственна, это непосредственно операция обтяжки. Берем одну из боковинок и наносим немного клея по периметру, по шерфованному краю, кроме той стороны, которая не шерфована. Размазываем палочкой-выручалочкой. Можно попробовать размазывать прямо носиком тюбика от клея, но это неудобнее.
Аналогично наносим клей на одну из сторон основы.
Ждём немного дольше. Это достаточно ответственное соединение, поэтому минуток 5. Потом прикладываем нашу боковину тыльной стороной к поролону и начинаем обтяжку.
Этот процесс тоже лучше показать на видео:
Начинаем с прямых сторон и потом затягиваем углы. Кожа податливый материал, её можно немного растягивать, заминать, как бы немного «долепливать» форму.
Повторю, в этом примере я дал слишком маленький припуск на края, поэтому пришлось сильно утянуть. Заколочка вышла плосковатой. Советую сделать припуск больше.
Так же поступаем и со второй половинкой, следим за одинаковой утянутостью двух половинок, глядя на заколку сбоку. Получается вот такая подушечка.
Переходим к центральной части. Это самая творческая деталь, поэтому ориентируемся на ходу. Примеряем кусочек и так и эдак.
Обернув будущую деталь вокруг изделия, отмеряем на глазок её длину. Если получится чуть длиннее, не страшно, излишки можно потом отрезать. Главное, чтоб не короче. Захватываю пальцем, примерно измеряю линейкой.
Ширину центральной полосы можно взять в данном случае любую, ведь боковинами закрыта вся заколка, только в середине срезы, которые необходимо задекорировать. Я сделал центральную часть пошире, больше трети, потому что мне нравится рисунок на этой замше. Рассчитывая ширину, учитываем, что по краям будут подгибы, а саму деталь мы будем немного драпировать. Мажем края ширины клеем.
Я надеюсь, все поняли, что я имею в виду под шириной и длиной детали? Я сам чуть не запутался! Ширина — это расстояние между краями на фасаде заколки, а длина — это расстояние между краями, которые уходят назад и там натягивают и закрепляют деталь. Уф… Да, края ширины. Они отвечают за внешний вид. Намазали, ждём минимум, аккуратно загибаем.
Края длины шерфуем.
Прикидываем деталь на заколку, если длинновата, шерфуем излишек, если коротковата, делаем новую.:)
Мажем клеем внутреннюю сторону будущей заколки, лучше намазать площадь побольше, неизвестно ещё, как окончательно ляжет деталь. Мажем клеем шерфованные края центральной части.
Оставляем подсохнуть. Вот здесь уже надо подождать минут 5, ведь это ответственное соединение.
Начинаем крепить декор. Сначала одну сторону. Я специально делаю складки, драпирую, заколка будет выглядеть намного живее.
Оборачиваем деталь вокруг заколки, натягиваем по вкусу, и приклеиваем с другой стороны, продолжая драпировать. Возможно, драпировка будет не получаться, тут тоже нужен небольшой творческий опыт. Тем более, что клей не даст менять положение, тут как приклеил, так и всё. В принципе, если не сильно прижали, можно ещё отодрать, и заново намазать. Но если достаточно долго выдержали, а потом достаточно сильно прижали, то отдерётся, скорее всего, с «мясом». Для простоты можно и не драпировать. Особенно, если кожа красивая, фактурная.
Окончательно приклеенные края сильно прожимаем пальцами для большей крепости.
На внутренней стороне заколки скорее всего образовались излишки, кожаные бугорки. Если их так оставить, они будут некрасиво выделяться на приклеенной позже задней стенке. Срезаем их бритвенным лезвием наискось, немного его выгибая. Не переборщите! Учитывайте, куда будет приклеиваться задняя стенка.
Вот что получилось.
Выходим на финишную прямую. Задняя стенка. Берём металлическую заколку-автомат и вынимаем из неё центральную часть.
Кладём её ровно на середину изнанки нашей аккуратненько сшерфованной задней стенки. Разметочным инструментом проводим четыре линии вдоль наружных сторон боковых «вилочек».
Убрав железочку, соединяем линии между собой, получив что-то типа двух растянутых «н».
Держа резак перпендикулярно поверхности, кончиком прорезаем точно по линиям. Режем на себя, другой рукой придерживаем деталь. Вниз я подложил ту же плитку, но можно найти что-то более подходящее.
Прикидываем заднюю стенку на заколку, продеваем две стороны в наши хитрые прорези.
Внутренние части наших букв «н» должны пропустить выступающие части, и уложиться внутрь под «мостики». В общем, поковыряетесь, поймёте.
Если не совсем всё совпадает, подтяните, напяльте. Это же кожа, податливый материал. Что ж, у меня всё нацепилось.
Разделяем детали, и мажем клеем ту сторону застёжки, которой она будет соприкасаться с задней стенкой, а на задней стенке мажем клеем то место, где будет застёжка.
Даём минимум просохнуть и соединяем эти две детали как соединяли до этого. Действуем осмотрительно, потому что на этот раз клей будет нас стеснять.
Хорошенько прижимаем и подтыкаем прорези под «мостиками».
Теперь берём прозрачный Момент «Кристалл» и тщательно промазываем им внутренние стороны наших получившихся двух частей изделия.
Тщательно проходим по краям задней стенки палочкой с клеем, а внутреннюю сторону основного «тела» я предпочитаю промазывать пальцем. Как-то лучше чувствуется рельеф…
Это соединение самое ответственное, поэтому действуем по инструкции к клею. Если написано ждать 10 минут, ждём.
Потом прилаживаемся, и буквально одним движением соединяем обе детали. Сильно проминаем пальцами всю приклеенную поверхность. Металлическая застёжка идёт на изгиб, так вот наша заколочка тоже должна немного прогнуться.