Что удерживает влагу в кожи лица
Увлажнение – это существенный этап в уходе за кожей. Недостаточно увлажнённая кожа плохо справляется со своими функциями (ведь все знают, что кожа – самый большой орган человеческого тела). Она становится сухой, чувствительной к раздражителям, выглядит более старой, потрескавшейся, появляется чувство натянутости, шероховатости. Степень увлажнения кожи зависит не только оттого, какими средствами по уходу за кожей и с какой регулярностью мы пользуемся. Ведь доставить ценную влагу к коже – это только полдела, её ещё надо там удержать!
Очень важным фактором в этом вопросе является рацион питания. Сложно представить себе, что кожу увлажняют только те вещества, которые мы наносим при уходе за кожей. На самом деле степень увлажнённости кожи зависит оттого, какое количество воды мы употребляем, а также и от качества питания. Вместе с продуктами питания в организм поступают витамины, жиры, кислоты, которые отвечают за впитывание влаги кожей, её удержание, а также за состояние защитного барьера кожи. Эпидермис постоянно обновляются, и в зависимости от процессов, происходящих в дерме, регенерация клеток кожи происходит в молодом возрасте каждые 21-28 день, а затем происходит всё реже и реже. Начиная приблизительно с 25-летнего возраста, процесс обновления кожи становится более медленным и увеличивается до 35-45 дней к 40 годам, и 56-72 дней после 50 лет.
Сбалансированный рацион питания значительно повышает степень увлажнённости кожи. Целый ряд необходимых для увлажнения и для удержания влаги в коже веществ поступает в организм именно извне:
- с продуктами питания;
- водой;
- средствами по уходу.
Рассмотрим собственно процесс увлажнения кожи
Существует два способа удержания влаги в коже:
- замедлить потерю влаги через эпидермис (так называемый трансэпидермальный путь);
- постоянно доставлять влагу в кожу извне.
Природный кожный барьер, или как его ещё называют, кислотная мантия кожного покрова, удерживает воду и липиды, а также защищает кожу от внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, загрязнение, бактерии. Ключевым фактором, отвечающим за успешное функционирование кислотной мантии, является pH кожи. Идеальным уровнем pH принято считать 5,5, который склоняется к кислоте. Кожа с уровнем pH выше 5,5 имеет тенденцию к сухости и быстрее поддаётся старению. Чтобы поддерживать pH кожи, важно пить достаточно воды, не использовать агрессивные моющие средства, скрабы.
Ключевыми веществами, отвечающими за увлажнённость кожи, являются определённые витамины, незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, которые организм усваивает из продуктов питания. Если эти вещества доставляются в кожу, увлажнённость её повышается.
Витамин С (аскорбиновая кислота). Большинство учёных и практикующих косметологов считают витамин С неотъемлемой составляющей в синтезе коллагена, а также антиоксидантом. Но кроме этого, витамин С также отвечает за увлажнённость кожи и её эластичность. Исследователи на данное время не выяснили, какой механизм лежит в основе воздействия витамина С на увлажнение кожи, однако клинические испытания доказали, что местное использование витамина С соотносится с уменьшением потери влаги через трансэпидермальный путь.
При исследовании витамина С в местном применении корейские учёные сделали вывод, что его использование при восстановлении кожи пациентов из Азии, подвергавшихся шлифовке кожи с помощью лазера Fraxel, уменьшило потерю влаги через трансэпидермальный путь и помогло восстановить уровень pH. В исследовании приняли участие 44 пациента. Половина группы получала местную терапию с витамином С, а вторая половина не принимала никаких восстанавливающих препаратов. При сравнении результатов было отмечено существенное отличие уровня pH кожи и значительное уменьшение потери влаги через эпидермис в пользу первой половины группы. Тем не менее не наблюдалось существенных различий в колориметрическом статусе, увлажнённости рогового слоя кожи и состоянии липидной плёнки на поверхности кожи. Авторы исследования пришли к заключению, что «местное использование витамина С уменьшает поражение поверхностного барьера кожи после воздействия лазера Fraxel и способствует восстановлению уровня pH. Однако сохраняются трудности с осветлением кожи и уменьшением покраснения кожи».
При использовании витамина С в ежедневном уходе важно обращать внимание на форму вещества, поскольку способ доставки витамина в кожу значительно влияет на его эффективность. Базовая форма витамина С, аскорбиновая кислота, быстро окисляется при контакте с воздухом. Рекомендуется применять тетрагексилдецил аскорбат (липидная форма) или водорастворимый аскорбил фосфат натрия, чтобы быть уверенным в доставке витамина С в кожу без окисления. Что касается питания, пополнять запасы витамина С в организме следует ежедневно. В рационе должны присутствовать разного вида капуста, клубника, болгарский перец, зелёный горошек, хрен, щавель, чёрная смородина, цитрусовые, напитки из сушёного шиповника. Важно помнить, что организм не запасает витамин С, поэтому необходимо получать суточную дозу (60-100 мг) извне.
Витамин Е является самым мощным жирорастворимым антиоксидантом для увлажнения кожи. Эта составляющая мембран клеток кожи играет важную роль в передаче сигналов клетками и транспортировке питательных веществ. Скорее всего, именно витамин Е усиливает проникновение и резорбцию липидов кожи, создавая эффективный механизм регуляции и сохранения барьерной функции кожи. В местном применении витамин Е действует как увлажняющее средство, помогая коже оставаться мягкой и здоровой.
Витамин Е существует в 8 химических формах. Есть 2 основные категории этого сложного вещества – токоферолы и токотриенолы. Каждая состоит из 4 типов молекул: альфа, бета, гамма, дельта. Токотриенолы в 40-60 раз эффективнее в борьбе со свободными радикалами, чем токоферолы. Кроме того, токотриенолы более стабильны.
Витамин Е имеет специфическую связь с двумя другими антиоксидантами – витамином С и альфа-липоевой кислотой. Оба вещества способны удалять лишний электрон из уже использованной молекулы витамина Е, таким образом, восстанавливая его. Эта возможность обновлять свои молекулы делает витамин Е выдающимся звеном в борьбе кожи со свободными радикалами. Сохраняя барьерную функцию кожи, витамин Е является незаменимым средством защиты кожи и предупреждения её обезвоживания. Источники витамина Е в питании – растительные масла, проросшие зёрна, злаки, бобовые, семечки, орехи. Суточная потребность взрослого человека – 0,3 мг/кг.
Витамины группы В. Это сложная группа витаминов, которые полезны для кожи как внешне, так и внутренне.
Витамин В3 (никотинамид или ниацин) известен как ниацинамид и никотиновая кислота – выполняет в организме несколько важных функций: превращение глюкозы в энергию, помогает в синтезе жирных кислот и холестерина, способствует обновлению ДНК, отвечает за реакцию организма на стресс. Ниацинамид (одна из форм витамина В) увеличивает выработку керамидов и жирных кислот, двух ключевых компонентов защитного барьера кожи. Если кислотная мантия поддерживается в здоровом состоянии, коже легче удерживать влагу и отталкивать раздражители. Источники витамина В3 в питании – это тунец, арахис, курица, индейка. Суточная норма – 20 мг.
Витамин В5 (пантотеновая кислота) является компонентом коэнзима А, который в свою очередь необходим при химических реакциях получения энергии из питания (белков, жиров и углеводов). Витамин В5 принимает участие в синтезе незаменимых кислот, холестерина, гормонов эстрогена и тестостерона. Он играет важную роль в сохранении защитного барьера кожи. При нанесении на кожу, витамин В5 превращается в пантотеновую кислоту, которая действует как увлажняющее вещество, доставляя влагу в клетки кожи и удерживая её глубоко в кожных тканях. Усвоить витамин В5 организм может из авокадо, грибов шиитаки, чечевицы. Суточная норма – 5 мг.
Витамин А является жирорастворимым и выступает в нескольких формах: ретинол, ретинал и эфиры ретинола. Витамин А исполняет несколько важных функций в организме, например, отвечает за рост, регенерацию и дифференциацию клеток. Витамин А улучшает увлажнение кожи путём поддержания целостности клеточных мембран. Благодаря этим процессам происходит поглощение кожей питательных веществ, удаление токсинов и уменьшение потери влаги через трансэпидермальный путь. Многие формы витамина А доступны для применения в косметологии. Тем не менее главной целью остаётся сбалансирование получения эффективного количества витамина А организмом и уменьшение побочных явлений, которые сопровождают его избыточное применение.
Ретиноидная кислота является эффективной, стабильной формой витамина А, но она имеет побочные явления. Ретинолы также дают хороший результат, но они должны подвергнуться трансформации в ретиноидную кислоту при нанесении на кожу. Многие производители ингредиентов для косметических продуктов используют технологии, подобные герметизации, чтобы уменьшить побочные явления и при этом улучшить доставку витамина А в кожу. Наименее грубые, хоть и менее эффективные формы, это ретинол ацетат, ретинил линолеат, ретинол пальмитат и ретинил пропионат.
Критически важно получать адекватное количество витамина А из продуктов питания, а также при уходе за кожей из косметических средств. Организм усваивает этот витамин из батата, моркови, рыбы, молочных продуктов, печени, мяса. Хотя продукты богатые бета-каротином доставляют витамин А, но усваивается только небольшой его процент. Суточная норма – 1 мг.
Жирные кислоты. Определённые жирные кислоты являются необходимыми, поскольку самостоятельно организм не может их продуцировать. Соответственно, они должны поступать извне. Жирные кислоты разделяют на две категории: омега-6 и омега-3. Обычно в рационе питания преобладают омега-6, а омега-3 не хватает. Рекомендованная пропорция – 2:1 (омега-6/омега-3), тогда как фактически, согласно исследованиям, соотношение часто составляет 12:1. Такой дисбаланс может привести к воспалительному состоянию из-за избытка омега-6 жирных кислот, провоцирующих выработку гистаминов и простагландинов. Эти вещества являются защитной реакцией организма на угрожающие факторы. Хронические воспалительные процессы в организме «спускают курок» многих воспалительных состояний кожи, например, псориаз, розацеа, экзема и акне. И хотя воспаление не то же самое что обезвоживание, но оно требует больше влаги в клетках кожи и ограничивает возможности для функционирования клеточных мембран. Таким образом, когда организм чувствует недостаток обоих видов жирных кислот, страдает целостность клеток кожи и ослабевает её защитный барьер, возможны чешуйчатые заболевания кожи, кровеносные капилляры чаще лопаются, даже маленькие ранки заживают медленно, увеличивается потеря влаги через трансэпидермальный путь, что приводит к сухости кожи.
Омега–6 жирные кислоты обеспечивают увлажнение кожи путём сохранения эпидермического гомеостаза, то есть они регулируют поглощение жирных кислот мембранами клеток кожи. Что касается форм омега-6 жирных кислот, то наиболее доступной является гамма-линоленовая кислота, добываемая из огуречника и масла примулы вечерней. Этот ингредиент удачно используется при лечении кожных болезней. Согласно исследованиям гамма-линоленовую кислоту успешно применяют в терапии экземы, дерматоза, воспалений и ран. Омега–6 жирные кислоты доступны в растительных маслах: пальмовом, соевом, кукурузном, в орехах и семечках. Суточная норма – 15 г.
Омега-3 жирные кислоты поддерживают мембраны клеток эпидермиса, регулируя процесс транспортировки питательных веществ внутри клеток и выведение токсинов. Неповреждённые клеточные мембраны лучше удерживают влагу. Для применения в косметических целях удачными являются ингредиенты из продуктов моря, например, водоросли. В питании омега-3 жирные кислоты доступны в жирных видах рыбы, рыбном жире, семенах льна, тыквы, куриных яйцах, грецких орехах, зелени (в небольшом количестве). Суточная норма – 250 мг.
Лютеин и зеаксантин – каротиноиды и антиоксиданты, являются растительными пигментами, придают растениям и плодам яркий цвет от жёлтого до оранжево-красного. Лютеин и зеаксантин помогают бороться со свободными радикалами, поддерживают здоровье клеток, особенно полезны для зрения. Исследования доказали, что употребление 10 мг лютеина и 2 мг зеаксантина ежедневно увеличивает способность кожи удерживать влагу, помогает поддерживать эластичность. Согласно заключениям специалистов, совмещение применения лютеина и зеаксантина в составах косметических средств и рационе питания увеличило степень увлажнённости кожи на 20 %. Лютеин и зеаксантин поступают в организм из шпината, брокколи, кукурузы, яичного желтка, сладкого перца (особенно оранжевого), киви, моркови, винограда. Большое количество этих каротиноидов содержат цветки ноготков.
Важное сочетание
Совмещение питания кожи с помощью пищевых продуктов и косметических средств особенно значимо для её увлажнения. В статье были описаны ключевые «игроки» в этом вопросе, однако есть и другие составляющие, которые полезны для здоровья кожи. В заключение необходимо подчеркнуть, что обогащение рациона фруктами, овощами, зеленью, его разнообразие и применение правильно подобранных средств по уходу за кожей непременно улучшит состояние нашей кожи. Сбалансированный рацион питания и грамотный уход – ключ к сияющей, здоровой коже!
Мария КИХТАН
По материалам Skin Inc
Источник
Увлажняющие косметические средства, пожалуй, можно отнести к самой распространенной косметике. Как правило, именно с легкого увлажняющего крема начинается первое знакомство с уходовой косметикой в юном возрасте.
Но что мы знаем о процессах и факторах определяющих увлажнение кожи? Что является значимым при увлажнении? Есть ли отличия между увлажняющими компонентами? Почему к увлажнителям относят и гиалуроновую кислоту и натуральные масла, хотя эти вещества кардинально отличаются друг от друга, первое это полимер, а последнее, 100% жир, хоть и растительный, но жир.
Эта статья поможет понять основные факторы определяющие увлажнение, она будет интересна, потому что наполнит смыслом привычное для нас всех словосочетание – увлажнение кожи лица. После ее прочтения, Вы узнаете, как увлажняется наша кожа и на что обращать внимание при выборе увлажняющих средств.
Зачем вообще увлажнять кожу, неужели эволюция не позаботилась о естественном механизме увлажнения. Конечно, позаботилась, знакомьтесь три фактора определяющих естественный уровень увлажнения кожи.
Натуральный увлажняющий фактор.
Кожное сало.
Липидный барьер.
Кстати, в профессиональных косметологических кругах существует мнение, что увлажняющий крем наносит больше вреда, чем пользы. Т.к. его применение делает нашу кожу ленивой, она уже не в состоянии самостоятельно заботиться о себе, что может повлечь более серьезные проблемы.
Оставим это мнение на поле боя споров о пользе и вреде увлажняющих косметических средств, а сами обратимся к проверенным фактам.
Натуральный увлажняющий фактор.
Этим термином называют смесь веществ образующихся в процессе жизнедеятельности кожи и находящихся в роговом слое. Все эти вещества являются гигроскопичными, т.е. способны удерживать влагу.
Еще одной немаловажной характеристикой является незначительный размер их молекул, что позволяет им проникать глубже поверхности эпидермиса. Увлажнение сводится к тому, что эти вещества собирают вокруг себя молекулы воды, а благодаря способности «зарываться» под поверхность рогового слоя, эта вода не так легко испаряется. По сути, влага удерживается этими веществами на уровне рогового слоя.
Компоненты образующие натуральный увлажняющий фактор – до 50% – аминокислоты и продукты их метаболизма, до 20% – минералы – калий, кальций, магний, натрий, соли фосфорных кислот, до 20% – соли молочной кислоты и мочевина.
Кожное сало.
Кожное сало создает нечто на подобие влагоудерживающей пленки на поверхности кожи. Оно не дает влаге испариться, при этом обладает газообменным свойством, т.е. пропускает к коже кислород и обратно, углекислый газ.
Липидный барьер.
Наша кожа увлажняется изнутри. Влага от внутренних тканей распространяется все выше и выше и достигает рогового слоя, но далее она не испаряется. Дальнейшему испарению влаги препятствует липидный барьер. Он надежно закрывает влагу под роговым слоем.
Таким образом, естественное увлажнение обеспечивается этими тремя факторами – кожное сало, натуральный увлажняющий фактор, липидный барьер.
Но возрастные изменения, а также стресс-факторы (под стресс-факторами имеется в виду и неправильный уход) могут оказывать негативное влияние на качество естественного увлажнения.
Например, липидный барьер может быть ослаблен при использовании жестких поверхностно-активных веществ, которые могут содержаться в средствах для умывания. Какие именно ПАВ относятся к жестким можно прочитать в статье – Уходовая косметика для лица.
Или, сухой тип кожи от природы имеет ослабленный липидный барьер, поэтому для сухой кожи свойственны покраснения, шелушение и ранние морщинки – результат недостаточного количества влаги.
С возрастом ухудшается качество липидного барьера и натурального увлажняющего фактора. Кожа становится суше, это происходит не только из-за того, что вырабатывается меньше гиалуроновой кислоты в межклеточном матриксе, но и по причине ухудшения вышеуказанных факторов. Поэтому, самое время познакомиться с увлажнителями, используемыми в косметике.
Принцип действия всех увлажнителей основан на механизмах увлажнения описанных выше. Это или создание влагоудерживающей пленки на поверхности кожи, или аккумулирование молекул воды, или улучшение качества липидного барьера.
Начнем с липидного барьера. Строительным материалом для него являются свободные жирные кислоты, церамиды и холестерин. Они могут поступать изнутри с приемом пищи, а также снаружи в составе косметических средств. Проблемой восстановления липидного барьера с помощью косметики является необходимость подачи этих трех компонентов в определенной пропорции. Косметика для восстановления липидного барьера в своем составе должна иметь – жирные кислоты, церамиды, холестерин в определенной пропорции. К сожалению, в настоящее время косметических формул с соответствующей пропорцией не очень много.
Вещества удерживающие влагу.
К наиболее известным относятся – гиалуроновая кислота, хитозан, растительные протеины, мочевина, гидролизат коллагена, глицерин. Их принцип действия тот же что и у компонентов натурального увлажняющего фактора – аккумулировать вокруг себя молекулы воды. Но есть и отличия, например, гиалуроновая кислота способна связать значительно большее количество воды, чем составляющие натурального увлажняющего фактора, конечно не в 1000 раз как утверждает реклама, но в сотни. С другой стороны, существует и проблема, некоторые из этих веществ имеют достаточно крупные молекулы, чтобы преодолеть роговой слой и связывать влагу не на поверхности, а глубже.
Но химики, физики и компания хорошо знают свое дело, поэтому разработаны модификации, имеющие различную молекулярную массу, что позволяет компонентам с малой молекулярной массой, более глубоко проникать через роговой слой. Например, гиалуроновая кислота, применяется с различными молекулярными весами. Средства с модифицированной гиалуроновой кислотой, имеющей различные веса, представлены в разделе – Косметика с гиалуроновой кислотой.
Таким образом, эффективность этого вида увлажнителей, в том числе зависит от степени их проникновения в кожу.
И последний вид увлажнителей, увлажнители, создающие влагоудерживающую пленку на поверхности кожи. Используя эти увлажнители, необходимо понимать следующее. Эти вещества защищают влагу от испарения, но количество влаги они не увеличивают. Другими словами, если накрыть кастрюлю крышкой, мы уменьшим количество испарения воды, но не увеличим содержимое кастрюли. Т.е. использование только этих увлажнителей может быть не достаточно. Наиболее часто, этот вид увлажнителей применяется для сухой и возрастной кожи. Наиболее известными являются натуральные масла.
Познакомиться с некоторыми увлажняющими средствами можно в статье – Увлажняющие средства для лица.
Некоторые заблуждения при увлажнении кожи лица.
Одним из распространенных заблуждений является мнение о 100% эффективности и уникальности растительных масел. Безусловно, масла обладают полезными свойствами и часто применяются в косметических составах.
Но, если говорить о маслах, как о самостоятельных и самодостаточных средствах, то при таком уходе в долгосрочной перспективе можно навредить коже. Например, пытаясь увлажнять кожу, можно пересушить ее. Более подробно об этом можно прочитать в статьях —Масла в косметике, Косметические масла для лица.
Надеемся, эта статья была полезной. Полную версию этой статьи можно прочитать на сайте`kosmo-estetic.ru — Увлажнение кожи лица.
Источник